Ремонт мопеда орион 125 своими руками

Ремонт мопеда орион 125 своими руками

все регулировки одинаковые для всех карбюраторов! не зависимо от объема!
____________
СПОСОБ 1 . Регулировку карбюратора производят только на горячем двигателе, по этому перед началом регулировки необходимо прогреть двигатель.Закручиваем ВК (винт качества) до отказа и выкручиваем ВК на 1,5 оборота, это начальное положение винтов при регулировке! Запускаем двигатель. Ручкой газа держим минимально устойчивые обороты, не давая ему заглохнуть, закручиваем винт ВХХ (винт холостого хода) пока двигатель не будет сам держать минимально устойчивые обороты — без помощи ручки газа. Затем медленно выкручиваем ВК. Двигатель начнет увеличивать обороты. Постепенно выкручив ВК добьемся увеличения максимальных оборотов (если обороты будут слишком высокими – немного выкрутить ВХХ до приемлемых). Добившись максимальных оборотов ВК, проверяем, что дальнейшее выкручивание винта на дает увеличения оборотов, пробуем закручивать его до начала уменьшения оборотов, оставляем его в этом положении и затем, выкручивая ВХХ, выставляем приемлемые обороты холостого хода. Операцию можно повторить пару раз. Если таким методом не получается — значит карбюратор засорен, есть подсос воздуха.
Эти операции повторяют до тех пор, пока не будет получена минимальная, но вполне устойчивая частота вращения коленчатого вала.
Правильность регулировки количества смеси проверяют резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, следует завернуть винт качества на 1/4-1/2 оборота (смесь обогатится), а если останавливается при резком закрытии дросселя — настолько же вывернуть (смесь обеднится).
Правильная регулировка карбюратора — залог минимального расхода топлива при максимальной отдаче мощности от двигателя.

Холостой ход (ХХ) — настраивается винтом качества(ВК) и винтом количества(ВХХ), не влияет на качество смеси.
Низкий-средний диапазон оборотов — настраивается, путем подъема или опускания иглы! Игла влияет только на эти обороты, на высокие обороты она почти не влияет!
Выше средних и высокий диапазон оборотов – настраивается только путем смены калибра
главного жиклера. Если увеличить калибр главного жиклера – смесь богаче, если уменьшить-собственно беднее!

При настройке карбюратора поездите немного и посмотрите как ведет себя мотор от открытой на 1/3 до полностью открытой ручки газа. Обращайте внимание на следующие признаки (фото 2):

Бедная смесь:
— Сложный запуск.
-Недержание ХХ.
-Мотор не раскручивается до полных оборотов.
-Задержка с разгоном и задержка реакции на ручку газа.
-Хлопки в карбюратор.
— «Белый» нагар на свечке.
Эти проблемы могут быть устранены путем обогащением смеси! Также проверьте, нет ли
подсоса воздуха на впуске. Это тоже может приводить к вышеописанным симптомам.

Богатая смесь:
— Черный дым с выхлопной трубы.
-Медленное ускорение.
-Мотор захлебывается при резком открытии ручки газа и ускоряется если ручку газа чуть
прикрыть.
-Большой расход топлива.
-Рывки на низких оборотах.
-Неровный ХХ.
-«закопченая» свеча.
Эти признаки могут быть устранены обеднением смеси!

Перед началом настройки карбюратора нужно прочистить карбюратор и убедиться, что свеча работает нормально (или лучше заменить на новую), воздухофильтр чистый, нет нигде подсосов
воздуха в местах соединений.

Многим водителям мопедов, знакома ситуация когда полностью исправное сцепление на мопеде работает не совсем корректно. Например: нажали вы на рычаг сцепления, включили передачу а мопед тем временем начинает потихоньку ехать (сцепление ведет), или наоборот при включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, двигатель работает на повышенных оборотах а мопед едет медленно, как будто кто-то держит его сзади (сцепление буксует).
То ведет, то буксует, в общем сплошное мучение а не езда… Все эти неприятности являются следствием не очень совершенной конструкции привода выключения-включения сцепления, плюс ко всему детали самого сцепления после определенного пробега изнашиваются что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.
Для того чтобы устранить все эти неполадки, нам понадобиться минимум инструментов, времени и опыта, то есть работу по регулировке сцепления мопеда сможет произвести практически любой новичок.
И так, ставим мопед на центральную подставку и с правой стороны двигателя откручиваем хромированную крышку за которой спрятан механизм регулировки сцепления.
Вставляем в прорезь регулировочного винта отвертку, второй рукой ключом на десять отворачиваем контргайку.
После отворачивания контргайки-выкручиваем на несколько оборотов регулировочный винт, после этого: закручиваем обратно регулировочный винт, до того момента пока вы не почувствуете что винт во что-то уперся и дальше заворачивается с некоторым усилием, это и будет необходимое нам положение регулировочного винта. После того как вы нашли нужное положение регулировочного винта-зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.
Прикручиваем на место крышку, ищем на тросе сцепления регулировочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулировочный болт до тех пор пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять: 5-10мм.

Чтобы вытащить валик выжима сцепления — необходимо вытащить шплинт указанный на фото 1 красной стрелкой.

ФАРА ОТ ВАЗ 2106 НА АЛЬФУ ВЫПУСК N1(продолжение будет в выпуске N2)

Многие ставят фару в сборе с отражателем от ваз 06. надо не забывать, что у 06 есть фара ближнего — дальнего света и фара дальнего света. различия видны на фото. у дальнего света стоит лампа Н1, а у ближнего — дальнего света = Н4 ! поэтому и надо ставить фару ближнего — дальнего света. различия в светораспределениии ближнего и дальнего света видны на фото.

КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ В ДВИГАТЕЛЬ (ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛА)

Индекс SAE отражает способность масла сохранять необходимую вязкость при определенных температурах, чтобы масляный насос мог прокачать масло при запуске.
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Что означают цифры обозначения вязкости масла на этикетке?
После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Не вдаваясь в физику и сложную терминологию (это есть ниже), расшифровать эту надпись можно так:
5W – это низкотемпературная вязкость, если отнять от этой цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя.
Так что если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии Ваши стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40.
Гораздо интереснее второе число в обозначении — чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах.
обозначения по API ставится две буквы (например, SJ или CF), первая из которых обозначает тип двигателя: S-бензиновый мотор, C-дизельный. Вторая буква конкретизирует условия применения масла – современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если масло обозначено API SJ/CF – значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории.
Обозначения API для бензиновых моторов:
SD – автомобили, разработки 1964-1968 годов SE – автомобили, разработки 1969-1972 годов
SF – автомобили, разработки 1973-1988 годов SG – автомобили, разработки 1989-1994 годов
SH – автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации
SJ – автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства
SL – автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации
SM – автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению
При смене типа масла, по классификации API можно идти лишь «по возрастающей». К примеру, вместо SH использовать SJ, обычно масло более высокого класса уже содержит необходимые присадки «предыдущего» масла.
Есть еще один важный момент. Принято считать, что, например, масло с вязкостью 10W-40 лучше, чем 15W-40. Это связано с тем, что многие привыкли к следующим шаблонам: синтетика имеет класс вязкости 5W-40, полусинтетика — 10W-40, минералка — 15W-40. Существуют и минеральные масла «нетрадиционной» вязкости, например, 10W-30. А чтобы выяснить, синтетическое оно или нет, лучше просто прочесть его характеристику.
Заливать масло в двигатель мотоцикла нужно согласно инструкции к нему, не зависимо от НАЗВАНИЯ ФИРМ. Название фирмы производящей масло НИКАК не влияет на его характеристики!
И нет разницы зальете вы полусинтетику, синтетику или минеральное масло, это не как не влияет на работу двигателя!
Хорошо зарекамендовано масло motul
МОЖНО ЛИ ЗАЛИВАТЬ ДИЗЕЛЬНОЕ МАСЛО В БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

вязкость масла у бензиновых и дизельных масел — одинаковая — при одинаковых цифрах вязкости. а по качеству дизельное отличается от бензинового только БОЛЬШИМ чем в бензиновых АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ присадок и ЩЕЛОЧИ )))) о

ИЗНОС ЗУБЬЕВ ЗВЕЗД

зеленым отмечены нормальные. красным — износ есть — необходима замена!

Чтобы перейти с 49cc-90сс на 110сс нужно:
Коленвал 110 кубов
Поршневая 110 кубов
Цепь ГРМ 110 кубов
Шпильки 110 кубов
Набор прокладок
Ровные руки из правильного места.

Часто набор состоит из центрального блока, сирены, брелоков, жгута проводов с колодкой контактов и руководства по эксплуатации, где обычно можно найти и инструкцию по установке, но не всегда.
Итак, перейдем к процессу установки. Для того, чтобы установить сигнализацию на мопед, достаточно снять бак и боковые крышки, раскрутить фару. Все нужные для нас разъемы и контакты находятся именно тут. Отдаленность аккумулятора не имеет никакого значения.
Как правило, технически процесс установки сигнализации на китайские мопеды и скутеры ничем не отличается. Рассмотрим процесс установки комплекта именно на эти аппараты. Указанные цвета проводов даны для скутеров — для мопедов нужно руководствоваться схемой на мопед. Согласно инструкции, которую можно обнаружить в комплекте, необходимо отметить места на проводке, куда будет подключаться проводка сигнализации. Для начала, необходимо отключить фишку замка зажигания, чтобы обезопасить весь процесс установки от негативного воздействия возможной ошибки. Теперь находим главный жгут проводки мопеда, обычно он расположен внутри трубки из поливинилхлорида или обмотан специальной изоляционной лентой.
В удобном месте жгута проводки, обычно недалеко от фишки, необходимо сдвинуть общий изоляционный материал, чтобы добраться до всех проводов. Тут нам понадобится желто-красный, оранжевый и голубой провод. На каждом из проводов необходимо убрать небольшой промежуток изоляции (достаточно 6-7 мм) и оголить проводку (провода разрезать не нужно!). Есть и другой способ, не требующий поврежден изоляции, где подключать проводку сигнализации можно напрямую к контактам фишки. Каждый может выбрать для себя, какой из вариантов подключения проще. Обычно, для неопытных, легче просто «врезаться» в проводку, как указано тут.
Переходим к замку зажигания. Фишка уже отсоединена от замка, поэтому все операции можно проводить без опаски возникновения случайного короткого замыкания. На расстоянии около 5 см от фишки оголяем участок красного провода (как говорилось выше, не более 6-7 мм) и черного провода, не разрезая при этом проводку. Черно-белый провод, подходящий к замку зажигания, необходимо разрезать и оголить оба края. Все манипуляции с подготовкой проводки скутера закончены, переходим непосредственно к жгуту от сигнализации.
После выбора места установки главного блока, необходимо определиться с длиной проводов, идущих в комплекте с сигнализацией. Обычно они поставляются с запасом и их удобнее отрезать, нежели прятать под пластиком. Черный провод жгута сигнализации резать не нужно, он будет подключаться к массе мопеда (иногда он не предусмотрен). Найти массу можно там же, часто она расположена на нижнем креплении боковой крышки или приварена к раме. Подберите необходимую длину каждого из провода (кроме черного) и отрежьте лишний кусок, оставив небольшой запас для укладки. Концы всех проводов блока сигнализации необходимо оголить на 1,5 – 2 см и скрутить.
После всех вышеперечисленных операций, осталось лишь подключить сигнализацию к мопеду. Для этого, соединяем красный провод жгута сигнализации с красным проводом возле замка зажигания путем намотки. Оранжевый провод от этого же жгута необходимо подключить к черному проводу возле замка. Переходим к перерезанному ранее черно-белому проводу возле замка зажигания. Сюда необходимо подключить серый и розовый провод от жгута сигнализации, однако с учетом того, что розовый должен быть подключен к концу со стороны замка, а серый – со стороны фишки (обязательно!). Все открытые контакты необходимо изолировать термоусадкой или изолентой.
Далее у нас осталось три очищенных ранее провода в главном жгуте мопеда (желто-красный, голубой и оранжевый). Два желтых провода от жгута сигнализации подключаем к голубому и оранжевому проводу скутера, а синий от сигнализации — к желто-красному. Опять-таки, все контакты закрываем изолентой. Черный провод (при наличии) подключаем к массе мопеда. Теперь все жгуты нужно обмотать изолентой, для удобства дальнейшей укладки и защиты

Источник