Ремонт шаровых наконечников своими руками

Восстановление шаровых опор своими руками

Шаровые опоры несут на себе нагрузку в виде массы передней части автомобиля, включая вес двигателя. При этом при движении они получают постоянные удары от колёс в любом направлении. Из какого бы прочного материала не состояли эти детали, срок их эксплуатации ограничен. Хорошо, что во многих случаях возможна реставрация своими руками.

Можно ли ездить с неисправными шаровыми опорами

Разумеется нет, это напрямую связано с безопасностью.

При расчленении шаровой опоры колесо подламывается и блокируется его вращение. Автомобиль моментально уходит с траектории. Последствия могут быть фатальными.

Слабые шаровые несут реальную угрозу безопасности!

Передвижение с люфтом в шаровой опоре приводит к нарушению управляемости. В нужный момент вы можете не успеть совершить манёвр.

При первых признаках износа этих узлов необходимо пройти диагностику подвески.

Таким образом, определив симптомы неисправности, делают выводы о ремонтопригодности детали. После выявления критического износа шаровые необходимо менять. Однако их стоимость достаточно высока, особенно если они составляют одно целое с рычагом подвески. Поэтому многие автолюбители предпочитают производить ремонт.

Как можно восстановить работоспособность

Важно знать! После ремонта шаровая не восстанавливается до состояния новой детали. Срок службы будет меньше. Но за безопасность эксплуатации можно не беспокоиться.

Способов восстановления достаточно много. Достаточно популярным является метод ремонта по технологии sjr, когда в полость между обоймой и шаром закачивается расплавленный полимер.

Мы же рассмотрим ремонт с разборкой этого узла.

Для понимания механизма работы опоры осмотрите на схему:

Нередко проблема возникает из-за поврежждения пыльника, а не самого металла

Износу подлежит лишь полимерный вкладыш. Именно при его истирании появляется люфт. Если продолжать ездить с разболтанной шаровой опорой, верхняя часть цилиндра также разбивается, и тогда палец может вылететь из обоймы.

Вкладыши продаются в автомагазинах в качестве расходных материалов. Если ваша шаровая опора разборная, можно легко вытащить дно и заменить полимер внутри изделия.

Расходники могут продаваться в магазине по более приемлемой цене, чем покупка новой запчасти

Варианты восстановления шаровых

В первую очередь узел необходимо правильно снять. Палец настолько сильно прикипает к рычагу подвески, что составляет с ним фактически одно целое. Предварительно, желательно за сутки, соединение обильно обрабатывают проникающей жидкостью. Используется состав WD-40 или обычный керосин. Извлечь палец из проушины можно двумя способами:

Выдавить съёмником шаровых опор. Это самый безболезненный и надёжный способ, однако съёмник не всегда есть под рукой. Универсальных приспособлений нет, а конструкции крепления шаровой опоры разные.

Пример съёмника шаровых опор

Второй способ более универсальный, но есть риск повредить резьбу на пальце опоры. На кончик шаровой необходимо накрутить гайку из прочной стали (твёрдость 9,8) и точными короткими ударами молотка выбить шаровую из проушины.

Важно! Нельзя бить по пальцу напрямую. Вы расклепаете резьбовое соединение, и накрутить рабочую гайку крепления будет невозможно.

Итак, шаровая опора у вас в руках. Внешний цилиндр (обойма) представляет собой монолитную конструкцию. Извлечь палец невозможно.

Варианты шаровых опор с разных моделей авто

Изготовление обслуживаемой крышки

Глухая часть корпуса опоры делается съёмной. При этом вы многократно можете менять пластиковые вкладыши, каждый раз восстанавливая работоспособность опоры. Съёмное дно позволяет производить профилактический осмотр, не снимая шаровую опору с подвески.

Заглушка: делаем своими руками

1. В донышке высверливается отверстие размером с шар пальца (с небольшим зазором, разумеется). Высверливается — сказано условно. Необходим фрезерный станок. Не бойтесь при расточке повредить пластиковый вкладыш, всё равно вы будете его менять. Внутри нарезается резьба. Это достаточно сложная процедура из-за большого диаметра. Но в любом инструментальном цеху вам выполнят такую работу за символическую плату.

Доверьте работу профессионалам, если сами им не являетесь
Затем под это отверстие изготавливается заглушка с резьбой, повторяющая форму штатного донышка.

Совет: Для точного изготовления заглушки используйте две шаровые опоры. С одной срежьте донышко с помощью болгарки и используйте как образец формы.

Производите замену на чистой поверхности, иначе смысл работы теряется

Теперь для ремонта достаточно будет выкрутить заглушку, извлечь палец (проверив его геометрию) и заменить пластиковые вкладыши.

Важно! Необходимо обеспечить законтривание резьбы, иначе донышко может открутиться в процессе эксплуатации.

Ремонтный стакан: всё гениальное просто

Принцип такой же, как и в первом случае — изготовить сменное дно. Только исполнение отличается. Если дно опоры слишком тонкое для изготовления полноценного резьбового соединения, необходимо изготовить ремонтный стакан. Он вытачивается на токарном станке из стального круга подходящего диаметра. В донышке стакана вытачивается всё то же отверстие и нарезается резьба. И наконец — изготавливается опорное сменное донышко.

Затем с шаровой опоры срезается дно цилиндра с помощью болгарки или ножовки по металлу. На его место наваривается ремонтный стакан. Способ более трудоёмкий, зато не допускает нагрева пальца в процессе демонтажа.

Схема изготовления варианта изделия

Дальнейшая эксплуатация по той же схеме: при появлении люфта выкручиваем ремонтную заглушку, извлекаем палец, меняем пластиковые вкладыши.

Стоит отметить, что производители запасных частей выпускают множество вариантов ремонтных шаровых опор. Под эти разборные корпуса продаются и сменные вкладыши, и новые пальцы. Однако в нашей статье мы рассматриваем именно самостоятельное изготовление.

Сварка как альтернатива замене

Самый быстрый вариант восстановления шаровой опоры. Задняя (опорная) часть цилиндра просто срезается. Способ не имеет значения — можно ножовкой, можно болгаркой, всё равно впоследствии будет температурное воздействие.

Получив доступ к полости цилиндра, можно менять полимерные вкладыши.

Важно! Перед установкой новых вкладышей обязательно удалите заусенцы, образованные при распиле. Рваные края металла быстро расколют вкладыши при эксплуатации.

После установки новых вкладышей донышко аккуратно приваривается. При этом надо скомпенсировать толщиной шва выработку металла, образованную при распиле. Обычно это 1,5–2 мм.

Сварка — один из самых кропотливых вариантов

Важно! Используйте такой способ сварки, при котором температурное воздействие минимально. Полимерный вкладыш внутри может нагреться до температуры плавления. Поэтому до полного остывания не следует прилагать к пальцу никаких нагрузок во избежание деформации вкладыша.

Развальцовка как способ ремонта

Эта технология требует наличия профессионального оборудования, поэтому развальцевать шаровую в гаражных условиях невозможно. Вырезается обжимное кольцо по диаметру шара пальца.

Токарные работы и тут найдут своё место

Посадочное место и шар очищаются от грязи, шлифуются. Подбираются или вытачиваются из капролона новые вкладыши и обжимное кольцо.

Бывает, что капролона нет в наличии, но заменять его сталью не рекомендуют. Лучше один раз потратится на этот материал, чем производить замену чаще, чем могло быть

После сборки обжимное кольцо впрессовывается и завальцовывается на прессе. При обжиме используются специальные вкладыши-обоймы по диаметру кольца.

Вкладыши также можно поискать в автомагазинах

Какой способ реставрации лучше

• Резьбовая заглушка выглядит предпочтительнее, поскольку нет температурного воздействия на опору. Однако для такого способа требуется толстое дно, что не всегда присутствует на компактных деталях.
• Стакан с резьбой — золотая середина. Сварка происходит без воздействия на пластик, однако прочностные характеристики металла ухудшаются.
• Сварка — самый простой, но малоэффективный способ. После обработки высокой температурой новые полимерные вставки теряют свойства и срок их эксплуатации снижается.
• Развальцовка — идеальный с точки зрения качества способ. Вы получаете фактически новую шаровую опору, изготовленную по заводским технологиям. Однако в домашних условиях такая методика не работает.

Консультации от практика на видео

Отзывы о способах отремонтировать механизм

А технологии восстановления собственно две — или внутрь чего-то залить, сняв чехол, или разобрать полностью шаровую, выпрессовав дно. Заодно масленку вворачивали. Либо просто на прессе обжимали внешнюю часть. Но чаще-то всего шаровая умирает от порванного чехла, потом внутрь набивается грязь, песок, вода, стачивая и втулки, и железо, и шар. Так что далеко не каждую шаровую можно восстановить. И не суть важно, как восстанавливать, залить или разобрать, главное чтобы в принципе можно было.

mogui

http://forums.drom.ru/habarovsk/t1151615673-p2.html

Я ездил на восстановленных шаровых и рулевых года два, ничего плохого не скажу, правда и хорошего тоже… Владелец СТО (по его словам) себе сразу восстанавливает даже новые запчасти, говорит — восстановленные держатся дольше… Я привык выводы делать исходя из понимания процесса, а как можно восстановить с виду неразборную деталь, мне непонятно… СТОшники говорят: палец вынимается, износ пальца токарят, потом полируется и заливается пластиком.

Zhornic

http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=120678

Откровенно ржавые заливать не имеет смысла, так как геометрия пальца уже будет слишком нарушена, что приведет к неправильной форме залитого полимера, ну и все вытекающие от этого.

ArxivatoR

https://www.drive2.ru/l/1354317/

Приведите примеры ДТП, которые произошли по вине восстановленных шаровых, а не из-за соблюдения дистанции или скоростного режима, например. Сам занимаюсь ремонтом, видел много восстановленных деталей, есть постоянные клиенты, которые отъездили на восстановленных больше 50 тыс. и отлично, главное — вовремя восстановить! А если вы боитесь за свою жизнь, то покупайте новые авто, а не хлам, который в Европе уже в утиль отправляют, и соблюдайте ВСЕ правила дорожного движения. P.S.: То что вы купили новую запчасть, не значит, что она хорошая, особенно на наших рынках. Новая новой рознь.

maleid

http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1118334&start=40

Чтобы принять решение, как ремонтировать подвеску — просто посчитайте стоимость восстановления. В каких-то случаях есть смысл купить новый узел, иногда ремонт будет рентабельнее. В любом случае разнообразие возможностей даёт шанс сэкономить.

Источник

Инструкция по восстановлению шаровых соединений по технологии «SJR»

Причины износа шаровой опоры

Главными врагами шаровой всегда были вода и грязь. Попасть на соединения они могут только в случае износа пыльника — резинового чехла, который служит защитой шарнира от внешних воздействий. Он либо изнашивается во время эксплуатации (высыхает, трескается), либо может быть повреждён механически (например, во время ремонта подвески).

Срок работы шаровой опоры варьируется от 15 тыс. км до 120. Показатель зависит от условий эксплуатации авто и состояния защитного пыльника.

Самостоятельная диагностика

Оптимальным вариантом найти неисправность всегда остаётся диагностический стенд на СТО. Но самостоятельно найти поломку также возможно. Для определения неисправности шаровой опоры на слух понадобится помощник, который будет качать машину из стороны в сторону, пока сам владелец внимательно прислушивается ко всем скрипам и стукам, которые издаёт подвеска.

Проверка состояния шаровых опор визуально гораздо эффективнее, но потребуется смотровая яма или подъёмник. Помощник держит педаль тормоза, а владелец раскачивает колесо. Если есть люфт, то шаровую опору необходимо менять или в целях экономии попытаться восстановить.

ремонт, замена наконечников, пальцев рулевых тяг

Рулевая тяга – это один из узлов рулевого управления автомобилем. Ее назначение состоит в передаче усилия от рейки или редуктора на рычаг поворотного кулака для изменения положения управляемого колеса относительно продольной оси автомобиля.

Устройство

Рулевая тяга обычно состоит из металлической штанги и двух шаровых шарниров на ее концах. Каждый шарнир защищен от грязи резиновым пыльником. Некоторые рулевые тяги могут иметь возможность изменения длины. Это необходимо для регулировки «схождения» колес. Иногда встречаются конструкции, имеющие только один шаровой шарнир. Второй шарнир у них резинометаллический, не нуждающийся в защите пыльником.

Наиболее популярен в конструкции переднеприводных легковых авто реечный рулевой механизм. Его рулевые тяги с обеих сторон одинаковы и чаще всего состоят из штанги, а также двух шаровых сочленений. Внутренний шарнир крепится соосно штанге и находится под чехлом рейки, а наружный — перпендикулярно ее оси со своим пыльником. Рычаг поворотного кулака имеет конусное отверстие для крепления шарнира. Сопрягаемая с ним поверхность пальца тоже сделана в форме конуса. Поэтому разобрать соединение рычаг-палец без съемника довольно сложно.

Дефектовка

Некоторые признаки неисправности рулевых можно определить визуально. Их диагностика начинается с внешнего осмотра пыльников и штанги.

• Пыльники не должны иметь разрывов и трещин, исподних не должна выступать смазка. Негерметичные чехлы нуждаются в замене, если износ шарнира не превысил допустимые пределы. Перед установкой нового пыльника удалите из шарнира грязь и положите немного Литола между шаром и вкладышем.
• Если на штанге есть следы деформации от удара, рулевая тяга подлежит замене.
• Когда определить неисправность внешним осмотром не удалось, нужно проконтролировать степень износа наконечников.

Чтобы проверить шарниры не снимая тяги, поставьте машину на смотровую яму или на эстакаду. Встаньте под передней частью автомобиля. Возьмитесь за тягу двумя руками ближе к наружному шарниру и покачайте ее вверх-вниз. Корпус наружного наконечника может иметь свободный ход вдоль оси пальца не больше 1,5 мм. Этот люфт обусловлен подвижностью конусного вкладыша из пластмассы вдоль оси пальца. Перпендикулярно осевой линии пальца его быть не должно. Проверять внутренний шарнир реечного рулевого нужно с помощником. Он должен часто поворачивать руль из стороны в сторону на 15–20 ◦. А вы тем временем на ощупь определяйте наличие зазоров. Если удастся почувствовать люфт пальцами, шарнир долго не протянет – меняйте его.

Что нужно для ремонта

Замена рулевых потребует наличия у вас таких инструментов и приспособлений:

1. Домкрат.
2. Баллонный ключ.
3. Съемник рулевых наконечников.
4. Комплект накидных ключей.
5. Пассатижи.
6. Плоская тонкая отвертка.
7. Рожковый ключ и рычаг к нему для откручивания шарнира от рейки. Рычаг в этом случае нужен из-за сильной затяжки крепления узла.
8. Подставки под авто.
9. Башмаки.

Не помешает также иметь в запасе пару гаек для крепления пальцев и несколько подходящих по размеру шплинтов. Обязательно купите нужное количество пластиковых хомутов соответствующий длины для крепления пыльника рулевой рейки. Такие хомуты можно применить в любом случае, пусть даже на вашем авто используются металлические.

Замена рулевой тяги, даже если был заменен один шарнир, требует обязательной корректировки углов установки управляемых колес (геометрии). Развал можно также выставить своими руками.

Замена рулевых тяг

В том случае, когда диагностика выявила признаки неисправности обоих шарниров тяги, вам нужна полная замена рулевой тяги. Когда симптомы неисправности имеет только один шарнир, можно ограничиться лишь его заменой.

• Ослабьте крепление колеса. Со стороны, противоположной выбранной для ремонта, под заднее колесо подложите башмаки.
• Поднимете машину домкратом. Поставьте ее на подставку. Снимете колесо.
• При помощи отвертки и пассатижей выньте шплинт, фиксирующий гайку наружного рулевого наконечника.
• Отверните ее. Если шплинт заржавел и не вынимается, оставьте его и откручивайте гайку торцовым ключом. Она срежет его торчащие концы и снимется. Перед сборкой не забудьте высверлить остатки.
• Замерьте длину тяги.
• Выдавите палец из сошки съемником.
• Для снятия тяги в сборе снимите с половинки чехла рейки хомуты и сдвиньте ее на тягу. Отверните шарнир от рейки и снимете тягу.
• Для снятия короткого наконечника ослабьте контргайку.
• При сборке сделайте длину новой тяги как можно ближе к полученному при измерении значению. Это не избавит вас от необходимости ехать на геометрию, но улучшит управляемость вашей машины по дороге в автосервис.
• При сборке пользоваться съемником не нужно. Палец впрессовывается в сошку при подтягивании гайки его крепления.
• Если вы снимали тягу полностью, не забудьте надеть половинку пыльника на штангу длинного наконечника до крепления на нее наружного наконечника.
• Вся остальная сборка делается в порядке обратном разборке.

Гайки обязательно нужно шплинтовать. Иначе от вибрации они откручиваются, а затем от того же воздействия выпадают и пальцы из гнезд сошек.

Использовать большой рычаг можно только для ослабления резьбового крепления. Потому что при затягивании с использованием длинного рычага есть риск повредить резьбу.

Ремонт и восстановление шаровой опоры

Шаровая опора может быть как разборной (например, в отечественных авто), так и неразборной. Конечно же, отремонтировать узел, который можно разобрать на запчасти, гораздо проще. Шаровую демонтируют, разбирают и меняют изношенные части. Как правило, это полимерные вставки и пыльник. Затем устанавливают узел на место. Ремонт шаровых опор (разборных) окончен.

Если шаровая не разбирается, то либо болгаркой делают опору разборной, но после ремонта восстанавливают конструкцию с помощью сварки, либо пользуются более гуманным методом и заливают жидкий полимер в шаровую под давлением.

Многие рекомендуют разбирать опору в любом случае для шлифовки шара оси или его замены.

Про устройство

Если вы не перешли на ссылку вверху и не прочитали, здесь немного напомню про строение. Нужно понимать, что шаровая опора служит для подвижного соединения, которое может вращаться, то есть движение сразу в нескольких плоскостях. В автомобилях применяется в основном в передней подвеске, для поворота передних колес.

• Есть цилиндрический корпус.
• Полимерный вкладыш, который в него погружается.
• Металлический палец или «шар» или стержень, названий много. С одно стороны имеет сферический элемент, с другой стороны стержень с резьбой.
• Пыльник, защищает конструкцию от проникновения пыли и грязи.
• Прижимная пружина или вообще дно. Кстати иногда ее нет, если опора не разборная.

Вот так вот бегло, но нам это нужно для того чтобы понять как производить восстановление.

Шаровая опора предназначена для надежного подвижного крепления ступицы колеса к рычагу подвески. Состоит шаровая опора из шарового пальца, корпуса и пластмассового вкладыша. Корпус шаровой опоры либо сваривается точечной сваркой из двух половинок со штампованными, сферическими углублениями с отверстием под палец в одной из них или является толстостенным металлическим стаканом в который вставляется вкладыш с пальцем, после чего ставится дно, а край завальцовывается чтобы конструкция не разбиралась.

Иногда вкладыш не изготавливают, а наполняют промежуток между корпусом и шаром размягченной полиамидной пластмассой. Используют для этого обычно экструдер. Он же используется как основное оборудование в фирмах для реставрации шаровых опор. Для защиты сопрягаемых поверхностей шарнира от воды с грязью сверху надевают резиновый пыльник.

Пока цел пыльник ― шаровая практически не изнашивается. Интенсивный износ шаровой начинается после прихода пыльника в негодность, с попаданием внутрь грязи. Поэтому следите за пыльниками, так как своевременная замена негодного пыльника ― это продление срока работы узла.

Читать далее: Описание и замена датчиков Hyundai Accent Solaris и Getz коленвала холостого хода и других

Правда, стык сварного корпуса не герметичен поэтому через него внутрь корпуса набирается вода даже с целым пыльником. Потому если корпус узла состоит из двух частей, желательно наполнять его через тавотницу литолом.

Шаровая опора позволяет обеспечить надежное подвижное соединение ступицы колеса с рычагом подвески. В состав узла входит корпус, шаровый палец, а также вкладыш, изготовленный из пластмассы. Корпус чаще всего имеет сварную конструкцию — две части со штампованным углублением сферической формы под палец соединяются с помощью точечной сварки.

По сути, этот элемент представляет собой толстостенный стакан, изготовленный из металла, в который затем вставляется вкладыш с пальцем. Чтобы сделать конструкцию корпуса неразборной, его края развальцовываются. Зачастую вкладыш не изготавливается отдельно, а область между стенками корпуса и шаровой поверхностью пальца заполняется специальным полимерным материалом. Для защиты узла от грязи и воды сверху надевается пыльник.

Следует отметить, что активный износ шаровой опоры начинается после повреждения пыльника. Пока этого не произошло, узел износу практически не подвержен. Таким образом, если контролировать состояние этого элемента и проводить его своевременную замену, то можно значительно увеличить срок работы узла.

Однако стоит помнить, что стыки сварного шва не обладают достаточной герметичностью и даже при неповрежденном пыльнике внутрь может попадать вода. Чтобы этого избежать, корпус стоит наполнить литолом.

Как разобрать неразборное

Прежде чем приступать к разборке шаровой опоры, её необходимо снять. Для этого:

1. Поддомкрачиваем авто и демонтируем колесо.
2. Выворачиваем руль до конца.
3. Удаляем шплинт с гайки пассатижами.
4. Откручиваем гайку и с помощью съёмника выдавливаем ось.
5. Отворачиваем крепление шаровой.
6. С помощью монтировки отжимаем нижний рычаг, и можно снимать шаровую.

Теперь нужно разобрать опору. Если она состоит из двух сваренных чашек, то на одной из них необходимо просверлить несколько точек сварки, а затем зубилом эти чашки разделить. Затем в корпус вставляется палец с вкладышем, и чашки-половинки сваривают между собой. Стоит следить за тем, чтобы этот вкладыш не перегрелся.

Снятие & установка

• Съемник шаровых опор.
• Домкрат.
• Подставка под машину.
• Набор ключей.
• Пассатижи.
• Монтировка.

Статья в тему: Какие есть основные узлы в автомобиле

Съемник шаровых, как правило, не универсален. Если вы не нашли, подходящий съемник его можно с успехом заменить молотком. Только нужно знать куда бить. Не нужно выбивать палец из посадочного места. Удар должен быть перпендикулярен пальцу, а бить нужно по проушине (так как палец конусный небольшое давление посадочного выдавит его из проушины). Молоток ― универсальный съемник. Он не должен быть ни слишком тяжелым ни слишком легким 600 грамм будет в самый раз.

Снятие: Ослабить крепление колеса. Поднимите машину на домкрате. Снимите колесо. Поверните руль так чтобы было удобно работать. Если гайка пальца шплинтуется снимите шплинт пассатижами. Отверните гайку. Возьмите съемник, выдавите им палец. Отвернете крепление корпуса шаровой. Монтировкой отожмете нижний рычаг и снимите шаровую. Снятие и ремонт наконечников рулевых тяг и шаровых опор ничем не отличается нужно только взять другой съемник. Методы же восстановления идентичны.

Установка: Прикрепить корпус шарнира к нижнему рычагу, затянуть крепеж, монтировкой отжать нижний рычаг, вставить палец в посадочное место. Накрутить гайку на палец, затянуть ее. Если палец будет проворачиваться потянуть рычаг монтировкой вверх (палец с посадочным конусные поэтому при вдавливании пальца он перестает проворачиваться в посадочном). Не забудьте зашплинтовать гайку. Съемник для установки не нужен. Следующая замена опор не заставит вас возиться со шплинтами если вы поменяете гайки на самоконтрящиеся.

Метод применения жидкого полимера

В продаже имеются готовые стержни, наполненные жидким полимером для восстановления шаровых опор своими руками. Полимерный состав специально разработан для узлов с повышенной нагрузкой. Он выдерживает давление свыше 1000 кг/см 2 и гасит трение. Не подвержен влиянию смазочных материалов. Обеспечивает восстановление шаровой опоры и её эксплуатацию ещё около 100 000 км пробега. Использовать такой способ ремонта можно несколько раз.

Технология этого метода довольно проста. С помощью экструдера с пневматическим усилием полимер впрыскивается через специальное отверстие в корпус узла. Он заполняет пустоты внутри, полностью повторяет контур пальца опоры и принимает на себя все нагрузки.

Реставрация при помощи полимера

У этого метода есть несколько явных преимуществ:

• высокая надежность заводского соединения остается, так как нет надобности разбирать шаровую;
• полимер заполнит абсолютно все пустые места, ставшие причиной поломки;
• после полного застывания образуется вкладыш, по характеристикам, не уступающий заводскому;
• этот материал содержит все необходимые элементы, чтобы качественно смазывать сухой смазкой палец.

Суть ремонта заключается в нагнетании вещества в стенки корпуса шаровой. Плюс в том, что саму деталь разбирать не придется, однако потребуется изготовить экструдер.

Для осуществления технологии потребуется просверлить в нижней части корпуса отверстие, диаметр которого должен точно подходить под применяемый экструдер. Зазор между вкладышами и шаровой поверхность должен быть очень тщательно очищен, после чего он дополнительно продувается сжатым воздухом.

Нагнетание полимера осуществляется при помощи непосредственно экструдера через подготовленное таким образом отверстие. После того как пластмассовый раствор полностью застынет, можно считать, что ремонт прошел успешно. Оборудование для реставрации шаровых опор в этом случае остается в наличии до следующего ремонта.

Станок для ремонта шаровых опор

Чтобы правильно выполнить работы по восстановлению шаровой опоры, необходимо воспользоваться станком. Он предназначен для измерения температуры полимера и правильной его подачи в корпус шаровой.

Стандартный станок для восстановления шаровых опор состоит:

• из блока управления;
• экструдера;
• компрессора;
• пневмоцилиндра;
• термокарандаша;
• нескольких форсунок-переходников;
• полимера.

Экструдер с полимером внутри прикручивают к пневмоцилиндру. В изношенной опоре делают резьбовое отверстие и вставляют в него форсунку-переходник необходимого размера, которую соединяют с экструдером насадкой.

После того как полимерный материал становится мягким, запускают пневмоцилиндр, который выдавливает его через плунжер и форсунку в опору. В случае когда материал залит неправильно, шаровая прослужит ещё около 30 000 км пробега.

Стоит учесть, что перегрев полимерного материала лишает его всех необходимых свойств. Поэтому стоит внимательно читать прилагаемую к нему инструкцию и следить за температурным режимом по показаниям станка.

Оборудование для восстановления шаровых опор можно сконструировать самостоятельно: экструдер изготовить на токарном станке, а остальные части купить в магазине хозяйственных товаров.

Как это работает?

Direct Casting (непосредственное литьё) — инновационный способ восстановления шаровых опор, заключающийся в отливке вкладыша непосредственно в рычаге. Основное отличие от остальных способов — отливка вкладыша производится на последнем этапе сборки рычага.

• экономичность: расходы на ремонт единицы редко превышают 95 руб. при безразборном способе
• надёжность: способ абсолютно безопасен, саморазборка узла исключена. Прочность соединений иногда превышает заводские параметры.
• ресурс: гарантированный пробег минимум 30 тыс км
• универсальность: восстанавливаются шарнирные соединения на любые модели и марки авто, а также коммерческую и спецтехнику

Восстановление шаровых опор может происходить по 2 сценариям, иными словами, существует 2 способа восстановления шаровой опоры по технологии Direct Casting.

Усовершенствованная по своей сути знаменитая «американская» технология SJR. По своей природе способ имеет ряд ограничений на использование. Т.е. технически возможно залить полимер в абсолютно любое шаровое соединение, однако в некоторых случаях такой узел не будет иметь ресурса. Итак, есть 3 основных условия использования безразбоного восстановления:

1. шаровый палец не имеет повреждений и следов коррозии, поверхность шара гладкая и геометрически правильная
2. стенки вкладыша имеют достаточную толщину (1,5-2 мм)
3. сохранилось и герметично соединение «корпус шаровой — крышка»

Кроме того, есть отдельные типы шаровых опор, восстановление которых хоть и возможно, но не имеет смысла по конструктивным причинам.

• пыльник выполнен несменным и наглухо завальцован в корпусе шаровой опоры
• нет полимерного вкладыша — его роль выполняет подпружиненная шайба
• цилиндрическая посадка под пыльник без стопорного кольца — стоимость пыльника превышает стоимость восстановления

Если все условия соблюдены, и можно делать без разбора узла:

1. Снимается пыльник и проводится визуальный осмотр. Если всё в порядке с шаром (см. условия выше)

2. Сверлим в дне шаровой отверстие под резьбу М6

3. Тщательно промываем шаровую и продуваем компрессором — теперь узел готов к заливке. устанавливаем на станок и прогреваем корпус шаровой для корректного заполнения всех полостей

4. Сам процесс заливки — часть полимера проходит через верх шаровой опоры, моментально застывая

5. После остывания снимаем рычаг со станка и специальным инструментом удаляем облой и остатки литниковой системы

6. Отверстие можно просто заделать, но лучше ввернуть в него тавотницу (маслёнку) для последующего шприцевания — это продлит ресурс узла.

7. Дальше смазываем шаровую и устанавливаем новый пыльник

Шаровая готова к установке на автомобиль!

Мастерская должна быть укомплектована нехитрым набор инструмента, обычно имеющегося в арсенале любого автолюбителя и тем более автосервиса

1. Компрессор или пневмолиния с давлением 6-8 Атм
2. Верстак для установки станка
3. Дрель электрическая
4. Метчики М6 и М8, сверла под них
5. Болгарка малая с зачистными лепестковыми кругами
6. Стандартные наборы ключей и головок
7. Шприц-маслёнка для подачи смазки в отремонтированную шаровую опору

На создание этого способа нас натолкнула… алчность. Дело в том, что в некоторых случаях SJR бессилен — когда не выполнено хотя бы 1 условие применения безразборного восстановления. Бывает, что шар повреждён и нуждается в шлифовке поверхности.

В этом случае нельзя просто залить по SJR — вкладыш как напильником выпилится за пару тысяч км пробега. Часто попадаются рычаги, в которых донная шайба от времени начинает болтаться, пропуская влагу и грязь через неплотности завальцовки — особенно этим страдают рычаги французских и итальянских авто.

Кроме того, с помощью Direct Casting можно восстановить шаровую опору, в которой не было полимерного вкладыша по своей конструкции — например, как в этой тяге стабилизатора поперечной устойчивости с грузовичка Мерседес.

Даже такие запущенные случаи под силу Direct Casting. В этом случае пружина и тарельчатая шайба, служащая упором и подшипником,просто удаляется, вкладыш из полимера отливается заново под конкретный палец и корпус. Такие конструкции шаровых соединений встречаются в туристических автобусах и грузовиках, испытания прошли успешно.

Сам процесс заливки мало чем отличается от обычного SJR, больше внимания уделяется подготовке рычага.

1. Визуальный осмотр показал деформированное дно с отверстием непонятного происхождения, шар повреждён коррозией, в корпусе полно грязи.

2. Разбираем рычаг с помощью болгарки, внутри такая картина:

3. Вытаскиваем внутренности, старый вкладыш и донная шайба (пробка) выбрасывается. Обратите внимание на деформированную родную пробку — видны следы народной реставрации кувалдой.

4. Шар шлифуется до зеркального блеска — процесс полировки:

5. Теперь можно приступить к сборке. Устанавливаем отшлифованный палец в корпус шаровой опоры, устанавливаем свою донную шайбу — алюминиевый в этом случае диск толщиной 5 мм

6. В таком виде аккуратно завариваем либо несём аргонщику. Здесь важна квалификация мастера-сварщика, при качественном проваре корпус составляет одно целое с донной шайбой, прочность соединения в разы превосходит заводские 3-6 т. Вот так выглядит рычаг после сварочных работ, при желании для маскировки шва рычаг можно зачистить либо покрасить на финише.

7. Далее заливка производится как при обычном разборном способе — рычаг устанавливается на станок, из капролона либо фирменного полимера отливается вкладыш.

Замена шаровой опоры

Замена новой шаровой опоры 250 руб.

Наши работы

Стук в подвеске?

Стук в подвеске рано или поздно возникает на любой машине. Причин его возникновения может быть очень много — проблемы с ходовой, неправильная эксплуатация машины, легкомысленное отношение к профилактике и так далее. К сожалению, при осмотре на подъёмнике часто невозможно определить, что на самом деле стучит. Как выявить причину стука, и менять ли детали подвески наугад?

Диагностика подвески (ходовой) на стенде SWAG с выдачей диагностической карты 290р

Прайс на ремонт и диагностику подвески.

Автоэлектрик, компьютерная диагностика 500р.

Узнать больше

Устройство шаровой опоры

Шаровая опора является элементом передней подвески, несущим основную нагрузку. Она может быть нижней и верхней. Основная часть — это палец с круглой головкой. Головка заключена в грязезащитный чехол со смазкой. Все устройство спрятано в корпус из пластика, который со временем начинает пропускать грязь. Попадая между головкой и чехлом, песок и земля царапает головку и защитную оболочку чехла. А проникающая влага вызывает появление ржавчины.

Современная технология восстановления позволяет своими руками, без разборки автомобиля, отремонтировать опоры.

Под давлением в корпус узла опоры впрыскивается расплавленный полимер особого вида. Все появившиеся в корпусе пустоты и щербины заполняются пластиком, который создает дополнительную прокладку в форме линзы в необходимых местах. Восстановление занимает всего 15 минут, оборудование на основе американских разработок используется в большинстве автомастерских.

Восстановление

• Наждак или болгарка.
• Экструдер.
• Электродрель с большим патроном (чтобы можно было зажать в него палец для шлифовки шара наждачной бумагой).
• Слесарные тисы.
• Сварочный аппарат (лучше полуавтомат).
• Компрессор.

Реставрация опор может происходить двумя способами:

1. Переделывание неразборного шарнира в разборный, шлифовка шара пальца и замена вкладышей.
2. Ремонт за счет нагнетания размягченной пластмассы в зазор между шаром и корпусом применяя экструдер.

Конечно, не стоит закупать оборудование для разового ремонта, но простейший экструдер можно быстро сделать своими руками из старого главного тормозного цилиндра, приладив к нему рычаг для надавливания на поршень. Подогревать его для размягчения пластмассы можно горелкой или паяльной лампой.

Проведение работ

Ремонт и восстановление первым способом начинается с разборки опор. Для разборки корпуса сваренного из двух чашек, нужно высверлить на одной из чашек точки сварки и разделить чашки при помощи зубила и молотка. На корпусе со вставленным донцем, при помощи наждака или болгарки стачивают развальцованные края, и ударом молотка в торец пальца выбивают дно. В корпус из двух чашек вставляется вкладыш с пальцем, половинки прижимаются друг к другу и делается несколько прихваток сваркой, стараясь не перегреть вкладыш. У корпуса с вынутым дном измерьте наружный и внутренний диаметр и изготовьте стальное кольцо в соответствии с этими размерами высотой около 10 мм с резьбой внутри и пробкой, ввинчивающейся в него. Приварите кольцо к корпусу, остудите, вставите вкладыш с пальцем в корпус ввинтите пробку, подожмите ей вкладыш, просверлите в кольце отверстие Ø 2 мм вплотную к пробке и зашплинтуйте.

Статья в тему: Рейтинг лучших аккумуляторов для авто

Ремонт и восстановление своими руками вторым способом обычно проходит без разборки узла.

В дне корпуса сверлят отверстие диаметром около 6 мм, его размер зависит от того какой экструдер вам доступен. Зазор между шаром и вкладышам очищается от грязи и продувается сжатым воздухом от песка и стружки. Через просверленное в днище отверстие используя экструдер в зазор между шаром пальца и корпусом, нагнетается размягченная пластмасса. Дайте ей остыть и ремонт готов. Недостатком этого способа является то что вы не видите сохранилась ли геометрия шара и не можете отшлифовать его, убрав следы коррозии, поэтому результаты восстановления будут недолговечны.

Восстановление опоры

К пневмоцилиндру на резьбу накручивается экструдер, в котором уже находится полимер. В корпусе опоры просверливают отверстие с резьбой. С помощью этой резьбы накручивают форсунку, которую через насадку крепят к экструдеру.

Как только полимер станет мягким, необходимо запустить пневмоцилиндр, выдавливающий материал сквозь плунжер в форсунку и далее в полость опоры. Мягкий полимер заполняет собой все выбоины, люфты и щели, создавая в шаровой вкладыш с повышенной стойкостью к воздействию. Даже если полимер залит не совсем правильно, новый вкладыш выдерживает около 30 тысяч километров пробега.

Собрать своими руками подобное оборудование для восстановления вполне реально. Экструдер можно заказать токарю. В качестве пневмоцилиндра подойдет тормозная камера от ЗИЛа или старый цилиндр от грейферного экскаватора. Все другие запчасти продаются в любом хозяйственном магазине.

Источник