Ремонт помпы 4д56 своими руками

Сообщение Chairman » 30 май 2005, 07:07

Сообщение Николай » 30 май 2005, 10:24

Я делал в те выходные.
Процесс эквивалентен замене ремней ГРМ + 10 болтов помпы.
Поэтому рекомендую сразу поменять ремни, если они уже отходили больше 40т.к. и по необходимости натяжители. Кроме того, по ходу можно заменить термостат, т.к. у меня, как оказалось, стоял родной, и хотя он работал нормально, резинки у него на корпусе уже частично истлели.
Кроме того, я поменял все сальники спереди, что было весьма просто, а износ был весьма существенным.

Вся работа выполняется в последовательности указанной в книге.
Все действия производятся из-под капота — машину поднимать не надо.
Проблемы — открутить/закрутить болт К.В. — у меня машину пришлость на тормозах держать, а если стоит АКПП — то надо сделать фиксатор к.в.
Не забыть совместить метки перед разбором и проверить их совпадение после сборки.
Еще может потребоваться трех-лапчатый съемник для шкива к.в.
Слив ОЖ желательно провести сразу на прогретом движке, чтобы термостат был открытым и ОЖ вытекла и из рубашки сразу через радиатор.

Согласно документации в сервисе на эту операцию уходит 5 часов. У меня это заняло около 20 в сумме (полтора дня), но у меня под замену оказалось еще несколько деталей, которые пришлось покупать.

Источник

Ремонт помпы 4д56 своими руками

Сообщение Chairman » 30 май 2005, 07:07

Сообщение Николай » 30 май 2005, 10:24

Источник

Тема: Водяная помпа 4D56

Опции темы

Поиск по топику

Отображение

Можно (не всякую), но не нужно! (любую). Это лотерея (восстановленная помпа, бендикс, стартер, генератор), только все восстановленные (кустарно) агрегаты,кроме помпы, это потерянное время, нервы, деньги (все равно придется покупать новый), а конкретно помпа (с провернувшейся крыльчаткой) — полмотора на выброс.

Вместе с ГРМ на 170.000 превентивно поменял и помпу. Ставил JMB -обошлась в 2.600 р. Старая чуть люфтила, не более. Проблема была — антифриз сливать — с краника радиатора слилось литра 4 (из 8) и все (с блока не сливали — под машину не залезть было). Посему рассверлив старую слили остатки + на пол с литр убежало.

Привет, Всем!
Решил оживить тему про помпу. Прочитал всю ветку, но так и не решил для себя, надо ли превентивно ее менять? У меня близится вторая замена ремня ГРМ, вот и задумался о ее замене почитав инет. Вопрос к Господам на Олдах, у кого сколько отходила помпа, кто ее менял превентивно и на каком пробеге? Какие симптомы приближающейся гибели помпы или она умирает резко без предупреждения?
Всем, заранее спасибо за помощь!

Пробег 284 000, менять помпу — всё равно что рокера или масляный насос. Кто вообще до этого додумался?

первый раз при пробеге 150т.км,превентивно чтобы недумалось,второй раз 300т.км,опять превентивно,помпы нетекли ,негремели ,нелюфтили

Странное сравнение. Что общего в конструкции рокеров и помпы? Есть у рокеров подшипники, сальники.
Поменял помпу при второй замене ремня ГРМ. Старая помпа в хорошем состоянии.
Ездил бы «вокруг дома по асфальту» — не менял бы.

С наилучшими пожеланиями,

Водители полноприводных автомобилей, оборудованных колёсами размером более 31» могут отступать от требований законов физики в случае крайней необходимости.

Господа, а у кого-нибудь реально ломалась помпа на Олде?

В том и дело, что это деталь мотора. Если следовать логике о превентивной замене, то можно и масляный насос менять каждые 270 тыщщ. А что? Поломка масляного насоса гораздо серьёзнее, чем поломка помпы и заметить вовремя труднее.

Мне нравится как делают в авиации : Выработал узел положеные ему мото-часы — заменяем. Независимо от состояния. Понятно почему.
А, например, в таксопарках делали (раньше, сейчас не знаю как. ) по-другому: Зачем менять, пока работает. Сломается — будем чинить, а сейчас надо «на линию» ехать. Тоже понятно, «коммерческая эксплуатация».
Никого ни за шо не агитирую

PS
Помпа у меня ломалась. Не на этой машине, на другой. Масляный насос не ломался ни на какой.
Поэтому помпу я поменял, а масляный насос не стал.

С наилучшими пожеланиями,

Источник

Ремонт помпы 4д56 своими руками

Arkadiy » 01/10/2010,20:50

Купил помпу цельную, с патрубком термостата. Оказалось, что трубка на печку не подходит по углу, т. е. гнездо под трубку в помне расположено под углом, отличным от угла изгиба трубки. Моя помпа выглядет так как на схеме http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat=M10&vin=&sgrp=F620001C только детали 25127 и 25100 являются одним целым, т. е. корпус помпы и патрубок термостата отлиты одним куском.
Подскажите пожалуйста артикул трубки печки для такой помпы.
Можно ли перепресовать валик с подшипником ?

Ну подскажите — может кто-то все таки сталкивался с такой проблемой ?

Лис » 02/10/2010,11:31

фак по зч при замене ремней: коды деталей

олеком » 21/10/2010,22:00

Здравствуйте. Лис , простите за прямолинейность, но почему Вам нельзя оперировать кодами запчастей? Неужели это так сложно для Вас? А то до сих пор можно увидеть джентльменский набор по обслуживанию ремней (роликов, сальников, помпы), написанный ещё и ещё раз в виде простого словесного перечисления деталей.

Лис » 22/10/2010,02:01

Здравствуйте олеком нельзя потому что ремней балансира было 3 (три) вида, ремней ГРМ 2 (два), помп тоже 2 (два) вида и так далее.
И только одному Богу и ИНОГДА electronic parts каталогу известно в какой именно комбинации все это находится именно в вашем автомобиле.
Наиболее распространенный вариант — по VIN коду должны стоять одни запчасти, а на самом деле стоят совсем другие.

Опять же на форуме лежит ссылка для скачивания HEPC — зачем спрашивать, если можно просто и быстро посмотреть самому?

В чем я не прав?

олеком » 04/11/2010,06:33

Уважаемый Лис , Вы правы, используя такой подход.

Мне кажется, что есть другой, не прямой, а обратный подход. Кажется из-за того, что довелось по полчаса стоять в автомагазах, ожидая ценника на расходную детальку (ремешок) своего авто. Также довелось запрограммировать цены к on-line каталогу запчастей (не реклама, мини элкатс+экзист глушителей на bosal.by, в проекте большой каталог почти как элкатс+экзист), где процесс поиска и нахождения цены от оптовиков сведён в одно. В on-line каталоге можно делать закладки или tags как на инфосайтах, чтобы не лазить в глубинах каталога за всем известными расходниками для данной модели авто.

А подход в следующем: народ не забывает взять к своему заказику списочек артикулов деталек, смотрит какой у него двиг на клапанной крышке написан (или для зоопарка дизелей для начала: что на впуске стоит, вид клапанной крышки, какой насос) и выкладывает эту информацию вместе с комментариями подошло/не подошло на форум. Так как мастерские — это как раз конечный (и отправной, когда снова посылают за ЗЧ) пункт, то мне для меня логично получать информацию оттуда. Вот поэтому и был такой экспрессивный предыдущий пост.

Так как наборы расходников ограниченны, то есть вероятность получить исчерпывающие ответы на вопросы о кодах ЗЧ. Плюс эти наборы не всегда выбраны в необходимом количестве, о чём так же можно узнать только используя предложенный подход. В принципе это тоже самое, что некоторые просили сделать как FAQ. Лучше это назвать РАСХОДНИQ.

Re: Про помпу на 2500 TСI (4D56T / TDI)

олеком » 26/11/2015,10:47

Речь шла о такой помпе (старой, с литым корпусом термика):

Схема же рисует другую помпу, с разборным корпусом. Только вот каталог врёт о дате .

McEr » 26/11/2015,11:35

to:олеком , а что не так? У тебя естессно второй вариант.
Проверь зазор в помпе перед установкой и докупи термостат, если ему уже больше года-двух. Расходник же.

а верхний вариант поди для атмосферника, не?

олеком » 26/11/2015,14:01

Зазор какой? И нужно ли бумажные прокладки чем помазать?

Источник

Тнвд для двигателя mitsubishi 4d56

Топливный насос высокого давления, сокращенно — ТНВД является неотъемлемой частью современных дизельных двигателей. ТНВД призван подавать в цилиндры топливо в строго определенных количествах в определенные циклы работы дизельного двигателя.

Топливные насосы различаются между собой по типу впрыска топлива:

непосредственный впрыск дизеля (подача дизеля и его впрыск в цилиндры проходят одновременно);
аккумуляторный впрыск (топливо под давлением накапливается в специальном «аккумуляторе», а затем поступает к форсункам).

Также ТНВД могут отличаться между собой по разновидностям, насосы могут быть следующих конструкций:

рядными;
многосекционными;
распределительными.

Если не лезть в «дебри» конструктивных различий между насосами разных типов, то можно просто обозначить определенные различия между ними. В рядных и многосекционных насосах каждая секция подает дизель в «свой» цилиндр. В распределительных насосах один «блок» способен обеспечивать дизелем несколько цилиндров.

Также ещё одним отличием ТНВД между собой является их «мощность» — то, на какое количество цилиндров рассчитан насос и его давление. В целом это все явные отличия насосов между собой. В целом это основные различия между насосами, Теперь больше не будем мучить наших читателей теориями о работе ТНВД и их примитивных характеристиках, которые уже давно изложены в интернете в больших количествах. Перейдем же к непосредственной конкретике.

Насос для двигателя 4d56

Здесь намеренно не указана принадлежность двигателя к производителю Mitsubishi. Связано это с тем, что на данный момент есть несколько производных этого двигателя. Соответственно, конструктивных отличий они имеют минимум, а ТНВД подходит на оба мотора.

Если конкретизировать, то это тот же двигатель, что и D4BH производства Hyundai, насос для него имеет полную совместимость с ДВС 4D56T (отличия между ДВС 4D56 и 4D56T незначительные, индекс «Т» говорит о турбированном моторе).

Сам же насос для вышеперечисленных двигателей существует один единственный, производства Zexel (он же Diezel Kiki), а теперь уже BOSCH. Да, конечные поставщики и упаковки могут различаться, но в конечном итоге ТНВД для этих моторов можно получить только Zexel или BOSCH.

Типичные проблемы ТНВД на двигателях 4D56, 4M40 и D4BH

В основном ускоренный выход ТНВД на этих двигателях вызван топливом низкого качества, а также попаданием в систему инородных элементов, что часто возникает при неплотных соединениях и езде по пересеченной местности, бродам и т.п.

Основными проблемами с ТНВД на данных двигателях являются следующие:

Повреждение (в следствие ускоренного износа) внутренних частей насоса — плунжерной пары, подшипников и других частей.
Загрязнение фильтра (защищающая сеточка и элемент) из-за попадания в систему инородных элементов.
Повышенные или плавающие обороты из-за т.н. «завоздушивание» системы — попадание воздуха в систему из-за неплотных соединений и износившихся прокладок и сальников.
Плохой запуск двигателя в холодное время, вызванный заклиниванием или поломкой термостата (находится с левой стороны насоса, механизм опережения впрыска).
Прочие поломки, связанные с остальными элементами — свечами, автоматом прогрева, подачей топлива, настройками угла опережения впрыска дизеля.

Механический или электронный ТНВД, отличия, преимущества и недостатки

До сих пор не утихают споры о том, какой ТНВД для двигателей 4D56/4M40/D4BH лучше, электронный или механический. Насколько большие различия в самих ТНВД и навесной электронике для насосов. Актуальна ли замена электронного тнвд на механический. Давайте разберем подробнее.

Итак, основным отличием в этом моменте является не сам насос, а оборудование (электроника или механика) активирующую систему подачи топлива в зависимости от того или иного режима работы двигателя. В механическом ТНВД активация происходит за счёт непосредственного механического управления ТНВД. От педали газа к насосу идёт тросик, которым и управляется система. В электронном ТНВД (EFI) педаль газа уже электронная и активация работы системы происходит через сопутствующие электронные блоки и датчики.

Также имеется версия о существовании тросикового привода для управления электронным ТНВД (на самом насосе имеется управляющий реостат), однако конкретно достоверность конкретно этой информации нашей редакции проверить не удалось.

Конструктивная схема механического насоса:

Преимущества механического ТНВД:

простота в обслуживании;
надежность (за счёт меньшего количества электронных компонентов и датчиков, которые часто «любят» выходит из строя);
стоимость, как правило, механические насосы дешевле своих электронных «собратьев».

Недостатки механического ТНВД:

отсутствие каких-либо систем индикации и качества работы агрегатов;
необходимость точной настройки параметров и контроля состояния всех сопутствующих элементов системы (свечи, топливный насос, устройство угла опережения впрыска дизеля);
увеличенный расход по сравнению с электронным насосом.
несколько худшие показатели тяги на высоких оборотах по сравнению в электронным насосом.

Конструктивная схема электронного насоса:

Преимущества электронного ТНВД:

более стабильная работа мотора, отсутствие «плавающих» оборотов при исправных сопутствующих элементах (свечи, механизм опережения впрыска и т.д), включая электронные блоки и датчики;
уменьшенный расход топлива по сравнению с механическим насосом;
тяговые показатели на высоких оборотах немного лучше, чем у автомобилей, оборудованных механическими насосами;
возможность считывания ошибок через электронные блоки управления.

Недостатки электронного ТНВД:

большое количество датчиков и другой электроники, а это несколько усложняет ремонт автомобиля и повышает стоимость обслуживания;
сложности в поиске некоторых электронных компонентов;
сложности в подборе самого насоса и его комплектующих, т. к. существует большое количество различных вариаций с навесной электроникой и они различны в зависимости от марки и модели автомобиля;
надежность агрегатов электронных насосов ниже, чем у механических, т. к. электронные блоки и датчики часто могут выходить из строя.

Процесс снятия ТНВД с автомобиля

Прежде чем приступить к описанию процесса снятия насоса с автомобиля следует упомянуть о том, что эта статья не является руководством к проведению работ на конкретном автомобиле !

ТНВД фирмы Zexel (он же Diezel Kiki или BOSCH) оснащено большое количество автомобилей с двигателями 4D56, 4M40, D4BH. Причём данное семейство двигателей устанавливается на совершенно разные автомобили по своим характеристикам и компоновке агрегатов, как например, паджеро спорт и хёндай старекс, поэтому навесное оборудование будет отличаться в большинстве случаев. Мы же просто расскажем о процессе снятия насоса в общих чертах, не углубляясь в конструктивные различия автомобилей разных марок, оснащенных этими двигателями и насосами.

Для снятия насоса потребуется выполнить следующие действия:

снять всю электропроводку с самого насоса;
снять патрубки охлаждения с интеркулера;
выкрутить магистрали высокого давления, для этого применяется ключ на «14»;
после чего необходимо извлечь форсунки, делается это длинной головкой на «22»;
затем следует извлечь шайбы (2 шт.) из колодцев под форсунки;
после чего надо очистить колодцы от грязи и т. п и закрыть посадочные места форсунок чистой тряпкой или плотно заклеить;

после вышеупомянутых действий надо снять механизм ГРМ (подробнее о снятии механизма ГРМ можно узнать из книги по ремонту конкретного автомобиля);
как только ГРМ снят, надо снять звездочку ТНВД и обязательно выставить метки на ТНВД и блоке двигателя, делается это для того, чтобы потом было проще установить насос и выполнить его настройку;
как только все вышеуказанные действия выполнены можно выкручивать крепежные болты ТНВД.

Насос снят, теперь в зависимости от проблем его можно отправлять в сервис к мастеру. Ну, или выполнить ремонт своими руками если поломка не очень серьезная.

Установка ТНВД выполняется в обратной последовательности: установка болтов, подключение вакуумных шлангов и электричества и т.д. Однако стоит заметить, что при установке насоса обязательно выставить метки в правильное положение! Кроме того следует помнить, что элементы системы высокого давления необходимо устанавливать с помощью динамометрического ключа. Усилия затяжки каждого элемента при установке прилагаем:

форсунки — 55-60Нм;
патрубки высокого давления — 30Нм;
патрубки «обратки» — 25-30Нм.

Как только сборка выполнена необходимо прокрутить шкив коленвала ключом и убедиться, что нет посторонних стуков и скрежета. Затем следует прокачать топливо и только после этого заводить автомобиль.

Ремонт ТНВД своими руками

Проводить ремонт насоса своими руками — ответственное занятие, требующее большое количество знаний, опыта и наличия собственного оборудования, поэтому прежде чем решаться на такой ответственный шаг настоятельно рекомендуем взвесить свои шансы. Да, такой простое обслуживание как установка ремкомплекта прокладок и чистка фильтра-сеточки выполнить не так уж сложно, и можно сделать это своими руками. Но более серьезный ремонт стоит доверять профессионалам.

В качестве подопытного — механический насос снятый с автомобиля и отмытый. Один из простых ремонтов — замена сальника вала.

Для этого необходимо съемником извлечь шкив привода тнвд, после чего извлечь старый сальник и установить новый. Важно отметить, что не нужно глубоко запрессовывать новый сальник, его регулировка и положение не должно отличаться от того, как был установлен предыдущий.

Далее — чистка сетки перед плунжерной парой. Для этого надо открутить 4 болта на корпусе самого насоса, снять крышку, попутно проверяя механизмы на люфты (их не должно быть), и аккуратно извлечь плунжеры и продуть сетку. После чего установить всё в обратном порядке.

Остальной ремонт более сложный и требует определенных навыков, даже для замены полного ремкомплекта насоса. При простом ремонте остается довольствоваться ремонтами вышеуказанных расходников и заменой прокладок.

Источник