Ремонт подвески киа сид своими руками

Как ремонтируется задняя подвеска «Киа Сид» 2013 и чем отличается от подвесок других поколений Kia Ceed

Задняя подвеска Kia Ceed ED — многорычажная конструкция, оснащенная тремя поперечными и продольным рычагом с каждой из сторон. Схема независимой подвески поможет обнаружить проблему и выполнить ремонт.

Устройство задней подвески Kia Ceed

Задняя подвеска Kia Ceed ED — один из элементов кузова, обеспечивающий плавность хода и устойчивость автомобиля на дороге. Она состоит из продольных и поперечных рычагов, гарантирующих надежность, амортизаторов, сглаживающих все неровности дороги, а также стабилизаторов.

Каждый элемент на схеме задней подвески «Киа Сид» 2010 или любого другого года выпуска требует собственного подхода при проведении ремонтных работ. Сначала стоит ознакомиться со строением системы, воспользовавшись фотографиями и схемами, получить которые можно в дилерском центре. Далее выясняется, что именно вышло из строя, и только после этого начинается ремонт.

Отличия подвесок в разных поколениях «Сид»

Предыдущая генерация «Сид» вызвала нарекания водителей по причине жесткости установленной подвески. На неровных дорогах каждая кочка ощущалась сполна, а амортизаторы не обеспечивали должного комфорта. Учтя пожелания клиентов, концерн доработал систему для нового поколения, отрегулировав баланс в сторону мягкости и плавности. Новая ходовая обзавелась существенными улучшениями и гораздо лучше справляется с особенностями российских дорог.

Ремонт задней подвески

Задняя подвеска Kia Ceed ED разработана южнокорейским концерном так, что способна справиться с неровностями дороги и обеспечить надежность на годы. Многоступенчатое тестирование элементов и инновационные разработки позволяют создавать новую конструкцию практически для каждого поколения. Даже задняя подвеска «Киа Сид» 2008 года и задняя подвеска Kia Ceed ED сильно отличаются.

Если в процессе движения водитель услышал посторонний звук, скрип или стук, необходимо немедленно обратиться в сервис. Личное вмешательство в работу такого сложного элемента как задняя подвеска Kia Ceed ED грозит обернуться еще большими проблемами.

Задний амортизатор

Задний амортизатор — это пружина, обеспечивающая плавность и мягкость хода авто даже на самой ухабистой дороге. Элемент состоит из таких компонентов как амортизатор, буфер, выполненный из высококачественной резины, гайка, крышка, кронштейн и пылезащитный чехол.

Если взяться рукой непосредственно за шток и несколько раз вдавить его внутрь, можно проверить, хорошо ли работает система, нет ли заеданий и звуков. Усилие не должно меняться. Ремонт устройства производится по следующему плану:

1. Задняя часть авто приподнимается домкратом или подъемником и закрепляется. Колесо снимается и откладывается в сторону.
2. Далее подпирается нижний рычаг для обеспечения дополнительной устойчивости.
3. Откручивается гайка и вытаскивается болт, крепящий нижнюю часть амортизатора.
4. Выкручиваются болты, держащие верхнюю часть, и элемент снимается.
5. Далее исправляются мелкие неполадки или деталь заменяется.

Задняя подвеска «Киа Сид» 2013 года, как и модели других поколений, в том числе хэтчбеки, универсалы и купе, ремонтируются по схожему принципу. Установка выполняется в обратном порядке.

Утилизация заднего амортизатора

Владельцы Ceed также должны знать, как утилизировать амортизатор, в случае его негодности:

1. Нужно полностью вытянуть шток.
2. Затем просверлить отверстие в его нижней части, чтобы из него вышел весь газ. Этот газ не вредит организму, но следует быть аккуратным с вылетающей стружкой.

Схема задней подвески «Киа Сид» 2008 универсал позволяет определить, где находится этот элемент и как его устранить.

Задний верхний рычаг

Фото конструкции позволяет определить, где находится верхний рычаг, как и другие элементы задней и передней подвески. Порядок действий для его замены:

1. Нужно поднять машину, закрепить ее и снять колесо.
2. Далее откручиваются два болта, крепящие изделие, и рычаг снимается.
3. После установки нового гайки должны быть прикручены на место с тем же усилием.

Проверять нужно сначала втулку (она не должна выглядеть изношенной), а потом сам рычаг (не должно быть погнутостей и повреждений).

Задний нижний рычаг

Подвеска «Киа Сид» 2008 года, как и на всех машинах ряда, перед установкой проходит многочисленные тесты и испытания. Однако даже она иногда выходит из строя. Замена нижнего рычага немного сложнее, чем верхнего. Для этого нужно:

1. Поднять и закрепить авто, снять колесо.
2. Домкратом фиксируется нижний рычаг, чтобы он не болтался.
3. Ослабить левый крепеж, но не снимать его полностью.
4. Открутить правую гайку и вытащить болт, соединяющий рычаг и опору ступицы.
5. Снять пружину и ее подушку.
6. Открутить левый болт и снять рычаг.

Обратная установка идет по тому же принципу. Следует использовать домкрат, чтобы совместить сам рычаг и отверстия для болтов.

Задний вспомогательный рычаг

Для ремонта и замены дополнительного рычага потребуются специальные инструменты. Недостаточно просто открутить два болта и снять элемент. Нужно снимать шплинт, отсоединять тягу и выполнить ряд иных действий, справиться с которыми помогут в сервисном центре.

Продольный рычаг

Каждый автомобиль Ceed, в том числе и рестайлинг, оснащен надежными элементами подвески, способными выдерживать перегрузки. Это касается и продольного рычага, ремонт которого может потребоваться в случае серьезного повреждения или износа. Замена происходит так:

1. Задняя часть авто поднимается и крепится, колесо снимается.
2. От тормоза отсоединяется стояночный трос.
3. Выкручивается болт посередине и снимается кронштейн, который крепит трос к рычагу.
4. Отсоединяется тяга стабилизатора, а потом и сам продольный рычаг.

Важно действовать в конкретном порядке и откручивать только нужные болты.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости

Замена стабилизатора производится по принципу, схожему с продольным рычагом, так как они расположены в непосредственной близости друг от друга:

1. Сначала автомобиль поднимается и крепится.
2. Далее отсоединяется тяга, после чего сам стабилизатор снимается с балки.
3. Нужно снять втулку и кронштейн, чтобы осмотреть сам элемент и определить неисправности.
4. После устраняется поломка или деталь заменяется.

Сборка происходит в обратном порядке.

Задняя поперечина

Для замены поперечины стоит обратиться в сервис. В отличие от элементов передней подвески, на которую приходится привод, здесь все детали и крепления выполнены так, что их сложно заменить самостоятельно. Допущенная ошибка все равно потребует вмешательства мастера, а ремонт станет дороже. Здесь недостаточно открутить гайки — потребуется полноценное вмешательство в работу систем.

Рекомендации по продлению срока эксплуатации подвески

Гарантия на подвеску, предложенная южнокорейским концерном, составляет 5 лет или 150 тысяч километров. Производитель уверен в тех системах, которые устанавливает на автомобили, и гарантируют, что они обеспечат долгую работу. Это касается всех элементов ― от сайлентблоков до рычагов.

Чтобы продлить срок эксплуатации подвески, нужно соблюдать следующие правила:

• Регулярная диагностика конструкции. Это вовремя определит будущую поломку и устранит ее еще до того, как она появилась.
• Покупать для замены только те детали, которые рекомендованы производителем. Их названия можно узнать у дилеров.
• Соблюдать элементарные правила во время движения: сбавлять скорость перед препятствиями и не оказывать на подвеску дополнительного воздействия.
• Не вмешиваться в работу систем для улучшения ее показателей самостоятельно. Это нарушит гарантийные условия.

Грамотное вождение позволит на годы забыть о любых проблемах с задней подвеской на Kia Ceed ED. Большинство отзывов об эксплуатации детали положительные.

Источник

Ремонт задней подвески на киа сид своими руками

Подробно: ремонт задней подвески на киа сид своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

У нас сегодня KIA Ceed 2011 года выпуска, владелец жалуется на неприятные постукивания в задней части автомобиля, продиагностировали заднее подвеску, оказалось что это задние развальные рычаги. Будем их менять.

На конце развального рычага находится шарнир, через который рычаг крепится к кулаку. Берём монтировку, проверяем на люфт, у нас он есть, значит есть и стук. Проверять таким образом необходимо только на разгруженной подвеске, машина должна быть “вывешена”. Это правый рычаг, левый был также проверен, он в норме, но менять его всё равно будем.

Крепится корончатой гайкой, которая в свою очередь фиксируется шплинтом, разжимаем его и вытаскиваем. Берём ключ на 17 и откручиваем гайку шарнира (предварительно вымочив её в WD-40). После откручиваем гайку регулировочного болта, гайка на 17, а сам болт на 19. В нашем случае всё закисло, пришлось применять газовую горелку и перфоратор.

Видео замена заднего поперечного рычага, развальных тяг в KIA Ceed:

Резерв видео замена развальных тяг, заднего поперечного рычага в КИА Сид:

Передняя подвеска: 1 – амортизаторная стойка; 2 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 3 – поперечина передней подвески; 4 – поворотный кулак; 5 – шаровая опора; б – рычаг передней подвески

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя подвеска: 1 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 – верхний поперечный рычаг; 3 – нижний поперечный рычаг; 4 – поперечина задней подвески; 5 – пружина задней подвески; 6 – амортизатор; 7 – управляющий рычаг; 8 – продольный рычаг; 9 – кулак задней подвески

Видео (кликните для воспроизведения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Информация для форумчан: ceed.org.ua / ceedclub.ru и просто счастливых владельцев Kia Ceed.

Содержание отчета:
Замена развальных тяг
Замена нижних сайлентблоков цапфы на усиленные (не плавающие)
Увеличение клиренса задней оси Kia Ceed с помощью резиновых проставок ВАЗ (классика) – фото прилагается
Замена тормозных колодок (перед/зад) Hankook Frixa S1/ Frixa
Смазка направляющих суппортов специальной смазкой Slipkote

Друзья сидоводы, готовим пиво и чипсы

. ибо рассказ будет лишен ограничений по времени, но зато будет насыщен фотографиями процесса и моими умозаключениями.
Преамбула.
В феврале 2013 года мы таки нашли живой дизелек с реальным пробегом 65 т.к.м. – Kia Ceed SW 1.6 CRDi 2008 г.в. Заменив одну переднюю правую тягу стабилизатора я успешно намотал еще 22 т.км. Мы успели мотануться на лыжовку в Словакию в паре с новым дизельным Сидом наших киевских друзей.
Словакия 2013 – аквапарк Бешенова

А горнолыжный курорт в Ясна – это реальный релакс, удовольствие и активный отдых.

+ 3371 км .
За это время вопросов к машине не было вообще! Судя по всем предыдущим актам ТО от официалов – машина и ранее проблем не доставляла, требуя лишь планового обслуживания и ремонта.

б) выбито внутренне кольцо из переднего вазовского ступичного подшипника, которое было на 1 мм меньше в диаметре, чем сайлентблок Сида. Оно отлично подходило на роль проставки для запрессовки/выпрессовки сайлентблоков – жертва найдена в гараже :)))

Далее собираем вновь наше приспособление с известными элементами.
Крутим гайку, прилагая приличное усилие. и контролируем движение насечки 8 мм – она не должна уйти внутрь посадочного отверстия.
Через несколько минут сайлентблок будет запрессован.

Перед установкой сайлентблока отверстие в кулаке было протерто чистой ветошью, небольшой налет ржавчины со стороны запрессовки очищен железной щеткой.

Вот половина дела и сделана. Оказалось, что запрессовать/выпрессовать сайлентблоки несложно. Больше времени уходит на разборку подвески.
Установка развальных тяг тоже не вызывает трудностей. Аккуратно в чистое отверстие вставляете болт шарнира (его можно чуть-чуть смазать) и наживляете коронную гайку, подтягивая ее от руки до момента затрудненного вращения.
Внимание. Новая гайка, идущая в комплекте с развальной тягой, может быть ниже, чем оригинал! Это чревато тем, что после ее затяжки шплинт будет находитсья над короной, а не между ее зубцов! Т.е. не сможет препятствовать ее отворачиванию!
У меня оригинальная гайка была выше на 2 мм, чем та, что была в комплекте.
Тут уж решайте сами: либо ставьте новую гайку с шайбой, либо просто старую оригинальную.

Следующий этап – установка на Kia Ceed резиновых вазовских проставок с небольшими доработками.
Перечитав множество тем в клубах я так и не нашел внятно описанный процесс обработки самой проставки. Постараюсь заполнить этот пробел сам.
Итак, идем в магазин для жигулей

и просим показать разные резиновые проставки для ВАЗ (классика). Выбираем набор, вроде как изготовленные на Балаковском заводе резинотехнических изделий. Упаковка качественная, да и сами проставки не вызывают негативной реакции и отторжения :)))).
Цена вопроса – 50 грн комплект. Даже если эксперимент не удастся, не жалко.
В комплекте две проставки под правую и левую сторону.
Выбираем нужную и производит круговую разметку для последующего обрезания лишней резины. Первичную разметку проще сделать штангенциркулем, а затем навести ручкой.
Цель: обеспечить плотную и правильную посадку в рычаг.
Родные резиновые отформованные вставки убираем, но не выбрасываем. на всякий случай :)))
Далее берем болгарку и спокойно пилим резину :). Чтобы сделать фото, болгарку притянули к столику струбциной. Реально же ее держал друг, а я крутил проставку под кругом. Данная работа занимает минуты 2-3.

Т.к. центральная часть проставки больше, чем внутренний диаметр пружины, то ее тоже нужно обточить до толщины стенок около 4-5 мм.
Наружный диаметр нижней части проставки полностью совпадает с посадочным диаметров в рычаге! Именно туда проставка садится плотно без малейшего люфта.

Ну вот. все готово для дальнейшей инсталяции. Красота тут не нужна. главное размер. :)))))
Далее нашу проставку нужно впихнуть в пружину. Честно говоря, это сделать несложно, но держаться сама она там не хочет и пытается все время вывернуться, т.к. обточенная часть все равно больше в диаметре, чем внутренний диаметр пружины. Это сделано специально, чтобы сохранить удерживающую жесткость резины. Если сделать стенку тоньше, то она не будет толком держать пружину от смещения.
Для удрежания проставки лучше прихватить ее хомутами.

Длее фиксируем рычаг со стороны установленного сайлентблока и вставляем пружину на место. Смотрим, чтобы проставка так же села на свое место.
Теперь самый неприятный и сложный момент – совместить отверстие второго сайлентблока с двумя отверстиями в балке и попасть в них вторым болтом. Тут поможет домкрат, а так же обычное понимание физических процессов и кинематики.

А еще – монтировка и мощная отвертка.
Короче, если у вас руки растут из плеч, и оттуда же – голова, то через 5-10 минут болт будет на месте.

Ну вот все собрано.
Все гайки отпущены! Затяжка будет происходить после того, как машина станет на колеса! Надеюсь, почему так, понимают все. Кто не понял, едет сразу на СТО .
Если поставить колесо, то станет видно – пружина стала более правильно относительно самой проставки. Реально от смещения пружины в процессе работы подвески ее страхует нижний конец, который находится с внутренней стороны рычага. При сильной загрузке пружина вообще никуда деться не сможет.
Так. с пружиной закончили.
Установка амортизатора в обратной последовательности. Тут фото не нужны.
При сборке я обрабатывал все болты пушечным салом, а после залил гайки Мовилем из баллона.
Если больше ничего под машиной вы делать не собираетесь, то ставим колеса, опускаем авто и производим полную затяжку болтов и гаек!
Развальные болты затягиваем по старым меткам на шайбах.
Проверяем все еще раз, чтобы спать. нет, ездить – спокойно.
.

Смазываем их специальной смазкой Slipkote 211. При равномерном размазывании было ощущениее, что на пальцах густой мед.
Так и должно быть. Смазка для направляющих суппортов очень густая и не имеет температуры каплевыпадения. Т.е. даже при сильном нагреве она будет термостабильной и не стечет.
Ставим их назад, проверив надежность фиксации пыльников. Повторяем процедуру для другой стороны задней оси.
Переходим передней оси.
Тут все так же просто, поэтому описывать процесс еще раз не вижу смысла.

При снятии оригинальных изношенных тормозных колодок и сравнения их с Frixa S1 обнаружено:
1) на Frixa S1 есть противоскрипные пластины, но нет дополнительной пружинной пластины (балансировочной, если так можно ее назвать)
2) дополнительная пружинная пластина, обеспечивающая общую подвижность узла относительно поршня, есть на старых колодках и она подходит на Frixa S1.
Смазываю той же смазкой поверхность противоскрипных пластин, края колодок и пружинную пластину.
Смазываю направляющие. Повторяю процедуру для второй стороны.
Все собираю назад. вуаля.
Ноги не мои.

На ходу тормоза очень понравились. Дозировать усилие стало намного проще. Педаль тормоза стала понятней, что ли. прозрачней. Нет ощущения легкого “кола” при резком торможении на 3-4 раз.
Скрипа тоже нет, но это и понятно..все смазано, тормозные колодки новые. (кстати, старые тоже не скрипели)

Теперь итог работ по поднятию задней оси авто.
Наверно все ждут фото. Пожалуйста. Фото сделано спустя 4 км после выезда из гаража.
Спустя пару дней зад чуть-чуть присел, но совсем незначительно.
На ходу тишина! Задняя ось не издает никаких звуков. Красота!
Осталось сделать схождение. но это точно не тема для отчета.

Надеюсь мой опус кому-то пригодится.
Все семейные авто участвуют в ежегодных тестах новых моделей шин

. Вот наш Ceed в этом сезоне уже примерял на себя Bridgestone T001, а чуть позже Marshal MU11. Турботаракан супруги Fiat Gronde Punto 1.4t (150 л.с.) катается на Bridgestone MY-02.
Ждем зимы, думаю, что одна из новинок Bridgestone Blizzak VRX тоже появится в семейном шинном гараже .

Чтобы заменить плавающий сайлентблок на Киа Сид нужно открутить гайку и вытащить болт сайлента крепящий его к рычагу. А также набор инструментов, самодельный съемник и еще новый сайлентблок каталожный номер которого: 55130-4D000 или обновленный сайлент номер по каталогу: 552162H000FFF.

Устанавливаем автомобиль на подставки, отворачиваем гайку сайлентблока, подставив домкрат под рычаг, приподнимаем и удаляем болт. Приподняв еще, чтобы кулак ушел до нижней части рычага, но не нагрузился на нее, отводим кулак в сторону, при этом выходит из отбортовок рычага и поднимаем сколько можно в сторону-вверх,- подставляем под шпильки крепления колеса ранее заготовленный отрезок бруска. Таким образом сайлентблок находится в достаточном свободном пространстве, а пружина остается в том-же состоянии на домкрате. Далее при помощи спец съемника выпрессовываем-запрессовываем новый плавающий сайлентблок Kia Ceed.

Поскольку замена шароблока заднего нижнего рычага Киа Сид достаточно сложная задача и в данном ракурсе на видео не очень хорошо можно рассмотреть принцип самостоятельной замены шарнира в цапфе, предлагаем просмотреть еще один вариант как можно поменять плавающий сайлентблок — ВИДЕО внизу в комментариях.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Можно поменять задний плавающий салейнтблок не выпресовывая?

Ищу размеры сайлентблока задней цапфы в Киа

Подвеска у Ceed относительно надежная и беспроблемная. Но. Часты жалобы на стук в передней и задней подвеске. Причем, жесткие неровности подвеска может отрабатывать на отлично, а на мелких неровностях может вести себя как старая “девятка”, доставая своего владельца. У меня была именно такая. Я был на диагностике, жаловался на стуки в задней подвеске и в передней при раскачке кузова. Диагносты сначала прописали замену стабилизаторов и втулок стабилизаторов на задней подвеске и заменить только стабилизаторы на передней. Не помогло. После диагносты прописали замену задних стоек. Стук в задней подвеске уменьшился, но не исчез. Что-то продолжало “барабанить”. Перед по прежнему стучал при раскачке.
Стойки ставил такие:

А вот такие не надо ставить:

В чем крылась разгадка. На задней подвеске установлен рычаг, полное название “Рычаг подвески задний развальный”, его номер 55250-1H0000. Оригинал стоит от 1300, заменители есть от 600 рублей.
Интересный момент при диагностике. Я бы вам рекомендовал присутствовать на ней и посмотреть, как этот рычаг будут диагностировать. Если его тянуть на себя, то даже “убитый” рычаг может не подать виду. Рычаг нужно шатать из стороны всторону и не руками (!), а монтировкой или чем-то подобным, только в этом случае он себя выдаст.
Фото рычага:

Про втулки стабилизатора передней подвески. Некоторые сервисы меня разводили на деньги, типа, замена этих втулок подразумевает снятие подрамника. Это чушь. Достаточно снять защиту. В Челябинске замена стоит около 350 рублей за штуку. Если снимать подрамник то 1500 рублей за все. Номер передних втулок стабилизатора – 54813-1H100, номер задних втулок-55513-1H100. Я брал оригинал в розничном магазине -150 рублей, в Экзисте есть оригинал и по 60 рублей.
Посты на эту тему: раз и два.
В целом по подвеске рекомендации такие, если, что-то тарабанит:
1.Находим хороших диагностов и присутствуем на диагностике, просим показать все дефекты.
2. Начинаем с малого: сначала меняем втулки стабилизатора, стойки стабилизаторов и уж после думаем о заме стоек.

Вот вроде и все! Пост из серии может кому пригодиться.:)

ЗЫ: Ощущения теперь от машина, как от новой:)

Вам потребуются: ключи «на 12», ключа «на 19» (два), съемник сайлентблоков.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления соответствующего колеса. Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

3. Установите на пружину задней подвески приспособление для сжатия пружин.

5. Отверните гайку болта крепления нижнего поперечного рычага к шарниру кулака задней подвески.

6. . опустите рычаг вниз, извлеките пружину подвески вместе с ее верхней опорной шайбой (кулак задней подвески и продольные рычаги для наглядности сняты).

7. Извлеките из нижнего поперечного рычага нижнюю опорную шайбу пружины.

8. Отверните гайку болта крепления нижнего поперечного рычага к балке задней подвески.

10. . и снимите нижний поперечный рычаг с автомобиля.

11. Внимательно осмотрите рычаг и его сайлентблок. Деформированный рычаг замените. Признаками износа сайлентблока являются разрывы, одностороннее выпучивание и отслоение резины от металлической втулки. Для замены сайлентблока вам потребуется съемник подходящего размера.

12. Запрессуйте в проушину рычага новый сайлентблок и установите рычаг и пружину задней подвески в порядке, обратном снятию.

У нас сегодня KIA Ceed 2011 года выпуска, владелец жалуется на неприятные постукивания в задней части автомобиля, продиагностировали заднее подвеску, оказалось что это задние развальные рычаги. Будем их менять.

На конце развального рычага находится шарнир, через который рычаг крепится к кулаку. Берём монтировку, проверяем на люфт, у нас он есть, значит есть и стук. Проверять таким образом необходимо только на разгруженной подвеске, машина должна быть “вывешена”. Это правый рычаг, левый был также проверен, он в норме, но менять его всё равно будем.

Крепится корончатой гайкой, которая в свою очередь фиксируется шплинтом, разжимаем его и вытаскиваем. Берём ключ на 17 и откручиваем гайку шарнира (предварительно вымочив её в WD-40). После откручиваем гайку регулировочного болта, гайка на 17, а сам болт на 19. В нашем случае всё закисло, пришлось применять газовую горелку и перфоратор.

Видео замена заднего поперечного рычага, развальных тяг в KIA Ceed:

Резерв видео замена развальных тяг, заднего поперечного рычага в КИА Сид:

Задняя подвеска независимая, многорычажная (по три поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторными стойками 4 (рис. 7.3) и 13, стабилизатором 9 поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней подвески являются продольные рычаги 7 и 16 управляющий и поперечные рычаги 1, 15,2 и 10. Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами обеспечивает подвеске свойство «пассивного подруливания»: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.

Рис. 7.3. Задняя подвеска: 1, 15 – нижние поперечные рычаги; 2, 10 – верхние поперечные рычаги; 3,1 2 – пружины задней подвески; 4, 13 – амортизаторы задней подвески; 5, 14 – стойки стабилизатора задней подвески; 6, 11 – опорные шайбы пружин; 7, 16 – продольные рычаги; 8 – балка заднего моста; 9 – стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Телескопическая амортизаторная стойка совмещает функции упругог о элемента и гасителя колебаний. Амортизаторная стойка в нижней части соединена с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплена к кузову. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия с защитным кожухом стойки и верхняя опора.

Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Штанга стабилизатора закреплена на балке заднего моста скобами с резиновыми подушками

Некоторые операции по ремонту авто можно вполне выполнить самостоятельно, сэкономив на визит в техцентр.
Я вам предлагаю фотоотчет по замене шарнирных стоек заднего стабилизатора поперечной устойчивости (а также плановая замена задних тормозных колодок заодно).
Может кому пригодится

Итак, стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов в поворотах.
По сути это торсион (пружина в виде вала, работающая на кручение), соединяющая ступичные узлы левого и правого колеса на одной оси автомобиля. Шарнирная стойка соединяет торсион со ступичным узлом левого и правого колеса на одной оси. При отсутствии крена оба шарнира поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый шарниры торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену. Стабилизаторы могут устанавливаться или на обе оси, или только на одну (обычно на переднюю).
На СИДе задняя подвеска независимая и стабилизатор присутствует

На рисунке схематично указаны:
1. Стабилизатор поперечной устойчивости (на примере передней оси)
2. Шарнирная стойка стабилизатора

У СИДов стойки (как передние так и задние) являются слабым местом ходовой и иногда требуют замены. Проблема проявляется виде стука при движении по неровной дороге. У меня стук был более выражен в холодную погоду.
В нашем случае – это задняя ось.
Для облегчения задачи по замене стоек, необходимо вывесить весь зад машины (оба колеса). Тем самым мы разгружаем торсион.

1. Ключ – трещотка с головкой на 14
2. Комбинированные ключи 14 и 17
3. Переставные клещи
4. Домкрат
5. Балонный ключ на 21
6. Смазка (у меня был только ШРУС под рукой – пойдет!)

Сначала мы снимаем колеса. Все как обычно. Сначала устанавливаем противооткатные упоры под переднее колесо:

Ослабляем гайки колес – эту процедуру проще сделать, пока машина еще на земле:

Устанавливаем домкрат и поднимаем машину с одной стороны. У меня второго домкрата нет, поэтому, чтобы поднять второе колесо я подставляю специальный треножник и опускаю машину на него. Можно использовать другой упор, желательно такой, чтобы машина ненароком не спрыгнула с него.
После этого домкрат освобождается для подъема машины с другой стороны:

Освободившимся домкратом поднимаем второе колесо. Машина вывешена. Домкрат желательно подстраховать дополнительным упором.
Снимаем колесо с одной стороны:

Вот как выглядит ступичный узел. Пациент обозначен стрелкой:

Далее ослабляем и отвинчиваем гайки крепления стойки трещоткой с головкой на 14 сверху и снизу. Если сильно прикипели и не идут – надо заранее смочить резьбу проникающей смазкой типа WD-40.
При отвинчивании, надо придерживать шпильки шарниров. Ключа на 16 у меня не было. я использовал переставной ключ.

Многорычажную конструкцию в таком месте, как задняя подвеска автомобиля Киа Сид сегодня встретить достаточно легко. Это распространенная схема, которой подавляющее большинство производителей отдает предпочтение в угоду повышения устойчивости и наделения своих моделей уверенной управляемостью.

Такой подвеской обладает «герой» нашего материала — Киа Сид. Данная схема не проста, однако позволяет производителю достичь весьма точной настройки шасси.

В основе любой многорычажной конструкции подвески, естественно передняя подвеска здесь в учет не берется, присутствуют такие элементы:

• рычаги, одни из которых являются поперечными, а другие продольными;
• цельный подрамник;
• витые пружинные элементы;
• амортизаторы;
• ступицы вместе с цапфами;
• стабилизатор со стойками.

Схема задней ходовой части в модели Киа Сид включает в себя по 4 рычага на одну сторону. Три элемента являются поперечными, а 4-й — продольный. Посредством рычажной системы обеспечивается корректное удержание ступицы вместе с колесом в движении в единицу времени. Подрамник позволяет снизить уровень вибраций на кузов, передаваемых элементами подвески.

Крепление каждого из рычагов производится с помощью болтовых соединений через резинометаллические втулки, именуемые сайлентблоками. Подобные смягчающие компоненты присутствуют не только в рычагах, но и в точках крепления самого подрамника.

Для гашения вертикальных колебаний служат амортизаторы, работа которых предполагается в тандеме с пружинами. Таким образом, обеспечивается максимально эффективное положение кузова относительно дорожного полотна. Это особенно заметно при проезде неровностей, когда накренившийся под собственным весом кузов быстро и эффективно возвращается на исходное место с помощью указанных амортизационных элементов.

За устойчивость в поворотах и противодействие боковым усилиям отвечает стабилизатор, который крепится к специальным кронштейнам подрамника и обоими краями соединяется со своими стойками. Ресурс их (стоек) невелик, порядка 60-80 тыс. км, поскольку они воспринимают нагрузки с повышенным усилием. На долговечность этих компонентов, равно как и прочих узлов задней ходовой, оказывает влияние состояние дорожных полотен и интенсивность поездок.

Поворотный кулак является своего рода связующим звеном между рычагами. С его помощью перераспределяются усилия, возникающие в компонентах подвески при движении KIA Ceed. В саму цапфу (или кулак) устанавливается ступица, которая служит для удержания колеса и обеспечения его вращения. Некоторые малоопытные владельцы самопроизвольно вводятся в заблуждение, путая цапфу со ступицей. Такому контингенту в помощь адресуем фото, которое позволит окончательно разобраться с видом и назначением указанных элементов. Кулак на данной схеме обведен в кружок, дабы искоренить дальнейшую путаницу.

Задняя подвеска в предыдущей генерации вызывала массу нареканий ввиду своей чрезмерной жесткости. Владельцы Киа Сид сетовали на недостаточность комфорта при проезде неровностей и выбоин, когда каждая кочка ощущается со всей полнотой. Производитель прислушался к разгневанным владельцам и перенастроил подвеску, наделив ее иными характеристиками в плане баланса между мягкостью и жесткостью, не нарушая управляемости.

Как же изменилось поведение подвески в новой генерации модели Киа Сид? Кстати говоря, передняя подвеска тоже улучшена. Устроим тест. Начав движение, сосредотачиваемся на ощущениях в ожидании тряски при прохождении неровностей. Однако ничего подобного не происходит. Пока хвалим производителя, мысленно осыпая его всевозможными наградами. Впереди показалась крышка люка канализационной сети. Целимся на нее колесом. Итак, наезд! Да, ощущения не самые приятные, однако сносные. Убеждаемся, что преобразования пошли автомобилю KIA Ceed на пользу и новая ходовая существенно превосходит конструкцию, которая присутствовала в предыдущем поколении.

В целом, поведение уверенное, но хотелось бы пожелать корейским инженерам продолжать трудиться над совершенствованием, чтобы задняя подвеска и передняя подвеска были еще лучше, и тогда автомобиль KIA Ceed будет способен уверенно «побеждать» отечественные ухабы.

Почему человек не может найти нужные видео на Youtube? Все дело в том, что человек не может придумать чего-то нового и поискать это. У него кончилась фантазия. Он уже много пересмотрел различных каналов, и ему больше не хочется ничего смотреть (из того, что он смотрел ранее), но как поступить в данной ситуации?
Чтобы найти видео на Youtube, которое соответствует вашим потребностям, нужно обязательно продолжать поиски. Чем труднее будет поиск – тем лучше будет результат вашего поиска.
Помните о том, что вам достаточно найти всего несколько каналов (интересных), и вы их можете смотреть в течение целой недели или даже месяца. Поэтому вы можете при отсутствии фантазии и нежелании поиска спросить у своих друзей и знакомых – что смотрят на Youtube они. Возможно они посоветуют оригинальных видеоблоггеров, которые им нравятся. Вам тоже они, возможно, приглянутся, и вы станете их подписчиком!

Онлайн нарезка mp3 – это удобный
и простой сервис, который поможет вам
самостоятельно создать музыкальный рингтон.

Конвертер YouTube видео Наш онлайн видео
конвертер позволяет скачать видео с
вебсайта YouTube в форматы webm, mp4, 3gpp, flv, mp3.

Это радиостанции на выбор по странам, стилям
и качеству. Радиостанции всего мира,
более 1000 популярных радиостанций.

Онлайн трансляция с Веб-камер производится
абсолютно бесплатно в режиме реального
времени – эфир онлайн.

Наше Онлайн Телевидение – это более 300 популярных
TV каналов на выбор, по странам
и жанрам. Вещание телеканалов бесплатно.

Прекрасная возможность завязать новые отношения
с продолжением в реале. Случайный видео
чат (чат рулетка),аудитория – это люди со всего мира.

Произведем замену заднего плавающего сайлентблока на Киа Сид.

Убитый плавающий сайлентблок можно определить по глухому стуку в задней подвеске на небольшой скорости при плохом дорожном покрытии. При езде по нормальной дороге стука не ощущается, да и по неровностям на большой скорости его тоже не слышно. Но глухой стук сзади это не всегда плавающий сайлентблок, могут стучать задние стойки стабилизатора.

Номер оригинального сайлентблока для Киа Сид первого поколения (2007-2012) — 55130-4D000.

2. Выкручиваем указанную ниже гайку и вытягиваем болт. С одной стороны держим болт от проворачивания с другой крутим гайку.

Гайка частенько прикипает, пользуемся WD-40.

Болт обычно тоже от руки не достать, берем наставку по размеру и выбиваем.

3. Поднимаем немного вверх кулак из рычага.

4. Съемником выдавливаем сайлентблок. Можно приспособить вазовский съемник.

Отмечу что без съемника правильно поменять сайлентблок не возможно.

5. На сайлентблоке есть фаска на одной из сторон, при установке она должна смотреть вперед.

6. Перед запрессовкой сайлентблока протираем посадочное место и немного смазываем металлическую часть сайлентблока для облегчения запрессовки.

7. Запресовываем сайлентблок съемником.

8. Вставляем кулак в рычаг и прикручиваем болтом. Вставлять так же, как и вынимать. Вынимать кулак нужно с торца.

Kia Ceed (2009+). ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя подвеска независимая, многоры­чажная (по три поперечных и одному продоль­ному рычагу с каждой стороны), с телескопи­ческими амортизаторными стойками 4 (рис. 7.3) и 13, стабилизатором 9 поперечной

устойчивости. Направляющими элементами задней подвески являются продольные рычаги 7 и 16, управляющий и поперечные рычаги 1,

15, 2 и 10. Такая система рычагов в сочетании

с упругими резинометаллическими шарнира­ми обеспечивает подвеске свойство «пассив­ного подруливания»: при прохождении по­воротов задние колеса поворачиваются

Рис. 7.3. Задняя подвеска: 1,15 – нижние поперечные рычаги; 2,10 – верхние поперечные рычаги; 3,12 – пружины задней подвески; 4,13 – амортизаторные стойки задней подвески; 5,14 – стойки стабилизатора задней подвески; 6,11 – опорные шайбы пружин; 7,16 – продольные рычаги; 8 – балка заднего моста; 9 – стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и уп­равляемость автомобиля.

Телескопическая амортизаторная стойка совмещает функции упругого элемента и га­сителя колебаний. Амортизаторная стойка в нижней части соединена с нижним попе­речным рычагом, а в верхней части прикреп­лена к кузову. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия с защитным кожухом стойки и верхняя опора.

Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивос­ти. Стойки стабилизатора поперечной ус­тойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Штанга стабилиза­тора закреплена на балке заднего моста скобами с резиновыми подушками.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Цены на ремонт коробки передач и диагностику Киа Сид (Kia Ceed)

Автосалоны Волгограда ” Тест-драйвы и обзоры Kia ceed

Kia cee’d универсал 2014 тест-драйв от drom.ru — Kia Ceed клуб

Kia ceed подвеска — Киа Гараж

Помогите подобрать артикул саленблока — KIA Spectra Клуб

Замена сайлентблоков Kia Ceed — Автосервис (ремонт) Киа, Хендай в Москве

Замена задней пружины сид

Ремонт подвески киа сид своими руками

Тюнинг и стайлинг автомобилей Киа (Kia)

Kia ceed sw в наличии — Киа Автотрек

Kia Ceed — замена нижних сайлентблоков и развальных тяг Rezina.biz.ua

Саленблоки на кия рио 2001 года выпуска смотрим на видео процесс работы Tuningovik.ru

Диагностика тормозной и ходовой системы Киа Сид сеть Автосервис Киа

Ремонт тормозов kia (киа) своими руками. Фото

Схема задней подвески киа сид

FORWARD RAIL HYDRAULICS ВКонтакте

Ремонт подвески Киа Маджентис ” Все о автомобилях Киа, Kia. Отзывы, цены, характеристики, тюнинг

Для самостоятельной замены понадобятся два ключа на 17 и съемник сайлентблоков, также понадобится приспособление для сжатия пружин (пресс подойдет). Замена рычага занимает, как правило, до 2 часов.

Желательно проводить процедуру на смотровой яме или в боксе. Менять стоит, при появлении «симптома». Это когда при езде по ровной дороге начинает «ходить» руль.

По наблюдению такого симптома рекомендуется сразу ехать в Сервис центры, но, если такой возможности не имеется, можно сделать замену своими руками.

1. Зафиксировать автомобиль KIA Ceed стояночным тормозов и установить также противооткатные башмаки под передние колеса.
2. Ослабить затяжку болтов-крепления необходимого колеса. Поднять заднюю часть авто домкратом или с помощью бокса и демонтировать колесо.
3. Установить приспособление для сжатия пружин на задние пружины.
4. Немного сжать пружину, дабы разгрузить подвеску.
5. Вывернуть болт крепления верхнего поперечного рычага к кулаку задней подвески. Извлечь болт.
6. Извлечь болт рычага к кронштейну на кузове, выкрутив его.
7. Оценить состояние рычага. При его деформации – заменить на новый. Оценить также состояние сайлентблоков на разрывы, отслоение резины и «выпучивание» с одной из сторон.
8. При необходимости замены сайлентблоков выпрессовать съемником сайлентблоки из проушин развального рычага.
9. Впрессовать в проушины рычага новые сайлентблоки.
10. Установить рычаг в обратном снятию порядке.

Для проведения процедуры своими руками необходимы ключи на 12, два ключа на 19, съемник сайлентблоков. Желательно проводить операцию в боксе, но подойдет также и смотровая яма.

1. Зафиксировать автомобиль стояночным тормозом и подложить противооткатные башмаки по передние колеса.
2. Ослабить затяжку болтов крепления необходимого колеса. Поднять час заднюю часть автомобиля с помощью домкрата.
3. Демонтировать необходимое колеса.
4. Выкрутить болт крепления нижнего поперечного рычага к кулаку задней подвески.
5. Извлечь пружину подвески вместе с опорной шайбой, опустив рычаг вниз.
6. Извлечь из нижнего развального рычага опорную шайбу.
7. Выкрутить гайку крепления болта нижнего развального рычага к балке задней подвески и выкрутить болт.
8. Осмотреть рычаг на состояние износа. При необходимости – заменить развальный рычаг. Оценить состояние сайлентблоков. При отслоении резины от втулки, при разрывах и выпучивании с одной стороны заменить сайлентблоки. Для замены необходимы съемники сайлентблоков.
9. Впрессовать в проушину рычага новые сайлентблоки, если необходимо, и установить рычаг и пружины в обратном снятию порядке.

Для самостоятельной замены нужно иметь при себе два ключа на 17, торцовые ключи на 19 и 22. Данная процедура занимает около 2 часов, но все зависит от уровня подготовки. Для меньшего расхода времени рекомендуется производить ремонт в боксе или хотя бы на смотровой яме.

Рекомендуется проводить замену развального рычага на специализированных сервис-центрах, где умелые специалисты максимально быстро и качественно произведут их замену.

Добрый день , имеется масложер на киа сеед 2010 г.в расход примерно 1л на 2000 т.к Вопрос причины ? [. ]

1) Не работает усилитель руля, уровень жидкости в норме. 2) Горит лампа чек енжайн, сканер говорит [. ]

Подскажите стоимость следующих работ Замена масла + фильтр Замена воздушного фильтра Замена салон[. ]

Kia Rio. 2005 универсал автомат, пробег 160 тыс км. Перескочил ремень ГРМ, и все накрылось. Можно по[. ]

Хочу заменить двигатель на контрактный. Можно ли у Вас сделать замену двигателя и сколько это будет [. ]

Отказ Е.У.Р родной почемуто очень дорогой,каким можно заменить?[. ]

Вы прошиваете брелок на сигнализацию старлайн?[. ]

Ремонтировали вы кулису на коробке мкпп[. ]

Главная страница » Ремонт Киа » Замена сайлентблоков Kia Ceed

Замена сайлентблоков Kia Ceed

• Модель: Kia Ceed ED
• Тип кузова: хэтчбек
• Год, пробег: 2007, 116 000 км
• КПП, привод: автомат, передний
• Двигатель: 1.6 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:

• замена сайлентблоков Киа Сид

• скрип в задней подвеске при езде

Диагностика подвески выявила следующее:

• сайлентблоки задних рычагов сильно износились и требуют замены (потеряна эластичность)

Выполненные работы:

• снятие заднего нижнего рычага
• выпрессовка изношенного сайлентблока
• запрессовка нового
• установка рычага подвески на место

Используемые запчасти:

• 55215-1H000 — cайленблок заднего нижнего поперечного рычага

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Стоимость (цену) замены сайлентблоков на Киа Сид можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник