Ремонт нша 32 своими руками

Содержание

Эксплуатация и вероятные причины поломки насоса НШ-32
Ремонт насоса НШ-32 авто МАЗ
Ремонт насоса гидроусилителя руля
Приводной механизм насоса НШ-32 на тракторе Т-40

Эксплуатация и вероятные причины поломки насоса НШ-32

В состав каждого трактора МТЗ-80 и МТЗ-82 входит насос шестеренчатый высокого давления. Он является частью стандартной комплектации. Без насоса нш не обходятся и другие виды сельскохозяйственной, дорожной, строительной, рабочей городской техники. Ключевая роль шестерного насоса нш заключается в нагнетании жидкости в работе гидросистемы.

В зависимости от своего предназначения шестеренчатый насос имеет различные особенности и параметры. К примеру, НШ-10 применяется на тракторах с экскаваторным навесным оборудованием. Его действия должны происходить в горизонтальной плоскости. Такой насос нш как НШ-32 подходит для техники с навесным оборудованием, работа которого происходит в вертикальной плоскости. Это также могут быть бульдозеры, отвалы, грейдеры, ковшовые навесы. Данный тип оборудования требуется для привода захватов и стрел.

Устройство всех НШ схоже между собой и имеет единый принцип действия. Расхождения могут иметься в конструкционных элементах и типах техники, в комплектацию которых они входят. В свою очередь насос шестеренчатый является агрегатом, который передает жидкость в гидравлической системе. Ведущий и ведомый роторы из-за вращения концентрируют со стороны входа разрежение, вследствие чего пустоты и пазы заполняются жидкостью в результате возникающего давления.

Если рассматривать устройство агрегата, то оно не кажется сложным. Но в процессе эксплуатации могут возникнуть трудности, если моторист не владеет достаточными знаниями о тонкостях выбора насоса в зависимости от техники, которая эксплуатируется.

В условиях повышенной гидравлической нагрузки применяются круглые насосы. Существуют также и плоские. Цена и эксплуатационные характеристики первых значительно выше вторых моделей.

От конструкции вала зависит типовое соединение с приводом. Это еще один немаловажный фактор. В свою очередь конструкция бывает шприцевая или шпоночная.

Существует несколько основных причин, из-за которых возникают неисправности шестеренного насоса нш.

Может возникнуть износ насоса по ресурсу, повреждение привода или утечка. Если такое случилось, в гидравлическую систему поступает недостаточно нагнетаемого масла или не поступает вовсе.

Если в гидробаке появляется пена или в гидросистеме нагнетается воздух, следует проверить герметичность трубопровода, уровень износа манжеты привода и не забыть про температуру масла.

Если наблюдается вибрация и гул при работе насоса, то возможной причиной может быть вибрация запорных клапанов, износ муфты привода или же недостаточно надежная фиксация трубопровода, а также иных системных узлов.

Если нет нужного давления при работе агрегата, нужно обратить внимание на уровень общего износа насоса, проверить положение регулировки клапана и не забыть оценить чистоту золотника.

При периодическом перегревании насоса может происходить засорение фильтра, либо наблюдается чрезмерная нагрузка при эксплуатации. Также следует проверить уровень масла в гидробаке, который может оказаться низким.

Чтобы происходила эффективная эксплуатация насоса НШ, нужно в обязательном порядке придерживаться лимитированного времени. Так, например, для строительной и промышленной техники эксплуатация не должна превышать 3000 часов, для городской техники – 1000 часов. Для сельскохозяйственной техники этот период составляет 4000 часов. Чтобы уменьшить вероятность текущего ремонта и возможность простаивания техники, следует менять фильтр при каждой замене насоса. Также стоит применять только оригинальные детали, иначе рабочий узел будет непременно быстрее изнашиваться.

Источник

Ремонт насоса НШ-32 авто МАЗ

Насос гидроусилителя руля автомобиля МАЗ с клапаном расхода и давления

Насос шестеренного типа НШ-32У состоит из корпуса 6 (рис. 1) и размещенных в нем двух шестерен: ведущей 7 и ведомой 9, вращающихся в бронзовых втулках

Эти втулка обеспечивают одновременно торцевое уплотнение шестерен.

Привод насоса осуществляется от коленчатого вала посредством клиновых ремней (Т-14х13-1000 гост 5813-76).

Регулировка натяжения ремней осуществляется натяжным устройством, состоящим из неподвижного кронштейна 10 (рис. 2) и регулировочного винта 9 с контргайкой 8.

Устройство клапана расхода и давления показано на рис. 3.

Работает клапан расхода и давления следующим образом.

Рабочая жидкость из насоса под давлением поступает в вертикальный канал А и далее по горизонтальному каналу В, через центральное отверстие 3 в жиклере 2 к распределителю рулевого механизма.

Так как скорость в центральном отверстии 3 жиклера 2 выше, чем в канале В из-за разности проходных сечений, давление в полости D, соединенной с центральным отверстием, будет ниже, чем в канале В, и, следовательно, чем в вертикальном канале А и горизонтальном канале Е.

С увеличением частоты вращения шестерен насоса разность давлений в полости D и в каналах А и Е возрастает и при подаче насоса свыше 31—35 л/мин плунжер 8 перемещается вправо, сжимая пружину 5.

В этом случае рабочая жидкость частично из вертикального канала А по трубке 12 (см. рис. ) возвращается во всасывающий патрубок 7 насоса.

Там образом, независимо от частоты вращения насоса расход рабочей жидкости через распределитель будет составлять не более 31 —35 л/мин.

При увеличении давления в каналах А и В и полости D (см. рис. 3) до 9810—10790 кПа шарик 9 отрывается от гнезда, сжимая пружину 10.

Рабочая жидкость из полости D по дроссельному каналу пробки 6, через радиальное отверстие 11 в плунжере по трубке поступает на слив.

Так как проходные сечения дроссельных каналов 4 и 7 отличаются незначительно, давление в полости D практически не повышается.

Повышение давления в канале А вызывает перемещение плунжера 8 вправо, в результате чего рабочая жидкость из канала А по трубке частично поступает во всасывающий патрубок насоса.

Таким образом, система гидроусилителя руля предохраняется от перегрузки.

Ремонт насоса гидроусилителя руля

Снятие насоса с автомобиля

Для снятия насоса выполните следующее:

— отпустите контргайку 8 (см. рис. 2) и отверните регулировочный винт, ослабив натяжение ремней;

— отверните болты крепления неподвижного кронштейна к двигателю, снимите насос с натяжным устройством, предварительно сняв ремни.

Разборка насоса

— закрепите насос за неподвижный кронштейн 10 в тисках;

— отсоедините трубку 12 слива масла от корпуса клапана расхода и давления;

— снимите клапан расхода и давления и всасывающий патрубок 7 с насоса;

— нанесите метку положения шкива 15 относительно корпуса насоса;

отверните гайки и отсоедините насос от подвижного кронштейна 6, отметив положение шлицев вала насоса относительно ранее нанесенной метки на корпусе насоса;

— извлеките стопорное кольцо 4 и выпрессуйте ступицу 1 со шкивом 15 с подшипников 3;

— извлеките стопорное кольцо 2, а затем подшипники из подвижного кронштейна;

— отверните пробку 12 (см. рис. 3), извлеките плунжер 8 и пружину 5 из корпуса (под действием пружины 5 плунжер должен выходить из корпуса свободно);

— закрепите плунжер 8 за нерабочую поверхность (крепить по наружному диаметру недопустимо), отверните пробку 6 и извлеките шарик 9 и пружину 10 с направляющей.

После разборки нужно проверить состояние деталей.

Торцевые поверхности втулок и шестерен насоса, рабочая поверхность плунжера 8 не должны иметь заметных задиров, а манжета 5 (см. рис. 1), сальник 3 и уплотнительные прокладки — повреждений.

Шлицы на валу насоса и в ступице могут иметь износ не более 4,0 мм. Не допускаются повреждения ручьев шкива, трещины на кронштейнах натяжного устройства.

Сборка и регулировка насоса

Сборку насоса производите в следующем порядке:

— закрепите плунжер 8 (см. рис. 3) и установите на место пружину 10 с направляющей, шарик 9, пробку 6 с регулировочными прокладками 1;

— отрегулируйте давление открытия шарика в специальном приспособлении регулировочными прокладками 1.

Если до разборки не отмечалось резкого увеличения усилия на рулевом колесе при повороте колее на месте, то данную регулировку можно не производить;

— установите на место плунжер с пружиной 5 и заверните пробку 12;

— установите подшипники 3 (см. рис. 2) в подвижный кронштейн 6 и закрепите стопорным кольцом;

— запрессуйте ступицу 1 со шкивом в подшипники и установите стопорное кольцо 4;

— залейте 50 см3 масла в подвижный кронштейн 6 так, чтобы масло заполнило полость ступицы;

— подсоедините насос (совместив метки, нанесенные при разборке) к подвижному кронштейну, предварительно установив прокладку;

— установите на место клапан расхода и давления и подсоедините к насосу всасывающий патрубок 7, подсоедините трубу 12 слива масла.

Установка насоса на автомобиль

— наденьте ремни на приводные шкивы двигателя и насоса и закрепите неподвижный кронштейн 10 на двигателе;

— с помощью регулировочного винта 9 отрегулируйте натяжение ремней.

При правильном натяжении прогиб в средней части ремня под усилием 39 Н должен быть в пределах 10—15 мм.

После регулировки затяните контргайку 8 и подсоедините шланги.

Источник

Приводной механизм насоса НШ-32 на тракторе Т-40

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Чтобы было понятно о чем речь, смотрите фото ниже.

Теперь о проблеме. Весь этот чудо-механизм (промолчу про его конструктора) привода, собственно работает. Насос крутит. НО) Выключить привод не получается никоим образом. Шарики, которые обеспечивают зацепление, не прекращают цепляться и держать вместе две детали даже при их освобождении из обоймы. Как с этим бороться? Мы что, счастливые обладатели недавно купленного, нового, но бракованного привода? Или все, кто имеет дело с таким механизмом привода насоса НШ-32 на двигателе Д144 тоже счастливчики?

И главное. Сделать что-то можно? кроме как выбросить привод?

Поставить шарики меньшего диаметра.Там стоят 10мм,но можно из подшипника подобрать на 9.5 или 9мм.У меня с вкл/выкл проблем нет.

Спасибо) Один нюанс я не учел: выключить привод мы пытались, проворачивая коленвал ключом. Возможно, вкл/выкл будет нормально работать при запущенном двигателе. А так, видимо, совсем нет оборотов, чтобы шарики вышли из зацепления. Попробуем на запущенном двигателе. Или подберем шарики поменьше)

Всем привет!Вопрос Владимиру подскажите номер подшипника,чтоб шарики были ни 9.0 мм.Если в курсе пожалуйста.

Не знаю я номера. Но давали мне этот подшипник комбайнеры . Стоит он на Дон 1500. Двух рядный.

Всем привет!Вопрос Владимиру подскажите номер подшипника,чтоб шарики были ни 9.0 мм.Если в курсе пожалуйста.

Вот два диаметра и номера подшипников.

Спасибо будем искать.

Шарики там 10,319 мм.С выключением обычно нет проблем.Вы уже поняли, что расцепление происходит при вращеннии под воздействием центробежной силы. Могут в гнёздах залипнуть на смазку, а у Вас новый узел, конечно подклинивает при ручном проворачивании. Я немного деревяшкой постукивал и выходили.
Шарики меньшего диаметра я ставить не стал-бы. Люфты, неполное зацепление, удары из-за этого.
Есть у меня зализанное кольцо(№12) и шлицевая втулка (№10) с набитой канавкой наверняка из-за этого, и выпавшие шарики были в корпусе. Втулку использовал,а вот кольцо пришлось точить + термичка, но работает пока.

Обновлю тему про привод, с чего взять шарики 10 мм, может кто подскажет на каких подшипниках стоят такие шарики . сегодня пришлось вскрыть так как был небольшой скрежет в районе привода, разобрал и обнаружил что там всего осталось два шарика, и эти шарики стояли только по одному краю, были бы напротив по расположению к друг другу биения может быть и не было, а так по всей видимости механизм зацепа как бы радиально «гулял» туда сюда, отсюда и шум, а вот куда делись остальные для меня осталась загадкой, в корпусе привода ничего не оказалось, неужели в поддон скатились разбирал всё предельно осторожно, ничего не высыпалось, походу трактор достался уже с такой проблемой., вот и думаю что туда подобрать, аж нехорошая мысля подбирается — сделать «постоянный или вечный ВКЛ насосу» ., актуально для тех кто не работает на тракторе зимой., что б не приходилось отключать его в момент запуска.

Всё, нашёл, не рассмотрел выше скрин с номерами подшипников, спасибо !

Там смотрите на скрине самый нижний ряд не входит в нужный размер.Просто захватил чуток лишнего.

-Мужики подскажите кто сталкивался, как правильно должна стоять вот это кольцо, в сборе на новых комплектных приводах по фото ниже если смотреть она повёрнута широкой юбкой в лево по ходу трактора, а по чертежу наоборот, я в спешке разбирал всё вывалилось, теперь думаю как правильно должно быть, так или так, я так понимаю шарики в момент выключенного насоса по инерции должны кататься не по наружней юбке этого кольца а по канавке которая в нём, или всё же должны по юбке . заранее всем спасибо.

Оба рисунка не верные.
Канавка внутри-следствие износа муфты.
Должна быть цилиндрическая поверхность.
Если в правом рисунке убрать канавку-будет верно.
На чертеже выше всё показано.

Оба рисунка не верные.
Канавка внутри-следствие износа муфты.

Простите, но канавка под шарики имеется даже на новых кольцах , я бы не стал задавать вопрос, если бы этой канавки не было совсем даже на новых., всё бы и так стало ясно.

Собрал всё таки этот злобный узел, кое как допетрил, как оказалось если по картинке-схеме выложенной мной выше правая -верная, как и писал пользователь UserT-40, пришлось проверять опытным путём, подкладывая шарики во втулку и смотреть, будут ли они зацеплять, или совсем вылетать оттуда, ан нет, придерживаются кромкой кольца, , если прикидывать по левому рисунку то получается что насос не выключишь ни каким макаром, а с правым рисунком всё работает верно, разобраться в этом- предельно кропотливая задача,, но тогда для чего в кольце-муфте всё же имеется небольшая канавка под эти самые шарики. она же ведь совсем не даст выключить насос при работающем движке

Насчёт канавки на новой муфте могу предположить, что её изготовили не по исходным чертежам, а по образцу с имеющейся канавкой. столкнувшись с современными запчастями-даже не удивлюсь!
Канавки там изначально нет, потому что на чертежах в букваре её нет, да и у меня в наличии имеется эта муфта Made in USSR — без канавки. А изношенная в хлам, аж с наплывом по краям этой канавки валяется где-то в гараже.

Понятненько, сравнив с аналогичным по принципу работы приводом НШ трактора Т-25 и взглянув на схему — видно что канавки нет, да и новые эти кольца-муфты на него продаются именно без канавки (см.рисунок), в отличии от сороковских, по всей видимости точно где нибудь их точат в подвале «дяди Ляо»

Ни чего не понял . У меня имеется 3 штуки этих колец , но во всех имеются проточки . Проточки с квадратными краями . Шариком так не выбрать . Имеется и износ по месту работы шариков . Всё это добро ещё Советское .

. Имеется и износ по месту работы шариков . .

Об этом разговор.
Вот оригинал на фото.

Ну а я тоже о нём . Проточка на всех трёх имеется .

Нет, не о том.
Если внимательно посмотреть рисунок из 13 поста и мой ответ в 14, а в 15-ом
красной стрелой показано.

А Вы поняли, что это проточка(паз снаружи) под сухари вилки управления.
Естественно эта проточка имеется на любой муфте.

Даю фото моего нового кольца которое мне недавно прислали с инетмагазина «НИВА ТРАКТОР», именно его я и поставил недавно, вроде работает, отключает НШ правда немножко с усилием, а так всё нормально.

вот эта канавка и служит для отключения привода потому что если шарики попадут в область юбки то они выпадут( это проверено на горьком опыте), а самое узкое место обоймы (ровное, у самого края) для работы в включенном состоянии , тогда шарики наиболее приближены к втулке

На корпусе муфты есть углубления для фиксации вилки в положениях «вкл» и «выкл».
Измерьте расстояние между ними и расстояние между центрами пресловутой канавки и любого из оставшихся участков цилиндрической поверхности. Это если чертежи не убеждают. Ну и зачем тогда на изделии конусная часть и далее цилиндр?
В положении «выкл» шарики находятся внутри цилиндра большого диаметра(«после» конусной поверхности).
Включение происходит путём прижима шариков конусной поверхностью до момента попадания в лунки на шлицевой втулке.В положении «вкл» шарики прижаты цилиндрической поверхностью (без канавки на ней).
Естественно, если шарики меньшего диаметра, сухарики подношены или если вилка и рычаг собраны неправильно, при повороте ручки влево за фиксатор шарики выпадают.
Та муфта, что на фото из 24 поста , просто брак, и не только из-за канавки-размеры не совпадают с оригиналом.
Обратите внимание на высоту цилиндрической поверхности для положения «выкл».

Вы глубоко ошибаетесь, я сперва то же так считал, пока этот механизм в руках не перетёр, что аж даже ночью приснился , а правильным будет именно так как описал коллега UserT-40, во включенном состоянии, когда шарики совпадают с отверстиями шестерни и ямками внутренней втулки расстояние от края муфты и края шестерни примерно 9 мм., а как описали вы -режим «выкл» не получится, шарики в этой канавке всё равно не расцепляют внутреннюю втулку, а расцепляют полностью только когда скатываются по инерции в юбку муфты-кольца.

Я замучился разбирать этот узел от того что шарики выпадают в полость после этого путем замеров сделал по своему и все стало работать. И кстати эта канавка на обойме сделана и на новых. Сам в магазине видел.

после этого путем замеров сделал по своему

а «по своему» это как . просто если вы собрали так как описывали то у вас попросту не будет выключаться НШ., так как шарики попав во внутреннюю канавку всё равно останутся в зацепе со внутренней втулкой, у вас будет так называемый «вечно включенный насос», я уже писал об этом выше, и по другому там — не собрать никак., ИМХО.

Магазину нужно взять с нас денег- это единственная задача.
Практически всегда сталкиваюсь с ситуацией, что Те, кто там торгуют, понятия не имеют о том, чем торгуют.
И считать, что там продают правильные запчасти не только наивно, но и опасно.
Потому, что изготовители запчастей так-же преследуют эту-же цель-продать.
Я обычно использую запчасти из старых запасов, либо с доноров, в их качестве я уверен, да и не подводили ни разу.
Однако приходится иногда приобретать современные поделки.
Так было с валом привода ПВМ-ничего общего с оригиналом. Просто брак.В результате переделал старый поставив с уазовской крестовиной.
Крестовины на привод колеса- это вообще жуть. Сделаны для того, чтобы их меняли постоянно.И все при деньгах, ну кроме нас конечно.
В результате поставил старые с хранения, что завгар на работе отыскал в своих закромах.Я радовался «до сопель»
Раскос на навеске без «дрелинга» с «напилингом» не внедрить было.Пластины приварены с перекосом, так что палец не входит.
Кольца поршневые, Ставропольские.Из двух наборов едва набрал на движок.При проверке на стенде выявил кривизну в районе замка.Выгнуты внутрь, особенно верхние.
Уверен,что любой может привести ряд примеров из своей практики.
Возвращаясь к нашей теме: не будем спорить, всё-же заводские чертежи в наставлениях по ремонту-«истина в первой инстанции».И если деталь не соответствует этим чертежам-это брак.
И тратить своё время, деньги и здоровье для того чтобы заставить этот брак работать- неправильно!

после этого путем замеров сделал по своему

Я поставил обойму канавкой на против шариков и зафиксировал положение рычага на выкл. И все после этого все работает хорошо. Т.к. в положении вкл шарики полностью прижимаются обоймой к втулке.

Источник