Ремонт спидометра опель своими руками

Ремонт спидометра своими руками ООА 2.0 мех.

#1

• Сообщений 51

*/—> 51

Возраст: 17

• Имя: Егор
• 
• Город: Одесса
• Авто: OOA 90-93
• Регистрация: 02.02.2011

Вопрос неоднократно поднимавшийся на данном форуме, думаю будоражит умы многих.
Надеюсь мой отчет будет кому-то полезен.
Итак,
Симптомы: показания спидометра первое время искажаются в меньшую сторону с ростом скорости, позже показывает только при торможении двигателем, постепенно у стрелки потенция пропадает совершенно.

причины: износ ВЕДУЩЩЕЙ шестерни привода спидометра в КПП. (конструкция одинакова для всех ООА не зависимо от типа привода спидом. трос\ электрический)
на изображении — деталь №8
ImageHandler.jpg 20,27К 137 раз скачано

Поездив пару лет без спидометра решил всетаки пофиксить данный баг, вник в тему, почитал форум, скурил пару Факов 🙂 понял, все просто. Нужно ее просто заменить. В голове теснились мрачние мысли о снятии КПП, на крайняк окворачивании задней части череватое выпаданием валов и шестерен (по степени трагичности сравнимо с выпаданием матки), но оказвается все очень просто, МУДрОВАТЫЕ немцы предусмотрели и упростили процедуру замены единственной изнашивающейся шестерни в КПП.

Для начала ремонта необходимо иметь:
Неслабый трехпалый съемник
Длинную головку на 30.
Рычаг для этой головки
новый сальник хвостовика (40 грн)

Желательно
новые уплотнители ведомой шестрени привода спидометра (два резиновых колечка) (30+20 грн)
новая ведущая шестерня привода спидометра (особо просветленные разворачивают на 180 старую и у них работает мне же посчастливилось прикупить за $50 новую оригинальную)

И так смотрите в картинках:
1. откручиваем поперечный усилитель\распорку за КПП
2, откручиваеим болты крепеления кардана к демпферной муфте возле редктора, при этом болты не вынимаются и остаются в своих местах (ну не могут они физически вылезти)
2011лето осень 144.JPG 30,98К 149 раз скачано
3, откручиваем промежуточную опору кардана
2011лето осень 143.JPG 26,28К 130 раз скачано
4, откручиваем крепление демпферной муфты к хвостовику КПП
2011лето осень 141.JPG 31,76К 119 раз скачано
5, выводим промопору мимо выхлопа и вынимаем кардан
2011лето осень 140.JPG 30,4К 141 раз скачано
6,откручиваем зверогайку за 30 длинной головкой, короткой не хватает. рычаг приходится применитиь вот такой:
2011лето осень 139.JPG 32,73К 152 раз скачано
7, для фиксации КВ от проворачивания использовал технологическое отверстие в маховике — вставил туда подходящую по размеру шпильку и она уперлась в блок.
2011лето осень 137.JPG 26,11К 181 раз скачано
8, стягиваем хвостовик трехлапым съемником, смотрим на удручающую выработку от сальника, заливаем горе водярой, трезвеем, идем к токарю который проточит поверхность до меньшего диаметра и посадит на нее втулку,
2011лето осень 136.JPG 30,87К 204 раз скачано
9,вынимаем ведомую часть привода спидометра открутив болтик его крепления М6, если необходимо — меняем резинки уплотнения
2011лето осень 135.JPG 32,01К 211 раз скачано
10, выдираем старый сальник и шестерню
2011лето осень 129.JPG 75,03К 185 раз скачано
11, ставим новую шестерню (самое простое)
2011лето осень 131.JPG 70,1К 188 раз скачано
12, в промежутке поливаем грязью и матом стару шестерню, принудившую ВАС к данной процедуре
2011лето осень 130.JPG 71,55К 188 раз скачано
13, ставим новій сальник (желательно использовать оправку по размеру, я в спешке забил его молотком и погнул, наверное будет течь)
2011лето осень 133.JPG 69,52К 174 раз скачано
14,ругаемся с сальником
2011лето осень 132.JPG 51,84К 157 раз скачано

проводим процедуру сборки — обратную разборке.

Тащимся от полученного результата.

Особое спасибо пользователю » eligos » вдохновившим меня на данну операцию тем, что, проделал данную процедуру ранее и сообщил раадостную весть о том что операцию можно проделать за 35 мин.
я осилил все за 1.5 часа.

Прикрепленные файлы:

• 2011лето осень 139.JPG32,73К 153 раз скачано
• 2011лето осень 134.JPG75,4К 105 раз скачано

Изменено: egorium, 14 Декабрь 2011 — 22:28

Источник

Что делать, если не работает спидометр

Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.

Устройство

Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.

Механический

Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.

Неисправности аналогового спидометра и их устранение

Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.

У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:

1. У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
2. С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
3. Отвинчивают гайку крепления тросика.
4. Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
5. Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
6. По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
7. Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
8. Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.

Электронный

В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.

Неисправности электронного спидометра и их устранение

У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.

Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.

В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:

• автомобиль загоняют на яму;
• снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
• размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
• накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
• датчик вынимают из гнезда;
• на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
• мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
• на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
• убедившись в негодности ДС, производят его замену.

Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».

Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.

Заключение

При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.

Видео по теме

Источник

Тема: Калибровка спидометра

Калибровка спидометра

Не секрет, что показания скорости в Астре отличаются от реальных: идет завышение на 5-10 км/ч. Посему возник вопрос: возможно ли откалибровать спидометр?

Думаю возможно.
Только вот какой в этом смысл? Все производители наоборот завышают показания в пользу безопасности и это правильно. И это даже не ИМХО. Наибольшая разница в показаниях с реальной — будет только на 180-200 и будет составлять максимум на 3-4% больше. Или 6-8 км/ч если верить GPS.
Если уж очень хочется двигаться ровно 60, ну двигайся со скоростью 63-64км/ч или проще поставить резину другой размерности (от штатной) — как раз будет разница в 3-4км/ч (это 5%).
P.S. Колеса большинства автомобилей снабжаются шинами, обеспечивающими колесам большую эластичность во всех направлениях: радиальном, тангенциальном и боковом. Поэтому радиус автомобильного колеса не является величиной постоянной, а изменяется под влиянием действующих на него сил. Все, что считывает данные с колеса, врет априори. Не врет только то, что мерит скорость со стороны — например, GPS или с обочины радар))) ИМХО.

Даже там есть свои погрешности.

КУПЛЮ оригинальную хром. насадку от выхлопа Astra J. ЛС!

3d 1.6XER Изя Cosmo Silver Lighting +++ Sold! ’15
3d 2.0TDJ AT Sport Silver Lake 20″GSi Чип от Chip.Spb «+», EGR «-» ШВИ by myself drive2.ru

Очень точно кажет спидометр на корсе. На Астре уже при 100 с радаров приходит 91-92 км\ч на 18″ колёсах штатных.

Кстати, совершено верно. Но они минимальны и связаны в основном c тем, что не всегда могут обеспечить уверенный приём и хороший расчёт позиции. т.е. при определённых условиях сигнал может не доходить до приёмника, или приходить со значительными искажениями или задержками.
Если уж разговор зашел о погрешности и о спутниках, то она зависит (для одного спутника в метрах):
Нестабильность работы генератора 6,5
Задержка в бортовой аппаратуре 1,0
Неопределённость пространственного положения спутника 2,0
Другие погрешности космического сегмента 1,0
Неточность эфемерид 8,2
Другие погрешности наземного сегмента 1,8
Ионосферная задержка 4,5
Тропосферная задержка 3,9
Шумовая ошибка приёмника 2,9
Многолучёвость 2,4
Другие ошибки сегмента пользователя 1,0
_____________________________________
Суммарная погрешность — 13,1 м

Ну и для тех «кто в теме»:
Суммарная погрешность при этом не равна сумме составляющих. Коэффициент корреляции погрешностей двух рядом стоящих GPS приёмников(при работе в кодовом режиме) составляет 0,15-0,4 в зависимости от соотношения сигнал/шум. Чем больше соотношение сигнал/шум, тем больше корреляция. При затенении части спутников и переотражении сигнала корреляция может падать вплоть до нуля и даже отрицательных величин. Также коэффициент корреляции погрешностей зависит от геометрического фактора. При PDOP

Источник