Ремонт приемника океан 209 своими руками

Ремонт радиоприёмника Океан 209 — от замены лампочек до FM

Некоторое время назад мне в руки попал довольно потрепанный, но все-таки временами исправно работающий приемник ОКЕАН 209. Судя по состоянию – приемник налетал со стола на пол столько же, сколько налетал высококвалифицированный летчик. Сначала я было решил что кто-то просто избавился от старого хлама, которому не нашлось места в новой жизни. Немного поразмыслив и поискав информацию о том, что это, я решил восстановить радиоприемник.

Итак, что же мне попало в руки? Радиоприемник 2 класса «Океан-209» выпускался с 1976 года Минским ПТО «Горизонт». Приёмник работает в диапазонах ДВ, СВ, КВ (5 поддиапазонов) и УКВ. Приёмник имеет: раздельные регуляторы тембра по ВЧ и НЧ; стрелочный индикатор настройки; подсветку шкалы. Чувствительность при работе с магнитной антенной в диапазонах: ДВ — 1 мВ/м, СВ — 0,7 мВ/м, с телескопической антенной в диапазонах: KB-I. IV — 150 мкВ/м, KB-V — 250 мкВ/м, в диапазоне УКВ — 35 мкВ/м. Полоса звуковых частот в диапазонах ДВ, СВ, KB — 125. 4000 Гц, УКВ-ЧМ — 125. 10000 Гц. Выходная мощность около 0,5 Вт. Питание либо от сети, либо от 6 элементов 373. Приемник выпускался вплоть до 1984 года.

В планах у меня было полное восстановление работоспособности, перевод на УКВ-2 (88-108МГц), ну и приведение его к нормальному виду.

Для начала нужно разобрать приемник на отдельные узлы. Для этого отвинчиваем 4 винтика сзади.

Вид со снятой крышкой (фото сделано недавно, поэтому и емкости уже новые. Но об этом потом)

Что и где расположено. Блок питания за платой ВЧ-ПЧ

Далее нужно отцепить ручку переключения диапазонов. Она держится на двух шпильках. Откручиваем шпильки и резким движением вытаскиваем ручку. Теперь свободно снимаем деревянный корпус. Остается только передняя сторона.

Снимаем ручки управления, если они еще есть. Отвинчиваем 4 алюминиевые стойки и винтик, крепящий клемму антенного входа и антенну к пластиковой передней панели. Далее аккуратно освобождаем переднюю крышку.

Будьте осторожны, к передней панели крепится динамик. Остается аккуратно отсоединить динамик от передней панели. После разбора, рекомендую первым делом обратить внимание на состояние переменных резисторов, так как есть вероятность, что за время эксплуатации дорожки резисторов поизносились. Даже если резисторы в хорошем состоянии, то все равно стоит их заменить на новые, во избежание сюрпризов после сборки.

Следующий пункт, оценка состояния динамика. Мне не повезло.

Похоже кто-то пытался выковырять его вилкой. И его лучше поменять. Если у вас все в порядке, менять не стоит.

Дальше, я заменил все старые конденсаторы типа «К-50» на современные, так как есть вероятность, что за время эксплуатации возможно некоторые из них потеряли свою емкость, либо просто вышли из строя. Меняем все электролиты. Схему радиоприемника я приложу ниже.

Еще одна проблема у приемника была с кнопками на передней панели. Переключатели типа П2К давно вышли из строя и их просто перемкнули чтобы приемник работал только от розетки и с постоянно включенной подсветкой.

Кнопки управляют переключением питания (батарейки/сеть), управлением подсветки, включение/отключение АПЧ, включение/отключение питания. Для снятия аккуратно отпаиваем провода от блока кнопок, и, желательно подписываем что и откуда отсоединили, иначе потом долго будете гадать что откуда шло.

Блок переключателей и сломанные детальки от него.

Если менять, то менять все. Мне пришлось менять еще и печатную плату. Рисунка к сожалению, не сохранилось. Но если вдруг найду, то выложу сюда.

Основная проблема в этом деле, это выпаять блок П2К из платы. После замены и установки блока обратно, я решил почистить контакты на барабане. Этот порыв был связан с тем, что при переключении диапазонов, приемник замолкал, и чтобы вновь услышать что-либо от него приходилось как бы позиционировать ручку.

Для зачистки лучше использовать самую мелкую наждачку и спирт. Контакты следует зачищать как на самом барабане, так и на раме. Контакты на барабане лучше слегка отогнуть, для лучшего сцепления.

Теперь самое страшное – меняем УКВ1 на УКВ2. Здесь если ошибиться, то останется у вас только КВ, СВ и ДВ.

УКВ блок со снятой крышкой

Перед разборкой, рекомендую заклеить нить на валиках при помощи скотча, иначе при сборке будете мучаться. Сам процесс перевода на УКВ 2 заключается в перепаивании емкостей и подгонке индуктивностей. Я пользовался интернетом, и пробовал то, что предлагали на разных сайтах и форумах. Итак, что я делал: С1, С2 заменил соответственно на 22 Пф и 18 Пф. Конденсатор С4 выпаял, С5 оставил. С17 так же пришлось выпаять, а у С16 уменьшил емкость до 30 Пф. С19 становится 8,2 Пф. Остается поменять емкость С8 на 10 Пф.

Подстройка диапазона ведется контуром L4, подстройка чувствительности контуром L3, а настройка входа контурами L1 и L2 (они, если не ошибаюсь, намотаны на один каркас).

В некоторых статьях и форумах предлагалось перематывать катушки для подстройки УКВ блока на УКВ2. Мне эта идея не нравилась с самого начала, так как мерять индуктивность у меня было нечем. Поэтому я просто заменил сердечники на L 1- L 4 на ферритовые.

Принципиальная схема УКВ блока.

Кстати, при изучении схемы я заметил, что в некоторых случаях конструкция УКВ блока отличается от принципиальной схемы в документации. Все дело в том, что приемник на протяжении всего периода выпуска дорабатывался и изменялся.

Когда я проводил все эти манипуляции (это было несколько лет назад), у меня не было крутой аппаратуры для замера индуктивности катушек, осциллографа и прочего. Я делал просто. При настройке аккуратно включил приемник (да, прям в таком разобранном виде), а рядом тихо включил другой приемник, который я установил на крайнюю станцию в диапазоне. УКВ блок так же верньером увел в край диапазона. Теперь при подстройке контура L4 важно поймать ту самую станцию, что играет в тестовом приемнике. Как только радиостанция будет поймана, следует увести приемники в другой конец диапазона и удостовериться, что все радиостанции принимаются идентично. Не последнюю очередь играет чувствительность.

Последнее что осталось сделать в этом приемнике – собрать его. Но не просто собрать, но и придать ему более-менее нормальный внешний вид.

Корпус пришлось склеивать эпоксидкой и долго шкурить. Красить в какой-либо цвет было плохой идеей, а так как приемник летчик, нужно было что-то делать со сколами на поверхности дерева. Как итог, я покрыл корпус самоклейкой имитирующей деревянное покрытие. Если у вас случай лучше, можно обойтись покраской яхтным лаком – эффект будет стойким, а корпус прослужит очень долго.

У меня так же вышла накладка – те резисторы которые я поставил были с короткими валиками, а ручки управления я взял без длиных ножек. Выход нашелся не сразу – для удлиннения валиков я использовал колпачки от медицинских шприцев на 2 мГ. Колпачки вклеиваются в ручки и потом обрезаются по месту.

На этом все. В завершение оставлю фото того, что у меня получилось, схему и парочку полезных ссылок.

1. http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=3288 — форум которым я пользовался при переделке приемника
2. журнал «Радио» за 1977 год №10, страница 36. — там схема и описание приемника
3. Схема приемника тут

2020-07-31 Анвар UK8AOO 1102 Радиоприёмники

Источник

По «Океанам». Океан 214, 209, 205, Selena b-215, 216, 217 — типовые неисправности.

Выглядит вот так, и подлежит немедленной замене по факту наличия. Могут попадаться и в других местах.

В упаковке выглядят вот так, завод-изготовитель определить не удалось, проклятие пока подождёт. В прочем тут скорее разработчиков нужно бить.

Расположение

Неисправность №2 характерна для всех моделей — замыкание пластин КПЕ. Признак — тишина на АМ в правой части шкалы. Как умудрялись их погнуть в аппаратах под пломбами загадка, видимо силой мысли. В комплект к замкнутым КПЕ иногда идут лопнувшие резисторы.

Неисправность №3 тоже перестроечная, характерна для 214 — тишина на АМ. Причина — сигнал не проходит через фильтр ПЧ АМ. Конденсаторы тут хорошие слюдяные, но с чёрными ногами, со временем пропадает контакт в пайке. Зачистить и пропаять с11 с17 с22 с28 с33.

Расположение

Неисправность №4. Нарушение пайки алюминия в к50-12. Временами сильный фон или отходит звук. Характерно в основном для старых моделей Океан 203, 205, 209. В Океане 214 практически не встречается.

Неисправность №5. Свёрнутые контура на барабане, советские обыватели пытались приобщиться к тлетворному влиянию, как правило неудачно.
По типовым вроде всё, не так уж много.

Пожалуй стоит ещё упомянуть чисто механические повреждения, а именно распавшийся деревянный каркас и гарантированно поломанную антену, как с этим бороться нужно писать отдельным постом.

Источник

Тема: Океан-209

Обратные ссылки

Опции темы

Электролиты отмеченные красным менять однозначно. Верно?

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Если мне не изменяет мой склероз то это конденсаторы сетевого блока питания. Если они высохли то возможен фон переменного тока и из-за недостатка напряжения может запираться усилитель. В этом случае при питании от батареи или от лабораторного источника питания 9 В приемник будет работать нормально.

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

У меня Океан-209 1978г. Единственная поломка это в блоке питания нарушение пайки у элекролита (уж очень короткие были оставлены концы для пайки и появился фон переменного тока, после его замены всё нормально работает). Основная болезнь окисление контактов барабана диапазонов, чистил ваткой смоченной спиртом. Ещё проверяйте качество пайки, со временем нарушается. Электролиты отмеченные красным на скрине это блок УНЧ. Блок стабилизатора находится под основной платой.

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Склероз мне изменил

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Я занимался когда-то ОКЕАНОМ
Не слушайте советов менять все конденсаторы огульно и подряд. Существует определенная технология ремонта РПУ. Ваш экземпляр работоспособен. Что-то фырчит трещит. Это уже очень хорошо. Это означает,что отсутствует КорЗамк по цепи питания. Далее, начинаете действовать «методом исключения». Правильно указывает RA9CTW, что нужно начинать с блока питания. Желательно отключить его от платы и подать питание от другого источника. Потом переходите к УНЧ и далее на УПЧ и т.д.
—————————————————————
Ламели на барабане -это слабое место ОКЕАНА. Если р/п стоит на одном диапазоне, то не подключенные ламели окисляются. А если часто переключаются, то барабан крутится и на ламелях происходит стирание защитного слоя. Что также усугубляет ситутацию и приводит к доп окислению. Если р/п старый по годам, то от этих явлений не избавиться.
————————————————————
«Свисты» возникают от высыхания эл. конденсаторов и возникновения ПОС в цепях фильтрации эл. питания. Ищется неисправность простым способом. Берете эл.лит конденсатор прибл 20,0 мкф х 15в. Напаиваете на него проводки. Один на общую земляную шину по полярности питания, а другой проводок подключаете без припайки почередно к разл эл.лит конденсаторам в цепях питания. На каком-то кондере свист пропадет или изменит тональность. Вот его и меняйте на новый .
————————————————————
ОКЕАНЫ неважные приемники. Тяжелые, жрут по батареям много, быстро срабатываются ламели.

Последний раз редактировалось RX1AG; 09.11.2014 в 21:18 .

Источник