Ремонт тнвд своими руками хендай

Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя

ТНВД в системе питания дизеля. Нарушения в работе прибора, их внешние проявления. Как можно отремонтировать насос своими силами, последовательность действий. Советы для прибегающих к помощи специализированных сервисов.

У любого дизельного двигателя рано или поздно может потребоваться ремонт топливного насоса высокого давления. Как человеческое сердце с годами начинает «барахлить», так и этот аппарат подвержен возрастным изменениям. Наряду с естественным износом деталей, сказывается и заправка некачественным топливом. Дизельные агрегаты в этом плане более чувствительны, чем бензиновые моторы.

Предлагаемая статья поможет владельцам дизельных авто при возникновении проблем с топливным насосом. В ней также приводятся советы: как отремонтировать этот узел своими руками.

Устройство прибора

Топливный насос высокого давления (ТНВД) представляет собой самостоятельный узел системы питания двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в первую очередь — дизельных. Хотя это устройство применяется и на бензиновых моторах с инжекторным впрыском, впервые оно было использовано именно на дизеле.

Главная функция его состоит в создании разницы давлений между напорной магистралью и камерой сжатия, чтобы обеспечить надежный впрыск горючего в полость цилиндра. Но этого мало.

Насос задает также последовательность подачи топлива к рабочим форсункам, то есть выполняет распределительную функцию. Помимо этого, он регулирует объем подачи в зависимости от режима движения (частоты вращения коленвала) и от некоторых других факторов: температура двигателя, включение и выключение кондиционера.

Наконец, подобно тому, как в карбюраторных моторах регулируется угол опережения зажигания, на дизельном двигателе ТНВД автоматически корректирует опережение момента впрыска.

Существуют насосы трех основных типов: рядные, с распределенным впрыском и магистральные. Устройство их рассматривается в отдельной статье. Здесь же стоит упомянуть лишь, что рядные насосы использовались до недавнего времени на грузовых дизельных автомобилях, тракторах и специализированной дорожно-транспортной технике.

Распределительные аппараты устанавливают на все легковые дизельные авто и на некоторые грузовые. Магистральные применяются в современных топливных системах Common Rail. Такие насосы лишены функции распределения топлива, эту задачу выполняет электронный блок управления двигателем (ЭБУ), который согласно программе командует рабочими форсунками.

Внешние проявления топливной недостаточности

Какие могут быть признаки неисправности топливного насоса? Как было сказано в начале статьи, основными причинами потери работоспособности ТНВД являются износ трущихся поверхностей и низкое качество топлива. Здесь можно уточнить, что под низким качеством солярки следует подразумевать и попадание в топливо воды. Ниже перечисляются внешние симптомы неблагополучной работы топливного насоса:

• Затруднен пуск двигателя — скорее всего, наступил износ плунжерной пары (или пар), и насос не развивает нужного давления. Проверяется простым способом. Нужно положить на ТНВД тряпку, полить ее холодной водой и выждать несколько минут. После чего повторить попытку. Если двигатель заведется, значит, причина действительно в износе. При охлаждении происходит уменьшение зазоров в сопряжении и повышается вязкость топлива, в результате чего насос обеспечивает необходимое давление.
• Потеря мощности. Из-за увеличившихся зазоров снижается давление впрыска, ухудшается работа всережимного регулятора оборотов.
• Перегрев двигателя. Причинами могут быть неправильная работа автомата опережения впрыска. В этом случае нельзя откладывать ремонт ТНВД «на потом».
• Растущий «аппетит» силового агрегата. Вызывается утечками топлива, износом плунжерных сопряжений, неправильным углом опережения впрыска.
• Жесткая работа мотора, которая может быть следствием чересчур раннего момента впрыска и неравномерностью подачи солярки в разные цилиндры. Правда последнее на распределительных ТНВД практически невозможно, так что, скорее всего, дело в форсунках.
• Черный выхлоп из выпускной трубы. Причина может быть в слишком позднем угле впрыска горючего.

Если есть уверенность в своих силах

При наличии перечисленных выше признаков необходимо подумать о ремонте топливного нагнетателя. Ниже рассматривается, как устранить некоторые неисправности аксиального ТНВД распределительного типа своими руками.

Следует оговориться, что прежде чем браться за эту работу, следует изучить устройство ремонтируемого агрегата, выяснить — какие могут понадобиться инструменты, потому что в некоторых случаях не обойтись без специальной оснастки, съемника, например.

Также следует приготовить фотоаппарат, чтобы фиксировать каждый этап разборки. В противном случае можно забыть — где находились те или иные детали. Для разборки необходимо приготовить подходящий стол и покрыть его чистой тканью или хотя бы листом белой бумаги. На полу не должно быть мусора, иначе случайно упавшую деталь можно и не найти.

Итак, что может самостоятельно сделать автолюбитель, не имеющий специальной квалификации?

1. устранить утечку топлива из корпуса насоса;
2. проверить исправность электромагнитного клапана;
3. проверить плунжерный механизм подачи горючего;
4. проверить автоматический регулятор частоты вращения;
5. очистить фильтрующие сетки;
6. проверить давление, развиваемое прибором;
7. отрегулировать автомат опережения впрыска.

Разборка и устранение утечек

Ниже описывается последовательность действий при самостоятельном ремонте ТНВД. На работающем двигателе отсоединяют тягу, соединяющую педаль газа с рычагом, регулирующим подачу топлива. После чего вручную покачивают рычаг в радиальном направлении, стараясь растянуть возвратную пружину.

Если через кольцевую щель не наблюдается просачивания солярки, значит, уплотнение не изношено. В противном случае требуется восстановительный ремонт сопряжения.

Пока насос еще не снят с двигателя, убеждаются в исправности электромагнитного клапана отключения подачи топлива. Если двигатель пускается и глушится при повороте ключа — клапан исправен. Как поступать в ситуации, когда этот компонент отказывает во время движения, будет рассказано несколько ниже.

Теперь же остается переходить к разборке насоса. Перед тем как отсоединять от агрегата топливные магистрали и электроподводку, необходимо протереть его корпус и соединения смоченной в солярке ветошью, после чего вытереть насухо, чтобы исключить попадание грязи в топливную систему. Снятый насос еще раз промыть, после чего снять крышку и слить с него топливо.

В первую очередь нужно разобрать привод регулировки подачи горючего и произвести ревизию уплотнений, а также оценить степень износа сопряженных деталей. Уплотнительные кольца обязательно меняют. Для этой цели необходимо купить ремкомплект для ремонтируемого прибора.

Что касается изношенных деталей, есть два способа отреставрировать их: восстановить изношенную ось с помощью хромирования, или выточить и поставить в корпус ремонтную бронзовую втулку. Корпус перед этим придется расточить.

Ремонт плунжерного механизма

Далее следует перейти к разборке и ревизии плунжерного нагнетателя. Отсоединяют от корпуса распределительную головку насоса, после чего кладут его шкивом вниз, чтобы не высыпались внутренности. Перед тем как вынуть кулачки, приводную шестеренку и муфту центробежного регулятора, нужно проверить, не заедают ли эти детали при движении, а затем, аккуратно поддерживая их пальцами, извлечь из корпуса.

Ролики, шайбы, оси кулачковой муфты целесообразно пометить маркером, потому что все сопряженные поверхности уже притерлись друг к другу, и будет лучше, если они так и останутся после сборки. После разборки нужно внимательно осмотреть детали на предмет обнаружения сколов или выработки. Сильно изношенные элементы следует заменить новыми.

Степень износа плунжерной пары оценить можно только приблизительно. Работоспособность прецизионного сопряжения проверяется после сборки насоса путем измерения его рабочего давления. Наконец, нужно продуть сжатым воздухом все фильтрующие элементы (сетки), после чего можно собирать насос в обратной последовательности.

Сборка и регулировка оборотов

Когда агрегат будет собран, нужно залить его соляркой, проворачивая вручную приводной валик, после чего можно устанавливать на место и подсоединять топливопроводы, шланги и электропроводку системы управления.

После того как мотор будет заведен, следует убедиться в правильности работы автомата опережения впрыска горючего, в зависимости от давления в полости низконапорного лопастного насоса. На этом блоке имеется свой регулятор холостых оборотов. При необходимости регулируют этот параметр, завинчивая или вывинчивая регулировочный винт.

Перед выполнением этой процедуры рекомендуется запомнить положение винта, сосчитав количество выступающих из контргайки витков резьбы, чтобы, в крайнем случае, вернуться к исходной настройке. В мануале на двигатель указывается требуемое количество оборотов на холостом ходу двигателя. Обычно они понижаются с 1100 оборотов после запуска до 750 — после прогрева дизеля с механической коробкой, и до 850 — на двигателе с автоматом.

Проверка давления

В заключение проверяют давление в напорной магистрали, что является косвенной проверкой состояния плунжерной пары. Для этой цели понадобится манометр, рассчитанный на давление до 350 бар, соединительный шланг для подключения к насосу и переходник, включающий в себя стравливающий клапан.

В качестве измерительного прибора подойдет манометр ТАД-01А или более старый — КИ-4802. Если переходника в продаже не найдется, придется изготовить его самостоятельно.

Конечно, необходимо принимать во внимание размеры присоединительной резьбы, и куда планируется вворачивать соединительный шланг. Для измерения прибор подключают к центральному отверстию распределительного блока или к одному из напорных штуцеров.

После присоединения манометра к ТНВД проворачивают вал насоса с помощью стартера и фиксируют показание стрелочного индикатора. Если прибор показывает больше 250 атмосфер — это нормально (при работающем двигателе давление будет выше).

Аварийный ремонт электромагнитного клапана

Как было обещано выше, несколько слов о том, что делать, если откажет в пути электромагнитный клапан отключения топлива. В этом случае двигатель внезапно остановится. Правда, причин этому может быть несколько. Чтобы отбросить версию неисправности электроклапана, его необходимо исключить из работы, поскольку в нормальном режиме он всегда открыт.

Для этого нужно снять питающий провод, изолировать его от массы, после чего вывернуть клапан, удалить из него наконечник с пружиной и поставить устройство обратно. Если двигатель все равно не заведется, причина, очевидно, — в чем-то другом. Если же мотор запустится, нужно искать неисправность в клапане.

Чтобы делать это не в дороге, нужно сначала добраться до дома. Правда глушить двигатель потом придется грубо, но просто: поставить машину на ручник, включить повышенную передачу и отпустить педаль сцепления.

А затем уже приступать к ремонту. Сначала следует проверить, — не сгорела ли обмотка электромагнита. Для этого соединяют клапан с плюсом аккумулятора с помощью отрезка исправного провода, после чего пытаются завести двигатель. Если он заводится, значит, сгорела обмотка. В противном случае ищут место утечки напряжения с подводящего провода.

Обращение к специалистам

Тем же, кто не имеет желания или возможности делать ремонт ТНВД самостоятельно, следует обратиться на специализированную станцию ремонта топливной аппаратуры. Хотя существуют и дилерские центры, выполняющие обслуживание и ремонт автомобилей определенной марки, топливной аппаратурой они, как правило, не занимаются, поскольку для этого требуется дорогостоящее диагностическое оборудование.

Основным стендом для диагностики и регулировки ТНВД является Bosch EPS-815. На нем проверяются различные параметры, заданные для данного насоса производителем. Например: пусковая подача горючего, объемная подача на различных режимах, давление на выходе и некоторые другие.

При выборе сервиса следует учитывать его надежность. Для этого нужно предварительно приехать на собеседование, где поинтересоваться мнением обслуживаемых клиентов. В таких случаях обращают внимание на историю выбранного сервиса. Как правило, недобросовестные фирмы существуют в сфере услуг не более одного года.

Слабым звеном ТНВД дизельных двигателей является чувствительность их к попаданию в топливную систему воды. Особенно подвержены этому легковые иномарки, для которых вода является главным врагом. Для уменьшения этой опасности зимой нужно поддерживать максимально возможный уровень топлива в баке, чтобы свести к минимуму образование конденсата.

Источник

Хендай старекс тнвд ремонт своими руками

Подробно: хендай старекс тнвд ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

Сообщение: №1 WildWasherman » 02 фев 2016, 11:06

Сообщение: №2 fsm-service » 02 фев 2016, 11:21

Сообщение: №3 Ленинградец » 02 фев 2016, 11:24

Сообщение: №4 ArtBug » 02 фев 2016, 11:33

_________________
Best regards from Art

если кому нужна надувная лодка или надувная хрень (вплоть до разработки и проектирования) – обращайтесь

Надувные изделия любого размера, калибра, фасона и на любой вкус по бросовым ценам от МЕНЯ

Сообщение: №5 НИК1966 » 02 фев 2016, 11:58

Сообщение: №6 WildWasherman » 02 фев 2016, 12:27

Сообщение: №7 Ленинградец » 02 фев 2016, 12:35

Сообщение: №8 stareks » 02 фев 2016, 13:11

Сообщение: №9 WildWasherman » 02 фев 2016, 13:50

Сообщение: №10 ArtBug » 02 фев 2016, 14:17

_________________
Best regards from Art

если кому нужна надувная лодка или надувная хрень (вплоть до разработки и проектирования) – обращайтесь

Надувные изделия любого размера, калибра, фасона и на любой вкус по бросовым ценам от МЕНЯ

Сообщение: №11 Ленинградец » 02 фев 2016, 15:26

Сообщение: №12 WildWasherman » 02 фев 2016, 16:45

Видео. Вопросы/ответы. Автонормы. Устройство ТНВД. по ремонту Hyundai H – 1 I. Элсхема на Хюндай Старекс г.в. дизель — 1 ответ.

Ниже на видео можно увидеть воздух в топливной системе Hyundai H 1 (Starex) 2,5TD (двигатель D4BF). Само собой разумеется, необходимо проверить все соединения топливной магистрали низкого давления, то есть все до ТНВД.

В недрах тундры выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кедров интернета нарыл интересное обучающее видео по устройству распределительного ТНВД. очень подробно всё рассказывается и показывается.

Можно и другой капилляр. На более низких оборотах всё было хорошо. Если был грязный антифриз, мог забиться грязью регулятор Механические ТНВД можно встретить на старых моделях практически любого производителя. Говорят, не хуже, если периодически пользоваться.

Видео (кликните для воспроизведения).

Может кому-то также пригодится. Все регулировки ТНВД взаимосвязаны. При чём до безобразия. ТНВД управляет не только подачей топлива, но и углом опережения впрыска. При чём на всех режимах и при любых температурах. Поэтому регулируя одно, можно нарушить всё остальное. Но, бывает, что работой ТНВД доволен и нужно лишь чуть чуть что-то поправить. Если подходить к этому грамотно и осторожно, то кое что сделать можно и самому. И не так уж и мало. Бывает в глубинке и специалиста то не найдёшь.

А ехать за многие километры очень не хочется. И ничего страшного, если я начну крутить винты сам. ГЛАВНОЕ, ЗАПОМНИТЬ НА СКОЛЬКО ОБОРОТОВ И КАКОЙ ВИНТ В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИМ. Чтобы можно было вернуть всё назад. Винты крутим хорошей отвёрткой, чтобы не соскакивала. Положение винта запоминаем, а лучше записываем до долей оборота. Крутим только то, о чём имеем представление что это такое и для чего крутим.

Если регулировка не устраивает, возращаем всё назад. В этом случае риск разрегулировать минимальный. Основной риск получается в том, что запутаемся на сколько оборотов крутили. Покрутил – запиши не ленись.

Может зимой начнутся проблемы из-за сбитых регулировок или летом. Собирал и собираю информацию по всему Интернету. Тему создал, чтобы услышать ваше мнение, дополнения и замечания.

Думаю, со временем из этого поста неплохая инструкция должна получиться, если помогать будете. В топливную аппаратуру лазим довольно редко. Поправляйте, может что-то написал не правильно. Вид со стороны левого крыла: Вид со стороны лобового стекла: Начинать что-то делать с ТНВД нужно с его промывки. Вот ссылки по промывке ТНВД. Если в баке и вообще во всей топливной системе достаточно чисто, промывку можно не проводить, а периодически добавлять прямо в бак средство для очистки форсунок.

Говорят, не хуже, если периодически пользоваться. Если же в баке и трубках полно грязи – забьём форсунки нафиг. И не поможет ни какой фильтр. Перед тем, как растраиваться по поводу плохой работы ТНВД нужно обратить внимание на клапан EGR.

Клапан перепускает часть отработанных газов на всас. Про то, надо он или не надо писали достаточно. Но попробовать его отглушить нужно – бывает работа двигателя полностью восстанавливается и трогать ТНВД оказывается не надо. Ну а дальше ездить с ним или без каждый решает сам. Я у себя отглушил, а потом и вовсе удалил. Так же, при изношенном двигателе пробуем трубку вентиляции картера отсоединить от всаса.

Отверстие на всасе закрываем пробкой. Иногда после этого двигатель не узнать. Далее рекомендуется сделать следующее: Не теряем 2 медных колечка.

Хотя их лучше заменить на новые. Болт стоит на сливе топлива. В нём сбоку есть маааааленькая дырочка. Чтобы в неё не попадал мусор, в болту установлена сеточка. В керосине из сеточки кисточкой вымываем мусор. Винт регулировки холостого хода 1.

Дизелист, а именно тов. Бармалей, по моей просьбе придушил подачу солярки на ТНВД… На расходе это никак не сказалось, зато ехать Насекомое перестало от слова “совсем”…

Неисправности были устранены, расход горючки нормализовался, но пациент по прежнему не ехал…

На днях снова посетил Бармалея с целью: раздушить насос.

Как он поехал… нет, не поехал! помчал! Снова начал вжимать в сиденье, опять вернулась динамика и приемистость…

Но счастье было не долгим… Лихо и быстро покатавшись день, таракан был поднагрет… Нет, не перегрет, но температурная стрелочка вышла на серединку, и загорелся “джекичан”…

Заглядываю в радиатор — антифриза не видно… чешу репу… ну, значит антифриз я счаз найду в масле: достаю щуп, а там масла меньше минимума, только на кончике щупа…

…это к деньгам, подумал штирлиц…

долил литр масла, уровень вышел в минимум… литр антифриза… неспеша, и внимательно поглядывая за происходящим, поездил еще один день — масло осталось на том же уровне, антифриза долил еще литр…

Тля… вечером второго дня полез менять масло, ибо уже пора… Прикупил 6 литровую канистру полусинтетики, Kixx 5W30, которое лил и до этого, фильтр пришлось взять Parts Mall PBA-010, ибо в наличии в магазине был только он…

Как обычно, сливаю масло в тазик, снимаю короб воздушного фильтра, тут раздался первый тревожный звоночек: весь патрубок, что между фильтром и турбиной — аж сочится маслом… в нижней части его подразжижило, и он лопнул по шву… миллиметров 15 трещина… вся турбина в говне…

Берусь руками за масляный фильтр, а он в еще большем говне, чем турбина… Собсно, чего и ожидать, он то под турбиной стоит… Засовываю руку в турбу, начинаю шевелить крыльчатку, и вот тут тревожно зазвенело так, что аж заложило уши… Осевой и радиальный люфты такие, что аж крыльчатка стучит…

В голове звякнул кассовый аппарат, отбивая чек на тридцатку…

Собирал все обратно в подавленном настроении… В итоге, сломал передний болт короба воздушного фильтра (в каталогах этого болта нет (28171E)), после чего свернул голову хомуту, который держит лопнувший патрубок на турбине…

Заказал патрубок 28138Y1015 за 2400р., хомут 1471165006B за 101р. и турбину Nomparts 282004A210 за 15100… Ждемс…

Канал : www.youtube.com/channel/UCqRH.
Купить ТНВД: www.zapkia.ru/gr14.html
Записаться на ремонт: www.zapkia.ru/raz128.html

супер сто ))) все наерно в варежках работаете . ОТКРОЮ СЕКРЕТ ! ЕСТЬ ПЕРЧАТКИ КАК У ХИРУРГОВ !

яб на тявеликий мастер посмотрел если б был делфай! ты б там своим и печатками сразу засралбы .

такую тупь несешь ! ессть делфи и бош )))) и цепь нахуй снимать ! странное видео ! просто ниочем !

“Все это можно было сделать и без снятия цепи и звезды насоса.

Я сам менял тнвд первый раз в жизни, и цепь не снимал. Метки не выставлял. Просто болт на 19 выкрутил, вытащил насос поставил новый и всё ОК. Ещё не снимал радиатор, и ремень нависного оборудованея, лишняя работа.

Не всегда так можно сделать.натяжение цепи не всегда дает вам возможно легко снять тнвд.Во избежание повреждений цепи и звезды рекомендуется все же снять цепь.

Интересно как вы это сделаете, если цепь внутренняя держит звезду тнвд

Спасибо за видео!
Если можно, покажите замену медных колец на форсунках. Вроде просто, но есть же нюансы.

Снимите пожалуйста ролик как вы удаляете обломыши свечей накала не снимая ГБЦ

Главное их снять из гбц и не поломать. Я видел дизеля с оббитыми форсунками, которые снять не смогли, стучали по ним молотками.

Нашёл в интернете интересный материал, согласно подсказкам сам подрегулировал после вмещательства хвалёных мастеров и результат ощутил сразу.
Может кому-то также пригодится.

И так :
Вид со стороны левого крыла:

Вид со стороны лобового стекла:

Начинать что-то делать с ТНВД нужно с его промывки. Вот ссылки по промывке ТНВД.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view . hp?t=14403
http://forum.racing.kz/index.php?showto . ntry432483).
Если в баке и вообще во всей топливной системе достаточно чисто, промывку можно не проводить, а периодически добавлять прямо в бак средство для очистки форсунок. Говорят, не хуже, если периодически пользоваться. Если же в баке и трубках полно грязи – забьём форсунки нафиг. И не поможет ни какой фильтр.

Перед тем, как растраиваться по поводу плохой работы ТНВД нужно обратить внимание на клапан EGR. Клапан перепускает часть отработанных газов на всас. Про то, надо он или не надо писали достаточно. Но попробовать его отглушить нужно – бывает работа двигателя полностью восстанавливается и трогать ТНВД оказывается не надо. Ну а дальше ездить с ним или без каждый решает сам. Я у себя отглушил, а потом и вовсе удалил.

Так же, при изношенном двигателе пробуем трубку вентиляции картера отсоединить от всаса. Отверстие на всасе закрываем пробкой. Иногда после этого двигатель не узнать.

Далее рекомендуется сделать следующее: Откручиваем болт 14. Не теряем 2 медных колечка. Хотя их лучше заменить на новые. Болт стоит на сливе топлива. В нём сбоку есть маааааленькая дырочка. Чтобы в неё не попадал мусор, в болту установлена сеточка. В керосине из сеточки кисточкой вымываем мусор.

Винт регулировки холостого хода 1. Можно крутить смело и не запоминая на сколько оборотов. Риск что-то разрегулировать минимальный, но не исключено, что из-за сбитых остальных регулировок не получится выставить нужные обороты. (В этом случае везём регулировать ТНВД на стенд). Регулируем на горячем двигателе. Обороты – 750-800 об/мин (первое деление на тахометре 0, второе – 500, третье – 750, четвёртое – 1000). Кондиционер и прочая лабуда макимально всё должно быть отключено. При этом вакуумный регулятор 9 поджимать не должен.
На некоторых ТНВД винт 1 устанавливался не там, где на картинке, а сзади ТНВД. Но нажимает он на этот же рычаг и регулировки такие же.

Регулятор повышенной частоты вращения холостого хода 13 (регулятор быстрого ХХ). При включенном кондиционере, гидротрансформаторе АКПП и т.д., винтами 2 и 3 устанавливаем обороты ХХ 1100 об/мин. Если КПП механическая, до достаточно 900 об/мин. Делаем на горячем двигателе. Регулировка очень простая и запоминать как что было не надо. По правилам муфтой 2 подводим тягу почти вплотную к рычагу при остановленном двигателе (зазор примерно 1 мм), а винтом 3 регулируем обороты . Мембрана в регуляторе 13 бывает рвётся. В этом случае какое-то время можно прекрасно ездить, если увеличить обороты ХХ уже известным винтом 1. Я ездил без этого регулятора, а на новом тнвд его и вообще никогда не было.

Винт 9 – винт регулировки максимальных оборотов. Регулировать вряд ли нужно. Нужно проверить, когда педаль выжата до конца, упирается ли рычаг 10 в винт 9. Винт ответственный и крутить его вряд ли стоит. Собственно, если его закручивать, то просто не нажмём газ до конца так, как было раньше. Если рычаг 10 не достаёт до винта 9, то регулируем трос. Это уже просто и описывать не буду. Если по правилам, то при полностью нажатой педали газа обороты на ХХ должны возрасти до 4200. Можно так его и отрегулировать.

Винт 8 – винт максимальной подачи топлива . Винт ЧРЕЗВЫЧАЙНО ответственный. Крутя его можно полностью испоганить всю работу ТНВД. К тому же крутить его надо на доли оборота. К тому же до него трудно добираться. Выкручивая винт, сдвигаем сливное кольцо плунжера вправо, чем уменьшаем подачу топлива. Например, когда турбина не развивает давление, а ездить продолжаем, винт можно немного выкрутить. Исчезнет чёрный дым при большой нагрузке, уменьшится расход топлива, а тянуть двигатель будет всё также одинаково плоховато. При резком нажатии на педаль газа на ХХ из выхлопной трубы должно появиться легкое облачко черного дыма, а дальше выхлоп абсолютно чистый. Это оптимально.

Если был грязный антифриз, мог забиться грязью регулятор 12. В этом случае при прогреве двигателя будут очень долго держаться повышенные обороты. Снимаем трубки с него (потечёт антифриз!) и продуваем его воздухом.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ВПРЫСКА
Начальный угол момента впрыска топлива регулируют ослабляя болты крепления ТНВД и поворачивая его. Для данного ТНВД момент впрыска регулируется по инструкции индикатором. Регулировка стандартная и описана в инструкциях широко. Так как двигатель не новый, то угол впрыска делаем немного раньше.
А чтобы вернуть насос на место после прокруток, изначально поставьте тоненьким зубильцем рисочку на ТНВД и кронштейне крепления, капните белой краски и вытрите. Это всегда позволит восстановить всё как было.

Есть ещё один хитрый винт 11. Он стоит на устройстве , которое корректирует угол опережения впрыска на холодном двигателе. Угол впрыска зависит также от положения винта 11. Выкручивая винт получаем более раннюю подачу. Работа устройства осуществляется с помощью цилиндра 12, из которого при нагревании его антифризом, выдвигается шток. При -20С и ниже угол впрыска будет максимально ранним. При нагреве от -20С до +50С угол впрыска становится всё более поздним. Максимально поздний угол получается при +50С и далее не изменяется. Одновременно это устройство при низких температурах увеличивает обороты двигателя. Винтом 11 также можно регулировать начальный угол момента впрыска топлива. Но регулируя угол впрыска, мы собьём его на холодном двигателе. Поэтому пользоваться им можно, только что бы попробовать изменить угол впрыска. Это удобно, так как можно всё сделать, даже не глуша двигатель. Потом всё восстанавливаем и угол впрыска изменяем положением ТНВД.

В общем эта проблема не только у меня была. И решить толком никто не смог.

И так. Уже почти 3,5 года как я купил Галлопер. Максимальная скорость была 110 км/ч. Это предел. Обороты – 3100-3200. Даже на холостом ходу выше 3500 получить не удавалось. НО! На более низких оборотах всё было хорошо. И так как мне быстро ездить и не хотелось, то причину и не искал.

А теперь вот промыл ТНВД. Вскоре появился жуткий подсос воздуха через топливный фильтр (с промывкой не связано). Фильтр заменил в комплекте от Форд Мондео 1,8TD. А он тоже травит. Купил к нему ремкомплект. Всё сделал. Подсоса нигде нет. МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ на холостом ходу упали после этого до 2500. Разгоняешься быстро – а дальше стоп.

Полазив по интернету, нашёл обсуждение на каком-то форуме. Своих фоток я не делал, а похитил 2 фотки оттуда. Я думаю, что они не обидятся, так как там написано, что хотят и для Галлоперов выложить.

И так. Причина оказалась маленькой-маааааленькой. На входе в ТНВД есть болт. Промываем вокруг всё от грязи. Выкручиваем его:

Не теряем при этом 3 медных колечка. Попутно отвернём хомутик, которым крепится топливоподводящая трубка к ТНВД. Чтобы отвести эту трубку в сторону. Медные колечки отнесём домой, нагреем на газу до красна и сразу же бросим в холодную воду. Они станут мягкими. Ну или купим новые. С новыми желательно тоже выполнить подобную процедуру.
Из отверстия извлекаем пружинку.
В глубине отверстия (см 5 от поверхности) находится маленькая сеточка. Извлечь её можно или палочкой, с намотанной на неё ватой. Или, что лучше, берём многожильный провод, оголяем жилы мм на 7. Разгибаем их. Вставляем внутрь и извлекаем вместе с сеточкой:

Сеточку промываем, продуваем. Фиг она очищается. Поэтому после этого несём её на газ. Немного прокаливаем. И снова промываем, продуваем. Всё – чисто.

Собираем всё на место. Вся процедура делалась у меня под окном во дворе + в квартире. Заняло всё около 20 минут. Поехал. Машину не узнать. Зверь! Кроме всего исчезло постукивание при 3000 об/мин.

Почему от этой сеточки так много зависит? Она стоит на входе в ТНВД. Когда она засоряется, ТНВД начинает подсасывать воздух через свои сальники. На низких оборотах не подсасывает. На высоких разрежение выше и пошёл подсос.

В ТНВД есть центробежный регулятор оборотов. Он находится под верхней крышкой. При прокручивании стартером он держит подачу топлива на максимуме. При работе на ХХ поддерживает обороты. Если двигатель холодный и обороты низкие, подача топлива автоматически увеличивается. Если включаем кондиционер, обороты тоже падают. Регулятор снова увеличивает подачу топлива.
Ну а выглядит это так. Включили кондиционер – обороты чуть-чуть упали ( по тахометру почти не заметно) и двигатель прододжает работать как ни в чем не бывало.
А вакуумный регулятор при включении кондиционера дополнительно повышает обороты. Кондиционер на ХХ начинает холодить немного сильнее. ну и все.
В общем я никакой нужды в вакуумном регуляторе не вижу. Слабо оправданное усложнение конструкции. Я у себя эту систему удалил полностью, включая и пневмоэлектроклапан. НО ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. В ЭТОЙ ТЕМЕ БЫЛО ОБСУЖДЕНИЕ. Есть мнение, что без вакуумного регулятора обороты падают сильно. Кто прав не знаю. Смотите сами. А для себя я решил.
И от ЕГР клапана удалил. У меня клапанов сейчас вообще нет. С вакуумного насоса трубка идет на усилитель тормозов. Никаких отводов.

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение Serjj » 25 июл 2010, 13:20

Сообщение SpearFishing » 25 июл 2010, 20:07

Сообщение Serjj » 25 июл 2010, 21:10

Сообщение SpearFishing » 26 июл 2010, 01:16

Сообщение Serjj » 27 июл 2010, 20:59

Сообщение SpearFishing » 28 июл 2010, 03:16

Сообщение Serjj » 28 июл 2010, 06:57

Сообщение Кролик » 28 июл 2010, 13:19

Сообщение SpearFishing » 28 июл 2010, 18:55

Сообщение Serjj » 28 июл 2010, 19:16

Цены 9000. 9500 руб.

Сроки 2. 3 дней

Наиболее часто сотрудникам авторизованного сервисного центра «BOSCH» в Москве приходится выполнять ремонт ТНВД Hyundai Starex, установленный на дизельный двигатель D4BH с электронным управлением. Наличие высокоточных электронных блоков делает самостоятельный ремонт ТНВД Hyundai Starex не только нецелесообразным и затруднительным, но и опасным. Отсутствие квалификации в работе с топливной аппаратурой автомобилей последних поколений приводит к непростительным ошибкам, выражающимся в необоснованных финансовых затратах владельцев.

Рекомендуемый вариант грамотного и оперативного ремонта ТНВД Hyundai Starex – воспользоваться услугами мастеров-дизелистов авторизованного сервисного центра «BOSCH» в Москве. Точно выявить неисправность и причину ее возникновения позволяет современное диагностическое оборудование, имеющееся в распоряжении только у официальных аттестованных представителей производителей топливной аппаратуры в России. Признаки появления неисправностей, указывающих на необходимость срочного ремонта ТНВД Hyundai Starex, схожи с симптомами сбоев в работе топливной аппаратуры любого дизельного двигателя.

• отсутствие или затрудненный пуск двигателя;
• работа мотора с перебоями;
• провалы мощности, неустойчивые обороты;
• вялый разгон автомобиля;
• наличие видимых потеков топлива и появление незнакомых стуков в районе насоса.

Мы восстанавливаем любые марки дизельных моторов, предусматривающих механическое или электронное управление впрыском топлива. По окончанию ремонта ТНВД Hyundai Starex его работа и соответствие рабочих параметров проверяется на специальном испытательном стенде. При необходимости мастера выполняют регулировочные работы, после чего клиент получает гарантию на отремонтированный узел топливной системы.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Привет всем, имеем Hyundai Starex CRDi автомат,проблема в следующем:
при интенсивном разгоне на оборотах примерно 3000-3500 независимо
от передачи двигатель внезапно глохнет на попытки запуска не реагирует,если выключить зажигание и выдержать паузу 5 сек. в районе приборки раздается щелчок как будто включается реле,после этого движка пускается как ни в чем не бывало,прописывается код Р1181 Fuel Pressure Monitoring,(чек включает не всегда) может неверная расшифровка?,в дате по давлению все ОК на холостых 300 бар при 4500 об. 1120 бар,топливный фильтр заменен до меня,напрягает что значение с потенциометра 2 педали газа, постоянно скачет 4.5 мв.-370 мв. при
отпущенной педали (смотрел х431) там что два потенциометра ?
Самое интересное что на паркинге можно газовать сколь угодно
проблем нет! Пока этот тазик ведет 1

Источник