Ремонт подводных ружей своими руками
Вот и закончился для большинства подводных охотников (или, как нас иногда называют, «подвохов») сезон охоты 2003 года. Просушены и повешены на плечики гидрокостюмы, хорошо промытые маски охидают будущих глубин в чехлах-коробочках. А что делать с пневматическим подводным ружьём? Такой вопрос часто можно слышать не только от юных, но и достаточно опытных подводных охотников. Однозначного ответа вы на него не найдёте. Бывалые подвохи ответят по-разному — от «Пока всё работает, нечего туда лезть своими кривыми руками!» до «Перебрать всё до винтика, смазать, улучшить конструкцию, отполировать ствол, поменять уплотнения поршня и втулок и т.д.»!
Я думаю, всё действительно упирается в степень кривизны рук. И если вы способны закрутить несколько винтов и гаек и включить в розетку дрель, я бы советовал после сезона всё-таки разобрать ружьё, произвести осмотр и профилактику и, по необходимости, мелкий ремонт, чтобы в новом сезоне быть уверенным в ружье и не плеваться под водой когда явно трофейный экземпляр спокойно плывёт мимо, а вы не можете нажать спусковой крючок или гарпун, медленно выдвинувшись из ствола вместе с пузырём воздуха, грустно повиснет на гарпун-лине.
Скажу сразу, я человек гуманитарной профессии и навыками токаря не владею. Но как любой мужчина, люблю оружие вообще и больше всего, конечно, свои подводные ружья. Поэтому по окончании сезона (а в случае каких-либо проблем и во время него) обязательно разбираю и делаю профилактику. Поверьте, от этого ружьё будет служить вам дольше и лучше. Кроме того, в случае непредвиденной поломки на выезде, вы, зная внутренне устройство ружья и способы его разборки, сможете быстро разобрать его и устранить причину. Свои ружья я разбираю и собираю до боевого состояния минут за 30-40. Это со сменой масла и полировкой свола. Зато ружьё служит мне уже примерно 12 лет, и, насколько я помню, ни разу не подвело меня.
В этой статье я расскажу и покажу, как разобрать и сделать профилактику подводного пневматического ружья Cressi -Sub. Импортные пневматы во многом схожи, и, я думаю, не составит большого труда аналогично перебрать любой другой.
Само собой вы выбрали момент для возни с ружьём достаточно спокойный, когда мимо не бегают собаки, дети и жёны и никто не норовит стянуть гарпун и пожарить на нём шашлык. Ружьё промыто и вытерто ветошью и готово к «оперативному вмешательству».
Самое важное. Перед разборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО стравите из ружья воздух. Для этого открутите заднюю защитную пробку и спичкой или тупым гвоздиком нажмите на клапан закачки. Желательно при этом обернуть всё это место ветошью, так как часто воздух выходит вместе с маслом, которое может запачкать руки или ещё что-нибудь. (см. фото Клапан). Желательно отвязать гарпун-линь от ружья, просто чтобы не мешался.
Теперь откручиваем надульник. При этом иногда необходимо приложить значительное усилие. Для этого можно использовать гвоздь или другой подходящий стержень, продетый в отверстия на надульнике или мощные плоскогубцы (полигрипы) через резиновую или кожаную прокладку, чтобы не поцарапать поверхность. (см. фото Надульник).
Разбирать надульник и вынимать амортизирующую втулку необязательно, просто при осмотре (внутри надульника) убедитесь, что эта белая пластмассовая втулка цела. Если нет, придётся откручивать передок надульника, выталкивать наружу капроновую втулку с амортизирующим резиновым «шлангом» и менять её на новую.
После снятия надульника, скорее всего будет доступен поршень, если после стравливания воздуха вы не загнали его гарпуном вглубь ствола. Берём поршень «за хобот» и вытаскиваем его на свет божий. Внимательно осмотрите пластмассовую накладку поршня и уплотнения — резиновое колечко и сальник. На накладке наверняка будут царапины от попадающего в ствол песка, это не страшно. Главное, чтобы не было трещин и серьёзных сколов, поскольку в этом случае при выстреле она может окончательно разрушиться и заклинить поршень в надульнике. Резиновые уплотнения проверяем на наличие надрывов и протёртостей, в с лучае необходимости — заменяем. Благо теперь этого добра в достатке и в хозяйственных магазинах и у продавцов подводных ружей.
Снимаем переднюю втулку, которая частично входит внутрь ресивера. Просто покручивая, вытягиваем её из алюминиевой трубы. Иногда это место прикипает и бывает необходимо приложить усилие.(см. фото Передник)
Будьте осторожны! В ресивере возможно наличие масла, которое необходимо будет слить. Хотя иностранцы при изготовлении ружья используют довольно густую силиконовую смазку, которая практически не вытекает. Силикон — это хорошо, но не есть хорошо, что он такой густой, особенно при наших низких температурах. Жидкое силиконовое масло — самое то, что доктор прописал для подводного ружья. Но об этом позже.
Теперь выкручиваем заднюю втулку, внутри которй установлен клапан закачки, и снимаем всю заднюю часть с рукояткой и спусковым крючком (см. фото Задник).
Теперь можно снять со ствола чёрную пластмассовую штуковину с рёбрами и дырочками, а так же вытянуть шплинт и снять шептало, которое при зарядке цепляется за хвостовик поршня. Теперь у нас в руках «голенький» ствол. Ну-ка, посмотрим в каком у нас состоянии «больной»! Перед осмотром необходимо очистить ствол внутри, для чего пропускаем через ствол мягкую проволочку или верёвочку с привязанным на конце кусочком ветоши. Направляя один конец ствола на свет, заглядываем глазиком в другой. У-у-у! Царапин-то сколько. Придётся лечить! Царапины на внутренней поверхности ствола образуются из-за попавших в ствол песчинок и обычно имеют продольное (вдоль ствола) направление. Если царапины не слишком глубокие и их не так уж много (болезнь не запущена), достаточно просто отполировать «внутренности» ствола следующим способом: в длинной (не менее длины ствола) медной трубке диаметром около 5 мм на одном конце делается продольный пропил длиной сантиметров 4-5, куда вставляется кусочек войлока или замши, обильно смазанный зелёной полировальной пастой ГОИ или аналогичной.(см. фото Полировка)
Другой конец медной трубочки вставляем в дрель. Ствол укрепляем в тисках (плотно, но не сильно, чтобы не промять стенки), вставляем войлок внутрь, включаем дрель и с песнями минут 15-20 делаем движение туда-сюда. При этом не обязательно гонять полирующий войлок по всему стволу — можно только там, где ходит поршень — от переднего среза до прорезей под шептало сзади. Когда надоест (чем дольше, тем лучше) вынимаем войлок и снова производим осмотр внутренностей ствола на просвет. Как внутри всё заблестело-то! Красота!
Если ружьё оставлялось после охоты в морской воде без промывки, возможны более серьёзные повреждения — коррозионные каверны на внутренней поверхности ствола. При этом реанимация ствола производится наждачкой-нулёвкой, вставленной в ту же медную трубочку с дрелью. После шлифовки наждачкой обязательна полировка, как описано выше. После всех работ протираем ствол внутри ветошью
Есть другие способы шлифовки и калибровки ствола, но они уже требуют более серьёзных навыков слесаря-токаря, поэтому о них мы здесь упоминать не будем.
Клапан закачки при нормальной его работе трогать не будем — там всё притёрлось и стоит на месте. К тому же во время выстрелов эта часть ружья не работает, следовательно, не изнашивается.
При необходимости меняем тягу и рычажок регулировки силы боя. Эта деталь при небрежном обхождении иногда гнётся и перестаёт функционировать, остаётся её заменить и в дальнейшем пользоваться ружьём только по назначению (гвозди им не забивать!)
Собирается ружьё в обратной последовательности, что не должно составить труда. Поршень должен вставляться в ствол с небольшим натягом, он не должен входить слишком туго, иначе большая часть энергии будет расходоваться на преодоление силы трения поршня по стволу. При необходимости уменьшить диаметр резинового уплотнительного колечка на поршне, его «хвост» можно зажать в дрель и подогнать колечко под размер надфилем или наждачкой-нулёвкой. Перед окончательной сборкой наливаем внутрь ресивера милилитров 50-60 масла, желательно силиконового, но можно и обыкновенного машинного (продаётся во флаконах с носиком — для швейных машин) или на совсем худой конец моторного. Масло можно залить и после сборки, заполнив им при накачке полость насоса и продавив его через клапан.
Накачиваем ружьё на несколько качков (около 10) и проверяем его работоспособность — заряжаем и, нажимая на спуск, разряжаем (не отпуская гарпуна!). Проверяем на слух (или лучше — погружая в воду — по пузырькам) герметичность. Если всё в порядке, привязываем гарпун-линь и оставляем в таком виде (см. фото Собрано) до следующего сезона. Перед первой охотой подкачиваем ружьё до нужной кондиции — и вперёд, к новым трофеям и приключениям!
Несколько выводов о пневматическом подводном ружье Cressi-Sub с регулятором боя:
1. В ружье не реализован его потенциал и сильно занижен КПД. Посмотрите на фото Дроссель.
При положении регулятора в положении «слабый бой», перекрывается большое отверстие и воздух из ресивера дросселируется через жиклёр с отверстием 2,5 мм, вследствие чего поршень толкается медленно и выстрел, естественно, слабый. Но в положении «сильный бой» воздух тоже дросселируется через отверстие диаметром 7 мм. Диаметра в 7 мм явно недостаточно! Суммарная площадь отверстий для прохода сжатого воздуха из ресивера в ствол всего около 43 квадратных милиметров, а площадь внутреннего сечения ствола 113 кв.мм! После подобного пропихивания слона через игольное ушко, как вы думаете, кто вылезет с другой стороны иголки?
2. Несмотря на указанные недостатки, ружьё достаточно надёжное, ремонтопригодное, и, при небольших размерах вполне пригодное для охоты в наших водоёмах (хотя ручка сзади не слишком-то удобна при охоте в камыше). По отзывам пользующихся им подводников, им нравится.
Удачной всем охоты в новом сезоне! Ухаживайте за ружьём как за женщиной, и оно будет отвечать вам взаимностью.
С ружьём возился Александр Савонь, Рига.
Источник
Атака подводное ружье, ремонт и эксплуатация Атаки
13kid
А я лось, просто лось
SanSanych
Активный участник
Просили показать. Ружье точно не мое но я его видел.
Атака! Так все манжетки скушаем ))
Вот Руки тож не мои ))) Если шо я не при чем. А вдруг Володя обидеться ))
Пожелания АТАКЕ. На выставке к сожалению был немного пьян. Потому подробно ружье не рассматривал. Но вот таки доехало оно до меня для подробного аналаиза. Итак что бы хотелось переделать. Преднюю заглушку убрать как лишнюю деталь и сделать нормальную заглушку без внутренней проточки под манжетку. Манжетка по резьбе после пары разборов совсем никуда не годиться. Сделать бы просто как на аргументе поджим манжетки надульником. Сам надульник тоже переделал бы. Производителю стоит учесть размер в демпфере куда ударяется поршень. Ну не за что ему там цепляться при таких размерах! К поршню тоже стоит присмотреться. Проточка под манжетку и глубина отверстия под гарпун. Мяса у поршня вообще не остается!! Хвостовик я бы сделал титановый илил из подкаленой нержавейки. Дюраль не обнадеживает. Вроде все. Ну и качество сборки, размеры ствола нада соблюдать чтобы не перекрывали перепускные отверстия. Кстати передняя заглушка после сборки ну никак не фиксируется грибком в нужном положении. Линесброс слева — грибок справа. Ружье вроде из новых — линесброс на 9 часов.
Вложения
kampox
Проверенный
Вот и я, наконец то, получил свою атаку.. 60см со средним расположением рукоятки..
привезли мне ее поздно вечером, а в ночь мы уже собирались выезжать на охоту,
поэтому пришлось оснащать ее прямо на водоеме, подручными средствами.. 
А так как, на протяжении уже нескольких лет подряд, я охочусь только с ружьями фирмы «таймень»
то все свои отзывы по ружью «атака» буду описывать относительно «тайменей».. 
1. что не совсем понравилось, это то, что ружье заметно тяжелее тайменя, и после нескольких часов охоты, рука немного подустала и из-за этого приходилось переодически перекладывать, ружье в другую руку,
с катушкой (пеленгас) ружье уверенно тонет. sad:Надо что то думать с поплавками.
2. при нажимании на спусковой крючек, есть небольшой свободный ход, я даже сначала испугался,
что ружье не хочет стрелять, но после нескольких выстрелов, к этому просто привыкаешь.
3. слишком длинная рукоятка, точно не для моей руки, все бы ничего, но несколько раз, при проходе вдоль дна,бороздил этой самой выступающей частью рукоятки — ил, поднимая тем самым неслабую муть..
поэтому стал при проходе вдоль дны разворачивать
ружье рукояткой паралельно относительно дна. надо будет, либо немного отпилить саму рукоятку или опять же — привыкать..
4. через какое то время, на заряженном ружье, гарпун стал выпадать, хотя и про то, что сначала надо вставлять бегунок, я уже знал и старался максимально соблюдать все эти рекомендации.. ну не то, что бы он просто выпадал сам, но при малейшем задеваниии за камыш или плавень, он вылазил из ствола и обратно, как например на том же таймене — не всасывался. Надо либо переводить ружье на пневмовакум, либо переходить на переднюю привязку, я больше склоняюсь ко второму..
5. сам выстрел — понравился, бой резкий, подброса нет — по крайней мере я не почувствовал,
при заводской закачке, (не замерял сколько) ружье свободно заряжается рукой,
и после выстрела, полностью натянув линь, еще даже слегка подергивает ружье..
6.испытать на рыбе, в тот день, особо было не на ком, но два выстрела по сомикам, я все таки сделал, и заметил вот что, гарпун не проходит на вылет и застревает в рыбе и причина я думаю в конструкции самого бегунка.
потому как гарпун вытащить из рыбы тоже сложно, особенно если гарпун вошел вдоль тела..
может конечно это просто совпадние, но с тайменем у меня таких проблем никогда не было, ну не должен гарпун застревать в 10кг соме, а может и потому что в последнее время охочусь
с передней привязкой. Надо срочно переводить ружье на переднюю привязку..
7. при зарядке ружья, нужно сначала зарядить ружье и только потом наматывать сам линь,
потому что линесброс, появляеться только после того, как ружье встает на боевой взвод, это даже не минус ружья, но это в очередной раз подталкивает меня на то, что нужно переделывать ружье на переднюю привязку..
в тех условиях, в которых я в основном охочусь, гораздо предпочтительней именно передняя привязка, единственным плюсом задней привязки является то, (например на таймене), что после выстрела, можно сразу, выбирая линь — наматывать его на линесброс и уже потом заряжать ружье, а это немного экономит время, особенно это актуально, когда нарываешься на стаю рыбы и стрелять нужно часто и быстро..
и раз на «атаке» такой возможности нет, то тут уже сам бог велел, срочно переводить ее на передний зацеп гарпуна..
еще.. из-за отсуствия линесброса на разряженном ружье не совсем удобно, при транспортировке ружья- не на что наматывать линь..
8. очень понравилось то, что линь после намотки распологается вдоль ствола и не выступает за габариты ружья, тем самым — не парусит и ни за что не цепляется. и при одинаковой длинне линя, на атаке, нужно делать меньшее количество витков, потому как задействована вся длиннна ружья..
9. немного ободралась краска на рессивере, но это мелочи и на стрельбе это ни как не отражается, все равно буду вешать поплавки и катушки.
10. чехол — никакой.. лучше уж вообще не тратить на это время и средства и как на пневмоимпорте продавать ружья в полиэтиленовом пакете..
а по мне, так лучше сделать нормальный чехол, а взамен этого, например убрать из комплектации 7мм гарпун..
как кто то сказал: «это ружье достойно лучшего чехла..»
11. про 7мм гарпун уже писал, лучше его вообще убрать из комплектации..
12. заряжалка понравилась, даже очень, единственное это то, что надо бы на пару сантиметров увеличить резинку, мне показалось что немного туговато сидит, а если носить ее на плече, как делаю я, (на то есть свои причины) то вообще чувствуется сильно..
но опять же — это мелочи и пустяки, просто раз уж начал писать, то буду описывать все свои впечетления..
13. по насосу, сказать ничего не могу, пока не пользовался, на вид вроде нормальный, но пружинка внутри, в верхней части самой трубки бы не помешала, а то как мне показалось, он немного застревает, когда поршень находиться в верхней части трубы.
14. линь нормальный, крепкий, не распушается как обычные дешевые лини, по крайней мере я такого за одну охоту не заметил, но я все равно буду ставить дайнему, просто она уже проверена и я ей доверяю..
В целом ружьм остался доволен, и если в ближайшее время с ним ничего не случится, то даже наверное прикуплю еще одно, только уже 500 ку с передним расположением рукоятки..
а вывод по ружью такой: надо поставить поплавок, либо под рессивер, либо на шпулю катушки, ну и облегчить саму катушку, как предлагал Владимир wwo09. укоротить рукоятку. и самое главное, переделать ружье под передний зацеп гарпуна.
я вообще считаю что задняя привязка актуальна только на длинных ружьях, для стрельбы на дальние дистанции, а так как в 90 процентов, на моих охотах, это стрельба практически в упор, не вижу смысла использовать ружье с задним зацепом гарпуна.
еще в атаке, при переводе ружья под передний зацеп, есть очень большое приемущество перед тем же таймеенем..
в случае разрушения поршня (по камим либо причинам) на атаке с передним зацепом гарпуна — не произойдет самопроизвольного выстрела, потому как гарпун будет удерживаться в стволе за счет линя и линесбрасывателя, в таймене же линесбрасыватель сделан из пластмассы — его просто сломает и гарпун все равно вылетит.
к стати, переднезацепный 8мм гарпун, от 700ого тайменя, отлично подходит с 600й атаке, осталось только переделать надульник..
отсюда появилось пару вопросов к производителю ружья..
1. из какого материала сделана рукоятка и какая она внутри: сплошная или полая, и что будет если я ее просто отпилю ?
2. возможно ли заказать у вас надульник, под передний зацеп гарпуна, тоесть остверстие в надульнике должно быть под диаметр гарпуна, и без фаски под бегунок.. ?
Источник