Ремонт радиатора уаз 469 своими руками

Содержание

Советуйте! Чем запаять радиатор. Нашел откуда течет
Радиатор УАЗ
Чистка радиатора
Запаять радиатор. Чем и как?
Новый радиатор УАЗ
Ремонт радиатора уаз своими руками

Советуйте! Чем запаять радиатор. Нашел откуда течет

Флюс ЗИЛ-2. Тут писали про серную кислоту, я бы побоялся.
Припой ПОС-40.
Читать сначала тут.
http://sovet.bos.ru/html/ideiie_e_niiniau_iaijieij_.html

Цитата.
Ударная вязкость (сопротивление удару) имеет наибольшее значение для чистого олова, но припой ПОС 40 и ПОС 30 немногим отличается в этом отношении от олова. Поэтому припой ПОС 40 может быть применен в особых случаях, где места спайки подвергаются сильной вибрации. Для обычных условий работы, при небольших вибрациях, применяют припой ПОС 18.

Далее, инструмент.
Можно паять электрическим паяльником. Неудобно, долго греет.
Паяльная лампа — уже дучше. Трубки не распаяешь, просто следи за моментом плавления шва. Пламя широкое, но ничего, жить можно. Есть разные насадки.
Пропановая горелка — пламя как у паяльной лампы, но я в продаже видел пропаноные горелки с узким пламенем. Но цеееены.
Жуть. Ибо ымпортные. И баллоны мелкие. Купил пропан-кислородную горелку. Больше пользы в хозяйстве.
Узким пламенем горааааздо удобнее работать.

Пайка.
Наносишь флюс (побольше) на место пайки. Прогреваешь.
Смотришь, шобы хорошо растеклось.
Потом опять флюса и припоя. Опять греешь, следишь за растечением.
При необходимости зачищаешь проблемные места тонкой заточенной отвёрткой (ширина лезвия — полтора-два мм).
И опять флюс+припой+прогрев.

Внимание.
После того, как ты пропаяешь место течи, тебе захочется пропаять весь радиатор. 🙂

Источник

Радиатор УАЗ

Первые легковые автомобили УАЗ с повышенной проходимостью были разработаны в 1961 году на Ульяновском автомобильном заводе. Главным его предназначением была перевозка пассажиров и грузов по бездорожью. По своему внешнему виду авто похоже на американский джип. Такой себе крепкий утилитарный внедорожник, правда, не совсем удобный в отличие от своего американского брата. С конвейера первое авто сошло еще в конце 1972 года.

Сегодня выпущено большое количество модификаций данного автомобиля. Несмотря на большое количество современных моделей УАЗа многие водители все же отдают предпочтение свои старым проверенным авто. Для одних это просто бюджетный вариант, для других – память о ком-то либо о чем-то, а у третьих – имеются и другие причины.
Правда, автомобиль с возрастом требует более усердного ухода. Одной из беспокоящих запчастей многих водителей выступает радиатор УАЗ, задача которого – это выполнение функции теплообменника, объединяющего два контура системы охлаждения в двигателе внутреннего сгорания. Однако если он у вас некачественно работает, то не спешите его менять, а вначале попробуйте его почистить, либо спаять. Ведь выбросить всегда успеете. Задумывать о замене на новый радиатор УАЗ стоит уже после того, как выполненные манипуляции не дали положительного результата.

Чистка радиатора

Среди современных автолюбителей УАЗ существуют различные версии чистки радиатора. Однако самым простым методом, который под силу выполнить даже начинающему автовладельцу в домашних условиях выступает следующий:

Снимаем радиатор и заливаем в него процеженный 10% раствор едкого натра – сода каустическая, которую подогреваем до 90 градусов.
Оставляем на 30 минут, после чего раствор сливаем.
На протяжении 40 минут промываем радиатор под напором горячей воды в направлении, которое идет обратно циркуляции воды.

Запаять радиатор. Чем и как?

Устранить течи радиатора различными добавками можно только лишь на какое-то короткое время. Со временем радиатор, как ни крути, потечет, а применение добавок только усугубляет ситуацию: добавляет количество накипи и забивает тонкие места системы. Вот и получается, что приходится не только паять, но еще и после использования добавок нужно обязательно промывать всю систему.
Для того чтобы запаять радиатор УАЗ нам понадобится:

Стоит обратить внимание, что при тряске никакие холодные сварки, эпоксидки, герметики и прочее, не держаться. Таким образом, для заделки радиатора абсолютно не годятся и могут применяться, как временная мера.
Отремонтировать труднодоступные места можно при помощи кислородной горелки с тонким пламенем, способным пролезть внутрь и сможет плавить медный припой без каких-либо паяльников. Стоит подчеркнуть, что себестоимость данного процесса практически равна нулю. Приобрести медный припой не составляет труда. Он отлично сваривается с основным телом бачка и трубок в отличие от оловянного мягкого припоя.
Довольно распространенным дефектом радиаторов автомобилей УАЗ выступает протекание швов верхнего расширительного бачка. Более того, у многих радиаторов они из завода выходили не запайными. Для устранения данной проблемы рекомендуется снять радиатор. Правда, можно сделать данную процедуру на машине, но не очень будет удобно. Сливаем небольшое количество охлаждающей жидкости. Тщательно прочищаем швы – до металла либо припоя. Затем обрабатываем хорошо флюсом, прикладываем припой с олова и хорошо прогреваем грелкой либо феном промышленным. Необходимо отметить, что шов нужно хорошо прогревать. В противном случае не избежать свищей. Обратите внимание, что припой обязательно должен растечься и прилипнуть к стенкам. Если же не липнет, то нужно очистить и еще добавить. Если место протекания расположено под усилителем, то нужно отпаять от бачка сверху, отогнуть, чтобы не перекрывал путь ко швам. После того, как швы будут пропаяны, бачок необходимо вернуть на место. Также не рекомендуется долго греть в одном месте, так как можно трубки распаять.

Новый радиатор УАЗ

Сегодня можно заменить старые родные радиаторы на новые для 3160, выпущенные заводом ШААЗ. Их теплоотдача составляет 62 тысячи ккал в час. У нового радиатора расположение трубок в полтора раза чаще. Относительно пластин, то они более короткие и прямые, что значительно улучшает теплоотдачу пластины и воздухопроницаемость. Таким образом, данные радиаторы значительно лучше охлаждают.

Относительно переделок при установке, то необходимо вместо нижних штатных болтов устанавливать стандартные болты, так как резьба расположена на самом радиаторе. Также нижний шланг помпы рекомендуется слегка сдвинуть вниз.
Еще одной отличительной чертой нового радиатора УАЗ выступает отсутствие нижних ног, а дырка под ручку теперь расположена в нижнем бардачке.

И напоследок про кошерный радиатор на УАЗ Патриот:

Источник

Ремонт радиатора уаз своими руками

Подробно: ремонт радиатора уаз своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Видео (кликните для воспроизведения).

Снимаем радиатор и заливаем в него процеженный 10% раствор едкого натра – сода каустическая, которую подогреваем до 90 градусов.
Оставляем на 30 минут, после чего раствор сливаем.
На протяжении 40 минут промываем радиатор под напором горячей воды в направлении, которое идет обратно циркуляции воды.

И напоследок про кошерный радиатор на УАЗ Патриот:

Статья о том, как ремонтировать радиатор охлаждения машины — причины неисправностей, методы устранения проблем. В конце статьи — видео о профессиональном ремонте радиатора.

Причины неисправностей радиатора охлаждения
Типичные неисправности
Как точно определить место течи радиатора
Способы ремонта
Видео о профессиональном ремонте радиатора

После сгорания топлива в двигателе около 70% выработанной энергии переходит в тепло. Некоторая часть тепла выходит наружу через выхлопную трубу, но о основном оно остается внутри двигателя, нагревая его до высокой температуры.

Для предотвращения перегрева двигателя и отвода тепла в окружающую среду используется радиатор охлаждения (теплообменник), который является основным компонентом охлаждающей системы автомобиля. Исправный и в надлежащем состоянии (чистый) радиатор поддерживает оптимальную рабочую температуру в двигателе, позволяя ему работать на полную мощность.

Однако радиатор, как и все другие элементы автомобиля, может выходить из строя и прекращать выполнять свою функцию. Но при этом вовсе не обязательно сразу обращаться в автосервис для ремонта. Как показывает практика, в большинстве случаев неисправность теплообменника можно устранить самостоятельно. Для этого нужно всего лишь, выявить причину поломки и знать способы ее устранения.

Причин, вызывающих проблемы с радиатором, не так уж много, и условно их можно разделить на три вида:

механические повреждения;
неправильная эксплуатация;
естественный износ при эксплуатации.

Можно добавить еще и заводской брак, но эта причина встречается крайне редко. В большинстве случаев указанные выше причины приводят к одному последствию – нарушению герметичности радиатора. То есть, он попросту начинает протекать.

Но есть и другой «результат» поломки, который скорее можно отнести к неправильной эксплуатации – загрязнение теплообменных пластин. Проще говоря, радиатор загрязняется настолько, что перестает обмениваться теплом с окружающей средой, так как налипший и засохший слой грязи (пыль, насекомые, тополиный пух) препятствует отделению тепла от теплообменных пластин.

В данной ситуации вряд ли уместно говорить о ремонте, потому как проблема решается простой промывкой пластин радиатора струей проточной воды. Кстати, грязь может образоваться не только снаружи радиатора, но и внутри него в виде засоров, накипи и коррозийных отложений.

Повредить радиатор механически с последующим нарушением герметичности может как небольшой камень, случайно вылетевший из-под колеса автомобиля, так и серьезное ДТП с лобовым столкновением. Также к механическим повреждениям можно отнести и неумелое обслуживание радиатора неопытным автовладельцем, когда он случайно повреждает корпус, теплообменные элементы или другие детали.

Неправильность эксплуатации может заключаться не только в несвоевременной очистке и помывке радиатора, но и в использовании низкокачественной охлаждающей жидкости.

Низкое качество жидкости может привести к ее замерзанию и «размораживанию» радиатора даже при небольшом морозе, с последующим нарушением герметичности. Либо состав низкокачественной жидкости может быть настолько агрессивен, что разъедает металл. А это со временем приводит к тому же дефекту – разгерметизации и протечкам.

В автомобиле, как и в другой технике, нет ничего вечного. И радиатор охлаждения — тоже не исключение. Он и его сопутствующие детали также подвержены в процессе эксплуатации коррозии, разрушению, засорам.

Типичные неисправности радиатора можно разделить на два типа: внешние и внутренние.

нарушение герметичности трубок для доставки охлаждающей жидкости в радиаторные бачки;
образование трещин на трубках радиатора для подвода/отвода охлаждающей жидкости;
нарушение герметичности резиновых уплотнителей.

образование в проводящих трубках засоров, препятствующих достаточному охлаждению жидкости.

Прежде чем начать ремонтировать радиатор, нужно определить характер и место самой неисправности. Почти все внешние неисправности радиатора (кроме обычного загрязнения) заключаются в нарушении его герметичности, а значит, должна быть утечка охлаждающей жидкости.

Интенсивность вытекания жидкости из радиатора может быть разной, и на начальной стадии визуально незаметной, но быстрое снижение уровня жидкости в бачке замечается почти сразу. Ведь снижение уровня тосола или антифриза приводит к перегреву двигателя, о чем незамедлительно просигнализирует специальный датчик температуры на водительской панели приборов.

Для точного определения места утечки жидкости можно воспользоваться двумя способами. При этом потребуется полностью слить охлаждающую жидкость из радиатора, а сам радиатор отсоединить, вытащить из машины и тщательно промыть.

Необходимо заглушить (закрыть) все входные отверстия радиатора и оставить только одно. Через оставленное отверстие залить в радиатор воду. Через это же открытое отверстие с помощью насоса или компрессора создать избыточное давление в радиаторе. Из отверстия в поврежденном месте начнет выходить струйка воды.

Также снятый, пустой и чистый радиатор, но уже со всеми заглушенными входными отверстиями, полностью погрузить в подходящую емкость с водой. Из отверстий в поврежденных местах будет наблюдаться выход пузырьков воздуха. Если воздух выходить не будет – создать избыточное давление в радиаторе насосом или компрессором.

Существует несколько способов ремонта радиатора, но не все они доступны и подходят для самостоятельного «гаражного» или «полевого» ремонта. Ниже мы рассмотрим наиболее простые и распространенные способы самостоятельного ремонта в простых условиях, без специального профессионального оборудования.

Для наружного ремонта радиатора охлаждения часто используют термостойкий клей-герметик с металлическим порошком. Такой состав нередко называют «холодной сваркой» или «металлогерметиком». В продаже такие герметики могут предлагаться уже готовыми к применению или в качестве отдельных компонентов, которые потом нужно будет смешивать до получения однородной массы.

Ремонт радиатора с использованием внешнего клея-герметика достаточно эффективен, но только при условии соблюдения соответствующих технологических требований на каждом этапе работы:

охлаждающая жидкость должна быть полностью слита из радиатора;
наружная поверхность, предназначенная для ремонта, должна быть тщательно обезжирена и слегка обработана надфилем или наждачной шкуркой до образования легко шероховатой поверхности;
для заделки больших отверстий (более 2 мм) можно использовать металлические заплатки с также обезжиренной и обработанной поверхностью.

Герметик наносится вокруг отверстия (трещины). Начальное затвердевание происходит в течение 2-3 минут, а полное – в течение суток. Через 24 часа изделием можно будет пользоваться.

Преимущество металлогерметика в том, что его коэффициент температурного расширения близок к коэффициенту металла, и если все сделано правильно, то заклеенный радиатор сможет прослужить еще несколько лет.

«Химические герметики» иногда еще называют «жидкостью для восстановления радиатора» или «порошковым восстановителем». Соответственно, такие герметики бывают порошковые и жидкие.

Устранение течи с помощью герметика (изнутри) – процесс не сложный. Герметик заливают в систему охлаждения, после чего он контактирует с воздухом и создает полимерную пробку, которая закупоривает отверстие в месте протечки.

Однако у этого метода есть серьезный недостаток – герметик засоряет систему охлаждения, после чего требуется полная промывка системы (и кондиционера с печкой тоже). Поэтому внутреннее использование герметика целесообразно только в экстренном случае, когда устранить протечку требуется срочно. Ездить с таким герметиком можно не более 100 км.

Ремонт радиаторов с помощью пайки считается не только более надежным, но и более сложным и трудоемким. Однако данный способ самостоятельного ремонта подходит не для всех радиаторов. Например, его лучше не использовать для ремонта радиаторов, изготовленных из алюминиевых сплавов, которые очень плохо поддаются ремонту в обычных условиях. Такие радиаторы лучше, проще и быстрее заклеивать металлогерметиком. Наиболее пригодными для ремонта паяльником в домашних условиях считаются приборы из латуни.

Для запаивания радиатора из латуни потребуются:

паяльник мощностью не менее 50 Вт;
паяльная кислота (раствор кислоты и цинка) – для очистки металла от окиси;
порошок буры (флюс) – для нейтрализации оксидной пленки и лучшего растекания жидкого припоя;
припой.
металлощетка, наждачная бумага или надфиль.

Поверхность для нанесения паевого слоя должна быть предварительно очищена от грязи и пыли. Металлической щеткой удаляются признаки коррозии и окисления. Рабочая поверхность обрабатывается наждачной шкуркой (или надфилем) до блеска, для улучшения адгезии (сцепки) металла с припоем. Наконечник паяльника должен быть чистым и не иметь остатков старого припоя и окалины. Непосредственно перед началом пайки рабочую поверхность необходимо прогреть.

Важно! Пайку можно проводить только на некотором расстоянии от заводского шва, так как латунь обладает высокой теплопроводностью и может расплавить заводской шов.

Процесс пайки радиатора не так прост, как кажется на первый взгляд. Если у вас нет достаточных минимальных навыков работы с паяльником или вы не уверены в своих силах, то лучше обратитесь к специалисту.

Если радиатор охлаждения имеет обширное повреждение, но при этом оно локализовано (то есть, находится в одном месте), то проблему можно решить заглушкой поврежденных трубок.

Обычно поврежденные трубки плотно пережимают (сплющивают) плоскогубцами с двух сторон как можно ближе к поврежденному месту. Таким простым способом перекрывается утечка охлаждающей жидкости из дефектных отверстий.

Как правило, такие радикальные действия предпринимают в «полевых» условиях, когда нет другого выхода из ситуации. При этом следует помнить, что эксплуатировать автомобиль после такого радикального ремонта долго нельзя, а количество заглушенных трубок не должно превышать 3-4 штук.

Самые последние модели автомобилей все чаще комплектуются радиаторами охлаждения с пластмассовыми бочками и центральной частью, изготовленной из алюминиевого сплава. Следует помнить, что на ремонт таких радиаторов не надо тратить время, так как они вообще не подлежат ремонту — их необходимо сразу менять.

Видео о профессиональном ремонте радиатора:

Если радиатор автомобиля протекает, то большинство из нас прибегают к его замене. Однако, в большинстве случаев можно не менять, а отремонтировать радиатор. Иногда никаких навыков не требуется, а бывает, что без знаний в области сварки или пайки не обойтись. Учимся определять состояние и пробуем восстановить радиатор своими руками.

Самая распространенная проблема, когда из-за старости появляется течь радиатора. Охлаждающая жидкость (ОЖ) выбегает из мест соединения металла и пластика, что автоматически ведет к перегреву двигателя. Найти в замену новый радиатор получается не всегда, да и ремонт обойдется, как минимум в 2 раза дешевле нового.

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Дальнейшая речь будет идти об автомобильных радиаторах в целом и не важно, будет это ремонт радиатора отопителя, радиатор кондиционера или радиатор системы охлаждения двигателя.

Ремонт радиатора химией. Незначительные повреждения можно отремонтировать с помощью специальных средств, которые на рынке называеются, как жидкость для восстановления радиатора, герметик радиатора, либо порошковые восстановители. Принцип работы примерно одинаковый: заливаете восстановитель радиатора в систему охлаждения двигателя (СОД). Полученная смесь закупоривает трещины при соприкосновении с воздухом.

Видео демонстрация работы жидкости для восстановления радиатора:

Химия – химии рознь, поэтому ответить за качество такого метода в целом нельзя. К примеру, некачественный восстановитель может не помочь, а напротив – навредить, засорив всю СОД. К примеру, перестанет греть печка и потребуется промывать СОД или менять радиатор печки. Более качественная химия способна устранить течь радиатора лишь на время (от нескольких дней до нескольких месяцев). Таким образом, химия для ремонта радиатора является лишь временным решением проблемы.

Отремонтировать соты радиатора можно смесью из эпоксидной смолы и затвердителя. Обезжириваем и заливаем субстанцию в поврежденные соты и выравниваем с помощью шпателя. Теперь пробоины в радиаторе загерметизировали на 100%.
Вообще, народный метод подразумевает использование множества материалов для герметизации, я лишь показал основные. Можно ли назвать этот подход качественным ремонтом радиатора, решайте сами.

Следующая инструкция предполагает знание базовых навыков сварки и пайки.
Чтобы отремонтировать радиатор на всегда, его нужно снять, но перед этим следует слить с него охлаждающую жидкость (подробно описано в статье про чистку радиатора). Теперь, когда радиатор демонтирован, мы можем определить его состояние, можно ли отремонтировать радиатор или заменить на новый.

Отремонтировать радиатор пайкой. Место которое будем восстанавливать хорошо очищаем и припаиваем отрезок листовой латуни (латунные радиаторы). Тут нужно прибегать к помощи газовой горелки и паяльника.

Если треснули трубки радиатора, то их лучше заменить на новые. Нагреваем припой до момента, когда он становится мягким и вытаскиваем трубку из бачка. На ее место припаиваем новую. Недостаток метода – воздействия высоких температур на элементы радиатора, что приводит к его внутренней деформации. Поэтому лучше использовать аргонодуговую сварку (аргонная сварка).

Ремонт радиатора аргонной сваркой. Присадочным материалом тут выступает специальная сварная алюминиевая проволока. Без специального оборудования тут не обойтись. Стоит отметить, что места обработанные аргоном будут защищены от окисления.
Ремонт радиатора с помощью газодинамического напыления. Когда специальный порошок разгоняется по внутренности радиатора на очень высокой скорости и на поврежденной поверхности образуется покрытие толщиной 1-1,5мм. Эти два метода описывать нет смысла, потому что это не выполнить в домашних условиях.

Видео, демонстрирующее ремонт радиатора аргоном:

Отремонтировать радиатор автомобиля можно различными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В одном случае будет кратковременный ремонт радиатора, а в другом на длительное время. Если сомневаетесь в своих способностях, то лучше возложить миссию восстановления радиатора на специалистов и аргоновую сварку. Они не только отремонтируют, но сразу почистят радиатор и при желании установят латунный бачок.

Если радиатор поврежден после лобового столкновения автомобиля, тогда ремонт обойдется в копеечку. Правильнее в этом случае купить новый качественный радиатор.

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Какой способ ремонта радиатора Вы прорекомендуете?

На нормальную работу мотора оказывают влияние множество факторов, в том числе и исправная работа радиатора охлаждения. К примеру, машина стоит в пробке, двигатель работает равномерно и вдруг из-под капота автомобиля начинает валить пар. Другой случай. В холодное время года автомобилисту вдруг захотелось включить печку. И тут из дефлектора почувствовалось дуновение ледяного воздуха, и топливо начало расходоваться гораздо быстрее. Причиной этих двух явления является неисправный радиатор. По этой причине необходимо стараться своевременно выявлять его неисправности и проводить качественный ремонт.

Среди вариантов поломки радиатора есть такие, которые можно устранить только на СТО

Что может случиться с радиатором охлаждения? Так, генератор выходит из строя по причине того, что:

Нарушается герметичность трубок, по которым охлаждающая жидкость поступает в бачки радиатора;
На радиаторных трубках (для подвода и отвода жидкости) образуются трещины;
После попадания автомобиля в аварию, из-за воздействия коррозии на самом радиаторе возникают трещины и пробоины;
Резиновые уплотнители стали не герметичны;
Проводящие трубки оказались засорены, вследствие чего жидкость не могла охлаждаться в достаточной мере.

Для того чтобы выполнить ремонт радиатора своими руками, нужно сначала выявить неисправности в его работе.

О том, как сделать правильную подсветку номера и нужна ли она — узнайте в этом материале.

Также у нас вы можете узнать о том, как произвести снятие вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110.

Если появились утечки охлаждающей жидкости – значит, радиатор неисправен. Выявить радиаторную течь не представляет особого труда, достаточно лишь внимательно осмотреть место стоянки.

Ищем утечки. При проблемах с радиатором это является первым действием любого автомобилиста. Для этого нужно приоткрыть капот, в котором затем провести поиск патрубков, идущих к радиатору. Необходимо проверить состояние верхнего и нижнего патрубков мотора и двух патрубков печки. Необходимо провести внимательный осмотр патрубков и уплотнительных хомутов. На шлангах должны отсутствовать трещины или разрывы, а на хомутах – протечки.

Далее нужно выполнить осмотр самого радиатора, нет ли на его корпусе следов вытекавшего недавно антифриза. Нужно выключить мотор, подождать, пока тот немного остынет, затем снова включить его и прогреть до рабочей температуры. Что находится в открытом отверстии? При нормальной работе термостата внутри должен струиться антифриз. Пустой радиатор означает, что заклинивший закрытый термостат подлежит замене.

Ещё можно при полностью остывшем моторе проверить термостат. Для этого нужно снять с радиатора пробку и заглянуть в него. Струящийся внутри антифриз означает заклинивший открытый термостат. Кроме того именно из-за неисправного радиатора постоянно перегревается мотор. Диагностику состояния радиатора проводят следующим образом. Проверяется уровни охладителя, которые должны быть нормальными. Проводится «холодный» запуск мотора. При прогреве движка становится немножко выше температура подающих в радиатор патрубков. Патрубки, отводящие от радиатора должны быть холодными. Если же отводящие патрубки становятся тёплыми, значит термостат не в порядке. Если же нижний патрубок становится теплее, значит с термостатом всё в порядке, при плохом охлаждении можно сказать, что термостат нужно заменить (поремонтировать).

Радиаторы, сделанные из латуни. Пробоины, трещины, разрывы в подобного рода радиаторах устраняются. Перед началом работы необходимо запастись мощным паяльником (электрический, у которого мощность не ниже 500 Вт, вполне подойдёт); буром, флюсом или паяльной кислотой (хлористой цинковой добавкой); припоем; шкуркой и металлической щёткой.

Сначала неисправный радиатор снимается с автомобиля, чистится. Далее на нём осматриваются все повреждения. Отверстия или небольшие трещинки, к примеру, на поверхностях радиаторных бачков, а также прочие повреждения зачищаются щёткой. Затем необходимо зашкурить места пайки до тех. пор, пока не появится однородный металлический блеск. Делается это с целью снятия окислов и чтобы отлично сцепился припой и металл. После этого на поверхности из латуни (в месте предполагаемой пайки) наносится паяльная кислота, бур с флюсом, благодаря чему растекаемость припоя по повреждению будет отличной. При спаивании повреждений нужно смотреть за состоянием заводских спаянных швов, которые при нагревании с помощью паяльника на высокопроводимом латунном материале могут тоже начать «плыть». При нахождении повреждений около мест, где расположены заводские швы, их охлаждают либо используют способы восстановления радиаторов из алюминиевого материала.

Радиаторы из алюминиевого материала. Для заделывания повреждений в подобного рода охладительных элементах стоит взять различные герметики и клеи.

Пробоины с повреждениями глубиной в 1 сантиметр заделываются при помощи «холодного сваривания», выпускающейся в виде небольших брусков и включающей в себя пару компонентов с клеевой основой и катализатором. Заделывание пробоин выполняется по тому же самому методу, что и ремонт эпоксидными и полиэфирными клеями. Перед началом процесса под названием «холодная сварка» её составляющие разминают до тех пор, пока они не станут однородной массой и не примут вид конической формы, острый угол которой вдавится в повреждение.

Трещины, образующиеся у оснований любой из трубок, заделываются эпоксидными клеями или его составляющими. Наилучшего результата при такой методике восстановления можно достичь, если добавить в клей наполнители (например, алюминиевые пудры). На готовые к работе места наносят раствор приготовленного клея, после чего в местах склеивания (для увеличения жёсткости) наматывается определённое количество слоёв пропитавшейся клейким раствором стеклотканей. После окончания ремонтный работ эпоксидный клей необходимо высушить (не менее одних суток), после чего радиаторный элемент можно эксплуатировать.

Отметим, что восстановление радиаторов с огромными пробоинами выполняется при помощи эпоксидного клея и стеклотканей. Повреждение при этом заклеивается определённым количеством стеклотканевых кусков, размер каждого из которых увеличивается (по возрастающей). Каждый слой после наклеивания высушивается.

Если повреждён радиаторный пластмассовый бачок (такие конструкции встречаются довольно часто) можно применить либо описанную выше методику, либо спаивание пластмасс. Для процесса при этом нужно использовать материалы идентичные используемым в конструкции. Последовательность спаиваний идентична соединению элементов из металлического материала.

Еще больше подробностей о ремонте радиаторов вы узнаете из этого видео:

В заключении статьи о том, как отремонтировать радиатор автомобиля своими руками, напомним о том, что после самостоятельного ремонта радиатор сможет прослужить долго, если:

его надёжно закрепить;
внешнюю радиаторную поверхность нужно периодически прочищать автохимическими средствами;
охладительную систему заполнять только качественным антифризом;
охладитель периодически (при смене своих качеств) должен меняться.

Можно также, чтобы не мучиться, купить новый радиатор или отдать его в ремонт на СТО. Что касается стоимости ремонта в специализированных мастерских, то цена будет зависеть от самой СТО, от того, насколько она популярна. К примеру, в мастерских, относящихся к брендовым предприятиям-производителям, ремонт обойдётся дороже. В находящихся за городом СТО ремонт будет стоить дешевле. В городах ближе к центру ремонт будет дороже, дальше – дешевле.

Если радиатор автомобиля протекает, то большинство из нас прибегают к его замене. Однако, в большинстве случаев можно не менять, а отремонтировать радиатор. Иногда никаких навыков не требуется, а бывает, что без знаний в области сварки или пайки не обойтись. Учимся определять состояние и пробуем восстановить радиатор своими руками.

Самая распространенная проблема, когда из-за старости появляется течь радиатора. Охлаждающая жидкость (ОЖ) выбегает из мест соединения металла и пластика, что автоматически ведет к перегреву двигателя. Найти в замену новый радиатор получается не всегда, да и ремонт обойдется, как минимум в 2 раза дешевле нового.

Ремонт радиатора химией. Незначительные повреждения можно отремонтировать с помощью специальных средств, которые на рынке называеются, как жидкость для восстановления радиатора, герметик радиатора, либо порошковые восстановители. Принцип работы примерно одинаковый: заливаете восстановитель радиатора в систему охлаждения двигателя (СОД). Полученная смесь закупоривает трещины при соприкосновении с воздухом.

Химия — химии рознь, поэтому ответить за качество такого метода в целом нельзя. К примеру, некачественный восстановитель может не помочь, а напротив — навредить, засорив всю СОД. К примеру, перестанет греть печка и потребуется промывать СОД или менять радиатор печки. Более качественная химия способна устранить течь радиатора лишь на время (от нескольких дней до нескольких месяцев). Таким образом, химия для ремонта радиатора является лишь временным решением проблемы.

Есть народный метод ремонта радиаторов. Заключается он в латании дыр с помощью холодной сварки (материал похожий на пластилин, который после использования затвердевает). Залепить небольшое отверстие в радиаторе лучше после того, как хорошо обезжирите рабочую поверхность. Если дыра в радиаторе большая, тогда можно использовать в качестве заплатки кусок жести, который опять же приклеиваем холодной сваркой.

Ремонтируем соты радиатора смесью из эпоксидной смолы и затвердителя. Обезжириваем и заливаем субстанцию в поврежденные соты и выравниваем с помощью шпателя. Теперь пробоины в радиаторе загерметизировали на 100%.
Вообще, народный метод подразумевает использование множества материалов для герметизации, я лишь показал основные. Можно ли назвать этот подход качественным ремонтом радиатора, решайте сами.

Следующая инструкция предполагает знание базовых навыков сварки и пайки.
Чтобы отремонтировать радиатор на всегда, его нужно снять, но перед этим следует слить с него охлаждающую жидкость (подробно описано в статье про чистку радиатора). Теперь, когда радиатор демонтирован, мы можем определить его состояние, можно ли отремонтировать радиатор или заменить на новый.

Отремонтировать радиатор пайкой. Место которое будем восстанавливать хорошо очищаем и припаиваем отрезок листовой латуни (латунные радиаторы). Тут нужно прибегать к помощи газовой горелки и паяльника.

Если треснули трубки радиатора, то их лучше заменить на новые. Нагреваем припой до момента, когда он становится мягким и вытаскиваем трубку из бачка. На ее место припаиваем новую. Недостаток метода — воздействия высоких температур на элементы радиатора, что приводит к его внутренней деформации. Поэтому лучше использовать аргонодуговую сварку (аргонная сварка).

Ремонт радиатора аргонной сваркой. Присадочным материалом тут выступает специальная сварная алюминиевая проволока. Без специального оборудования тут не обойтись. Стоит отметить, что места обработанные аргоном будут защищены от окисления.
Ремонт радиатора с помощью газодинамического напыления. Когда специальный порошок разгоняется по внутренности радиатора на очень высокой скорости и на поврежденной поверхности образуется покрытие толщиной 1-1,5мм. Эти два метода описывать нет смысла, потому что это не выполнить в домашних условиях.

Отремонтировать радиатор автомобиля можно различными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В одном случае будет кратковременный ремонт радиатора, а в другом на длительное время. Если сомневаетесь в своих способностях, то лучше возложить миссию восстановления радиатора на специалистов и аргоновую сварку. Они не только отремонтируют, но сразу почистят радиатор и при желании установят латунный бачок.

Если радиатор поврежден после лобового столкновения автомобиля, тогда ремонт обойдется в копеечку. Правильнее в этом случае купить новый качественный радиатор.

Ремонт алюминиевых радиаторов всегда вызывал ажиотаж, как со стороны хозяев автомобилей, так и со стороны мастеров. Первые постоянно хотели устранить все неисправности, вторые заработать денег. В данной статье мы попробуем рассмотреть все аспекты ремонта алюминиевых радиаторов. Все нижеописанное в равной степени относится как к радиаторам охлаждения, так и к печным радиаторам.

Самые часто встречающиеся неисправности радиаторов:

появление трещин на участке отводящих и подводящих труб радиаторов;
нарушение герметичности трубок;
нарушение герметичности уплотнителей;
появление пробоин и трещин в результате механических повреждений;
слабый проход жидкости, в результате засорения трубок.

Вначале давайте рассмотрим конструкцию алюминиевых радиаторов и какие композитные материалы используются во время их производства. Первый вид — это традиционный алюминиевый радиатор с пластиковыми бачками, он может отличаться в зависимости от модели видом зажима бачков и изготовления сердцевины. Как правило, бачки зажимаются волновой вальцовкой или зубчиками.

Иногда может показаться, что отличие лишь в способе вальцовки, но это неверно. Не вдаваясь в подробности, отметим, что тип используемой прокладки между доньей радиатора и бачком накладывает определенные ограничения, или, говоря иначе, влечет за собой использование конкретного вида вальцовки. Теперь рассмотрим типы сердцевин.

Наборные сердцевины делятся на:

цельнопаянные;
наборные (или сборные).

Цельнопаянные

Эти радиаторы более сложней в производстве, а, соответственно, и стоят они намного дороже сборных. Смысл сердцевины заключается в том, что она набирается, как и медная, но затем отправляется в специальную печь, с инертно-газовой средой и строго определенной температурой для спекания. Затем, когда сердцевина готова, к ней подсоединяют пластмассовые бачки с помощью волнового вальцевания. Естественно, в природе есть и комбинации вышеперечисленных способов.

Как правило, сборные модели имеют в основе круглые трубки сечением 7-11 миллиметров, и наборные пластины теплоотвода, они не приварены к трубкам, а просто плотно надеты на них. Преимуществом данной конструкции является дешевизна, так как почти все работы происходят механическим способом, без помощи сварки. Но все же существует один вид сборных радиаторов, где трубки не вальцуются через силиконовые прокладки к металлической сетке, а припаиваются к алюминиевой. К этим радиаторам, в 99 процентов случаев, бачки подсоединены с помощью зубчатой вальцовки определенного вида.

Немного особняком находятся полностью алюминиевые радиаторы, в них и сердцевины, и бачки изготовлены из алюминия. Сердцевины этих радиаторов всегда изготовлены по цельнопаянной технологии.

Но, как ни удивительно, ни один радиатор охлаждения крупного изготовителя, не применяет эту технологию, так как на бачки может понадобиться столько же материала, как и непосредственно на сердцевину. Исключение имеют только эксклюзивные американские радиаторы, они производятся под заказ капризного хозяина «драга» или восстановленной «классики».

В нашей же стране, такая технология встречается или в печных радиаторах некоторых изготовителей (к примеру, Daewoo Nubira, Lanos), или в моделях откровенно китайского или отечественного изготовителя. Но эти два описанных варианта, хотя и дешевле медно-латунного радиатора, зато качество их сборки и проектирования полностью скопировано с латунных моделей, и наследует все «врожденные» недостатки. Помимо вышесказанного, нужно сказать и про алюминиевые печки, их бачки не приварены к сетке, как это должно быть, а приклеены, да еще с помощью клея, который опасно использовать даже к огородной лейке, не то, что к отопительному радиатору.

То есть, чтобы изготовить качественный алюминиевый радиатор, который, кроме хорошего теплоотвода, еще сможет выдержать механические и гидродинамические нагрузки продолжительное время, требуется тщательное проектирование, и использования сложного оборудования во время производства. А это удорожает стоимость конечного изделия, что сразу же переведет его из разряда лидеров, в сравнении с «медным» изделием, в уровень дорогостоящих аутсайдеров.

Так как, к примеру, у ГАЗели, при наших дорогах, латунный радиатор нечасто отъезжает без поломок 40000 Км, а это примерно год с ежедневной нагрузкой 100 Км. После капитального ремонта радиатора своими руками, время его жизни, в отличие от заводского, мы сможем увеличить в 2 раза, но проделать это с алюминиевым аналогом довольно сложно, и главное, не очень выгодно в финансовом плане. Здесь есть повод поразмыслить, нужно ли экономить при покупке между алюминиевым и латунным радиатором?

Как правило, мастера называют экзотикой печки и радиаторы, которые можно очень редко встретить. Как пример, можно привести отопительный прибор Опель Omega 1992 года, он изготовлен из полностью пластиковой сетки (доньи) и бачков, выполненных монолитно, и подсоединены к наборной сердцевине, которая имеет овальные трубки, с приваренным турбулятором. Кроме этого примера, также есть ряд редко встречающихся разновидностей, но это, опять же, редкость.

Нужно заметить, что чем экзотичней радиатор находится на вашем автомобиле, тем трудней его отремонтировать автослесарям, и не только из-за сложности сочетания разных материалов, но еще и по причине, что опыт многих мастеров просто не дает возможности применить с первого раза проверенный и верный вариант ремонта. То есть, неопытный мастер выполнит ремонт наугад, одновременно узнавая тонкости, так сказать, тренируясь своими руками на вашем радиаторе, набивая себе опыт.

Как уже и выше упоминалось, пластмассовые бачки облегчают вес и удешевляют конструкцию. Но нужно оговориться, термин «пластиковый», рассматривая бачки, не очень корректен, так как в их основе находится полипропилен, а остальные добавки и примеси никто разглашать не будет, от этого зависит выживание в среде конкуренции. Здесь встречаются и армирование стекловолокном, и наполнители, и другие ухищрения.

По истечении определенного времени пластмассовые бачки пересыхают, основа пластмассы изменяется под воздействием постоянной температурной разности и они, становясь хрупкими, образуют течь. В этом случае наилучшим вариантом будет замена радиатора на новый, потому что замена бачка не всегда рентабельна. Но иногда, если рассматривать эксклюзивные модели, ничего не сделаешь, как отремонтировать трещины в бачке своими руками, но здесь появляется второй вопрос – какой вариант ремонта лучше?

Есть три основных варианта ремонта:

замена бачка на металлический, который на место пластикового вваривается или впаивается;
пайка бачка пластмассой;
использование специальных полимеров.

Первый способ наиболее надежный, но и наиболее дорогостоящий, да и остается проблема со вторым бачком (так как их два в радиаторе). Если заменять два бачка, стоимость выйдет такой, что легче заказать новый, оригинальный радиатор, и все заверения мастеров, типа, радиатор будет вечным, нужно пропустить мимо ушей, так как у алюминиевой части тоже есть определенный ресурс, и он уменьшается одновременно с ресурсом пластмассовых бачков. Дорогая цена этих бачков объясняется тем, что их изготавливает не сам мастер, а промышленный завод, наподобие авиационного (КБ Антонова или ХАЗ), а мастер лишь вваривает его своими руками с помощью аргоновой сварки.

Следующие два способа более доступны, так как использование полимеров и пайка пластика и дешевле, и быстрей, и при эксплуатации уж очень старого радиатора даст возможность «перекантоваться» до приобретения нового, без больших капиталовложений. Но нужно сказать, что паять сложный состав полипропилена иногда даже опасно, можно сделать его еще более хрупким в участке пайки.

Ремонт самих алюминиевых сот все время вызывал сильную головную боль, как у хозяев автомобилей, так и у мастеров. Главной причиной является, как иногда очень сложная, и почти неподдающаяся ремонту конструкция, так и довольно тонкий металл у радиаторов, не имеющих в конструкции так сказать, «слабых мест». Но рассмотрим все по порядку.

Первый вид, который мы опишем – это сборный радиатор автомобиля, который, как уже выше говорили недорогой, но его качественный ремонт требует довольно больших материальных вложений, но при этом руками профессионалов вполне возможет. Конструкция состоит из сотовой части, которая, между прочим, если и ломается, то не часто, как правило, первыми выходят из строя резиновые уплотнители. Круглые соты фиксируются к сетке с помощью вальцовки, через резиновый уплотнитель, который в начале жизни пластичный.

Но это лишь сначала, и только при заливке качественного тосола, затем же прокладка превращается просто в страшное зрелище. К примеру, ресурс немецкого радиатора, который эксплуатируется на качественном тосоле, примерно 11-16 лет, советского – 7-11 лет, ресурс современного и китайского – иногда может быть от 20 минут до нескольких лет.

Если спайка центральной части этого радиатора (ну, протер, или пробил отверткой) возможна с помощью специальных припоев, то выгодно и качественно для обеих сторон, сделать ремонт «зловещего соединения» почти невозможно. Некоторые мастерские, в свое время разработали состав, который дает возможность припаять к стальной сетке алюминиевые соты, но, естественно, пользоваться им в ремонте, к примеру, изделий для ВАЗ-2107 нецелесообразно, этот вариант хорошо подходит лишь при ремонте «иномарок» .

Это уже более продвинутое изделие, которое и требует при ремонте продвинутого, и дорогостоящего вмешательства. Так как цельнопаянный агрегат почти не встретить в бюджетных автомобилях (к примеру, Daewoo Lanos устанавливает цельнопаянный вариант, при этом Daewoo Sens, наборной) чуть более дорогая стоимость ремонта почти все время себя оправдывает.

Осложнение пайки, к примеру, угловых пакетов сот объясняется тем, что различная толщина металла не дадут мастеру, даже профессионально обращающемуся с горелкой, расплавить припой, температура которого часто достигает 500-650 градусов, и в это же время не повредить пластмассовый бачок.

Снимать его для этого тоже нецелесообразно, при этом можно повредить заводское соединение, альтернативой является качественный фотополимер или полимер.

В качестве итога, хотелось бы сказать, что алюминиевые радиаторы автомобиля с их пластмассовыми бачками хоть и довольно сложны в ремонте, но при грамотном подходе, и качественных материалах дают возможность добиться отличных результатов.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник