Ремонт переднего амортизатора скутера своими руками

Передние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонт

— Разновидности и конструктивные особенности, преимущества и недостатки всех видов передней подвески для скутера мы рассматривали тут.
— А тут мы выбирали наиболее оптимальную вилку для наших дорог.

Тем не менее, бюджетные японские скутеры, такие как Honda Dio (не учитываем модели ZX), Suzuki Lets и др. ограничены в конструкции передних амортизаторов лишь сухими пружинами. К сожалению, они очень чувствительны к среде эксплуатации скутера и рассчитаны больше на чистые городские улочки Японии, нежели на пыльные проселочные дороги, где амортизаторы приходят в негодность в течение первых двух сезонов эксплуатации.

Если хотите переоборудовать фургон под гараж, то вам поможет сайт www.furauto.ru/services/yashiki-dlya-furgonov. Сделайте как нужно Вам.

После потери своих свойств, вилка просто не способна каким-либо образом смягчать удары дорожного полотна по колесу. Все это передается на руль, управление становится невыносимым и опасным. В данном случае имеем два варианта:

1) Замена передних амортизаторов целиком. Они продаются в любом магазине запчастей для скутеров. Необходимо лишь демонтировать неисправные перья, открутив лишь по два болта на каждом и установить новые. Нельзя проводить замену лишь одного пера, даже если второе еще выполняет свои функции. В этом случае они по разному будут принимать нагрузку и неизбежно подруливание скутера в сторону, где перо окажется мягче. Поэтому замена производится только в паре.

2) Разборка и ремонт передних амортизаторов скутера. Этот процесс, естественно, сложнее и требует навыков ремонта, определенных инструментов и знания конструкции. После ремонта, сухая вилка будет работать практически как новая, а иногда и такой же промежуток времени, естественно, до следующего ремонта и замены изношенных деталей. Этот метод наиболее предпочтительный, так как при заклинивании одного лишь пера, менять оба амортизатора каждые два сезона нецелесообразно.

Итак, рассмотрим устройство сухой телескопической вилки скутера. В качестве примера возьмем наиболее популярный японский Б/У скутер на наших дорогах – Honda Dio. Это модели Dio-18, Dio-27, Dio-34 и более поздние бюджетные модели.

Устройство передних амортизаторов сухого типа. Числовой порядок в списке соответствует числовому обозначению на рисунке:

1) Пробка. Пробка установлена в верхней части пера и препятствует попаданию туда влаги, пыли, грязи.
2) Перо. Перо крепится к траверсе и ходит внутри стакана, поглощая неровности дороги.
3) Пыльник. Пыльник препятствует попаданию пыли, влаги и грязи внутрь конструкции амортизатора.
4) Стопорное кольцо. Стопорное кольцо удерживает перо, пружины и втулки внутри стакана.
5) Проходная втулка. Верхняя втулка, внутри которой скользит перо.
6) Пружины. Именно они выполняют амортизирующие функции и берут всю нагрузку на себя.
7) Стопор для верхней пружины. Стопор приварен к перу и не дает пружине пройти дальше положенного места.
8) Глухая втулка. Нижняя втулка, удерживающая перо. Обе втулки выполнены из прочного фторопласта.
9) Резиновый отбойник. Это резиновый ограничитель в нижней части стакана.
10) Стакан. Внутри стакана установлены все составляющие амортизатора, к нему же крепится переднее колесо.

Порядок демонтажа составляющих:

1) Производим демонтаж переднего колеса.
2) Выкручиваем по два болта, которые крепят перья вилки на траверсе.
3) Аккуратно вынимаем пыльник.
4) Вынимаем стопорное кольцо. Тут лучше воспользоваться специальным инструментом для снятия стопорных колец. Если последнего в наличии нет, можно использовать две прочные стальные спицы, концы которых вдеваются в отверстия стопорного кольца, а сами спицы сдавливаются плоскогубцами. В данном случае нужно будет повозиться.
5) Если перо прикипело внутри стакана, можно воспользоваться аэрозолем WD-40. Распыляем достаточное количество через трубку внутрь стакана, ждем около часа и повторяем попытку. Если и в этом случае сорвать детали не удалось, необходимо разогреть детали, воспользовавшись техническим феном. Перед прогревом нужно полностью снять резиновый пыльник.
6) Теперь можно вытащить все детали.
7) Промойте тщательно бензином все составляющие, внутреннюю часть стакана и внешнюю часть пера.
8) Ни в коем случае нельзя пользоваться наждачной бумагой для очистки перьев от ржавчины. После промывки в бензине, при наличии ржавчины, нужно отполировать перья до блеска.
9) Оцените состояние пыльника и втулок. Обычно они чаще всего подлежат замене. Часто эти детали можно купить по отдельности или выточить втулки у токаря из копролона.
10) Сборку проводить в порядке, обратному разборке, тщательно смазав все детали консистентной смазкой.

Таким образом, каждый владелец скутера может самостоятельно произвести ремонт передней вилки с минимальными потерями финансовой составляющей. Чаще следите за состоянием пыльников, так как именно проникнувшая через них пыль, впоследствии приводит к заклиниванию всего амортизатора.

Источник

Скутеры Обслуживание и ремонт

Передние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонт

Как известно, основная часть современных скутеров укомплектована телескопической передней вилкой. Более дорогие модели сочетают в конструкции такой подвески пружины и специальное масло. Масляный амортизатор работает мягче, эффективней, дольше.

• Разновидности и конструктивные особенности, преимущества и недостатки всех видов передней подвески для скутера мы рассматривали тут.
• А тут мы выбирали наиболее оптимальную вилку для наших дорог.

Тем не менее, бюджетные японские скутеры, такие как Honda Dio (не учитываем модели ZX), Suzuki Lets и др. ограничены в конструкции передних амортизаторов лишь сухими пружинами. К сожалению, они очень чувствительны к среде эксплуатации скутера и рассчитаны больше на чистые городские улочки Японии, нежели на пыльные проселочные дороги, где амортизаторы приходят в негодность в течение первых двух сезонов эксплуатации.

После потери своих свойств, вилка просто не способна каким-либо образом смягчать удары дорожного полотна по колесу. Все это передается на руль, управление становится невыносимым и опасным. В данном случае имеем два варианта:

1. Замена передних амортизаторов целиком. Они продаются в любом магазине запчастей для скутеров. Необходимо лишь демонтировать неисправные перья, открутив лишь по два болта на каждом и установить новые. Нельзя проводить замену лишь одного пера, даже если второе еще выполняет свои функции. В этом случае они по разному будут принимать нагрузку и неизбежно подруливание скутера в сторону, где перо окажется мягче. Поэтому замена производится только в паре.
2. Разборка и ремонт передних амортизаторов скутера. Этот процесс, естественно, сложнее и требует навыков ремонта, определенных инструментов и знания конструкции. После ремонта, сухая вилка будет работать практически как новая, а иногда и такой же промежуток времени, естественно, до следующего ремонта и замены изношенных деталей. Этот метод наиболее предпочтительный, так как при заклинивании одного лишь пера, менять оба амортизатора каждые два сезона нецелесообразно.

Устройство и ремонт передней вилки скутера

Итак, рассмотрим устройство сухой телескопической вилки скутера. В качестве примера возьмем наиболее популярный японский Б/У скутер на наших дорогах – Honda Dio. Это модели Dio-18, Dio-27, Dio-34 и более поздние бюджетные модели.

Устройство передних амортизаторов сухого типа. Числовой порядок в списке соответствует числовому обозначению на рисунке:

1. Пробка. Пробка установлена в верхней части пера и препятствует попаданию туда влаги, пыли, грязи.
2. Перо. Перо крепится к траверсе и ходит внутри стакана, поглощая неровности дороги.
3. Пыльник. Пыльник препятствует попаданию пыли, влаги и грязи внутрь конструкции амортизатора.
4. Стопорное кольцо. Стопорное кольцо удерживает перо, пружины и втулки внутри стакана.
5. Проходная втулка. Верхняя втулка, внутри которой скользит перо.
6. Пружины. Именно они выполняют амортизирующие функции и берут всю нагрузку на себя.
7. Стопор для верхней пружины. Стопор приварен к перу и не дает пружине пройти дальше положенного места.
8. Глухая втулка. Нижняя втулка, удерживающая перо. Обе втулки выполнены из прочного фторопласта.
9. Резиновый отбойник. Это резиновый ограничитель в нижней части стакана.
10. Стакан. Внутри стакана установлены все составляющие амортизатора, к нему же крепится переднее колесо.

Порядок демонтажа составляющих:

1. Производим демонтаж переднего колеса.
2. Выкручиваем по два болта, которые крепят перья вилки на траверсе.
3. Аккуратно вынимаем пыльник.
4. Вынимаем стопорное кольцо. Тут лучше воспользоваться специальным инструментом для снятия стопорных колец. Если последнего в наличии нет, можно использовать две прочные стальные спицы, концы которых вдеваются в отверстия стопорного кольца, а сами спицы сдавливаются плоскогубцами. В данном случае нужно будет повозиться.
5. Если перо прикипело внутри стакана, можно воспользоваться аэрозолем WD-40. Распыляем достаточное количество через трубку внутрь стакана, ждем около часа и повторяем попытку. Если и в этом случае сорвать детали не удалось, необходимо разогреть детали, воспользовавшись техническим феном. Перед прогревом нужно полностью снять резиновый пыльник.
6. Теперь можно вытащить все детали.
7. Промойте тщательно бензином все составляющие, внутреннюю часть стакана и внешнюю часть пера.
8. Ни в коем случае нельзя пользоваться наждачной бумагой для очистки перьев от ржавчины. После промывки в бензине, при наличии ржавчины, нужно отполировать перья до блеска.
9. Оцените состояние пыльника и втулок. Обычно они чаще всего подлежат замене. Часто эти детали можно купить по отдельности или выточить втулки у токаря из копролона.
10. Сборку проводить в порядке, обратному разборке, тщательно смазав все детали консистентной смазкой.

Таким образом, каждый владелец скутера может самостоятельно произвести ремонт передней вилки с минимальными потерями финансовой составляющей. Чаще следите за состоянием пыльников, так как именно проникнувшая через них пыль, впоследствии приводит к заклиниванию всего амортизатора.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Источник

Фирма дедушки Ашота

сайт домашних мастеров, профессиональные советы и полезные сведения для всех, кто любит мастерить и умеет работать своими руками

Рубрики

• В помощь автолюбителю (3)
• Кулинарные рецепты (23)
• Полезные советы (3)
• Ремонт автомобиля (19)
  • Самоделки для автомобиля (6)
• Ремонт бытовой техники (6)
• Ремонт скутера (4)
• Рыболовные снасти своими руками (13)
• Рыболовные хитрости (4)
• Сделай сам (4)

Свежие записи

Архивы

Свежие комментарии

• Александр к записи Реле регулятор напряжения.
• віра к записи Слоеный пирог Шмуш.
• Валерий Черкашин к записи Реле регулятор напряжения.
• Бурмистр к записи Реле регулятор напряжения.
• Александр к записи Замена подшипника насоса ГУР своими руками

Яндекс ИКС 40

Ремонт передних амортизаторов скутера (новый способ)

Ремонт передних амортизаторов скутера (новый способ)

Новый способ ремонта передних амортизаторов скутера спустя четыре года и двадцать четыре тысячи пробега после публикации первой статьи

В этой статье был описан ремонт амортизаторов с применением минералополимерной композиции («холодной сварки»). Через два года опять появились все признаки протекания масла. Минералополимерная композиция не обладает достаточной твердостью и износостойкостью, поэтому кромки раковин со временем оголяются и начинают разрушать сальник. Замена сальника в такой ситуации, только частично и на короткое время решает проблему.

Возможно «холодная сварка» плохо переносит работу в морозное время года, так как скутер, в моем случае, эксплуатируется ежедневно, в любое время года.

Разборка амортизаторов достаточно подробно описана в первой статье, поэтому здесь не описывается.

Для восстановления рабочей поверхности амортизатора его необходимо хорошо вымыть.

Вот так выглядела поверхность амортизатора перед ремонтом.

Для удаления остатков «холодной сварки» и для лучшей адгезии с оловянным припоем нужно тщательно очистить раковины на рабочей поверхности. Для выполнения этой работы я применил слесарно-инструментальную машину «Гном» советского производства. «Гном» представляет собой мощную бормашину с гибким валом и набором шарошек различной формы и диаметра для обработки металла.

С помощью «Гнома» все раковины были очищены.

После очистки трубу амортизатора нужно хорошо обезжирить растворителем и нагреть газовой горелкой градусов до 80С. При такой температуре трубу рукой не удержать, поэтому работать нужно в толстых чистых перчатках или рукавицах.

Очищенный амортизатор имеет следующий вид.

Последовательно каждую раковину промазываем паяльной кислотой (хлористый цинк ZnCl₂ ), сразу залуживаем и заполняем припоем ПОС-90 (Sn 90%, Pb 10%), ПОС-61 (Sn 61%, Pb 39%) или зарубежным аналогом Sn63Pb37 (олова 63%, свинца 37%).

Для заполнения раковин использовался паяльник 90 Вт. Если паяльник начинает долго прогревать раковину и припой становится матовым и ложится пластинками – нужно снова прогреть трубу горелкой. Таким образом заполняются все ранее зачищенные раковины. Нельзя оставлять в раковинах незаполненных участков – кратеров. Лучше пусть припой заливается «горкой» над раковиной – это потом легко исправляется.

После пропайки всех раковин нужно дать трубе остыть. Для получения ровной рабочей поверхности амортизатора необходимо изготовить инструмент для снятия лишнего припоя. Этот инструмент представляет собой латунную или бронзовую пластину 80х40мм толщиной 0,8-1.0 мм. Одну узкую сторону нужно заточить и согнуть пластину по диаметру амортизатора, как показано на фото.

Прижимая, изготовленный скребок, к окружности амортизатора снимаем все излишки припоя с рабочей поверхности. Хорошо протираем растворителем рабочую поверхность амортизатора и проходим скребком еще раз.

При проведении рукой по рабочей поверхности не должно ощущаться неровностей и задиров. Полировать рабочую поверхность можно только вручную. Я допустил ошибку – решил отполировать амортизатор на станке, на войлочном кругу с пастой ГОИ. Но при такой полировке быстрее полируются поверхности из припоя. При этом образуются ямки в местах, заполненных припоем. Пришлось запаивать их снова.

При сборке было замечено что поршень амортизатора болтается в цилиндре с ощутимым люфтом.

На поршне расположено разрезное капроновое кольцо. При сжатии кольца пальцами до исчезновения зазора в месте разреза, оно утопает в проточке поршня. Для устранения такой неисправности, кольцо было снято и в проточку на поршне намотано 0,5-0,7 мм ФУМ ленты толщиной 0,2мм.

После такой операции кольцо было установлено на место. При сжатии до исчезновения зазора кольцо выступало из проточки на 0,5мм.

Перед сборкой поршень и цилиндр амортизатора были смазаны маслом. С небольшим усилием и прокручиванием поршень вошел в цилиндр амортизатора. В цилиндре движется без особых усилий, люфт полностью отсутствует.

После сборки амортизатора его наружная рабочая поверхность была смазана ЛИТОЛ 24.

Для защиты сальников от грязи и песка, сверху на амортизаторы были установлены гофры от передних амортизаторов JAWA 638. Гофры устанавливаются на посадочные места плотно, без всяких переделок с помощью автомобильных хомутов. Единственный недостаток – немного великоваты по длине, но это не критично, так как полный ход амортизатора всего 60 мм.

На этом ремонт передних амортизаторов скутера своими руками, по новой технологии считается законченным.

Очень выросла эффективность амортизаторов после ремонта (в результате уплотнения поршневых колец).

Источник