Все самоделки
Самоделки превратили обезьяну в человека
Самостоятельный ремонт коробки Хонда Аккорд CL9 коробка MCTA от Тимура
Как-то осенью хорошенько пооджигав, заметил, что при переключении с 1 передачи на 2 происходит пробуксовка (причем только на высоких оборотах). Ну чтож, смирился, ездил как пенсионер (в таком случае пробуксовка меня не напрягала).
Так проездил еще пару месяцев… потом по ощущениям, пока едешь плавно, газ не давишь, машина разгоняется, но стоит резко нажать на педаль — обороты прыгают, а машина не ускоряется…. Однажды решил продемонстрировать данную проблему моему другу. Нажал в пол- а машина еле-еле едет, остановился на светофоре и больше тронуться не смог….. коробка померла 🙂
Съездил в специализированный сервис, кто занимается ремонтом коробок, узнать сколько будет стоить ремонт. Мне озвучили цифру около 50т.р. (со словами, что от коробки моей останется только корпус — я подверг сомнению данное утверждение, потому, что если посчитать все НОВЫЕ запчасти для коробки, выйдет больше 100т.р). и не понравилось отношение. Контрактную коробку предложили мне за 45т.р. (но это кот в мешке — гарантий того, что мне не придется ее заменить даже через месяц нет). Поэтому я решился делать сам (опыта раньше не имел никакого).
Описывать съем коробки не стану, так как это действительно большой «геморрой»! У меня небыло лебедки, чтоб вывесить коробку за уши, кто знает тот поймет что это значит. Снимал с помощью 4х домкратов, сначала подрамник, подвеску переднюю, привода, потом коробку (сломал фишку соленоида линейного давления (смог все спаять — но это отдельная история))
Снял коробку, слил масло из коробки и гидротрансформатора (бублик в простонародье) — откачивал шприцем. В масле ничего не обнаружилось ни трухи, ни металлической стружки, только сгоревшее черное масло. Внешний осмотр показал, что трансформатор в порядке, цвета побежалости металла небыло (от перегрева металл синеет).
Начался разбор коробки, снял торцевую крышку пластиковую, под ним разъем к датчику положения (ингибитор если не ошибаюсь). Снимаем разъем, снимаем датчик положения. Откручиваем крышку на 10 болтах и видим:
Снимаем шестерни (парковочную — левая резьба, и шестерню первичного вала), снимаем парковочную собачку, выставляем рычаг переключения с прорезью на корпусе, разжимаем стопорное кольцо вторичного вала (иначе не снимется корпус.) Снимаем крышку соленоидов, снимаем проводку соленоидов и главный клемник.
Откручиваем 19 болтов по периметру корпуса и снимаем
корпус (снимается он с усилием) и дальше видим:
C промежуточного вала снимаем шестерню, вилку включения задней передачи. Снимаем фильтр (два болта откручиваем). Я не удержался его разломать, чтоб посмотреть что там внутри.
Вот собственно причина потери давления.
Идем дальше. Снимаем маслосъемную пластину, рычаг переключения, все трубки, теперь надо аккуратно и одновременно вытащить все три вала, потом убрать дифференциал.
По инструкции Honda Accord shop2003 (есть на форуме ссылка для скачивания) проверяем дифференциал на зазоры, валы разбираем так же по инструкции, снимаем пакеты фрикционные. И вот оно Сгорели фрикционы 2 и 4 передачи просто в хлам, диски синие, фрикционы осыпавшиеся на фото не очень получилось.
Еду покупаю диски стальные и фрикционы и оба фильтра, 2 прокладки. Фрикционные диски необходимо вымочить в масле перед установкой.
Собираем пакеты, собираем валы и откладываем в сторону.
Приступаем к мытью коробки. Хочу предостеречь. Не надо мыть коробку чистящими жидкостями на основе ацетона (так написано в инструкции и люди говорят). Я купил 4 литра бензина и кисточку и началось 🙂
Снимаем сервоклапан (14 болтов) аккуратно все промываем, вынимаем поршни гидроаккумуляторов, промываем, изучаем на предмет задиров, порывов уплотнительной резинки и т.п.. Сушим и собираем все в обратной последовательности.
Снимаем главный регулятор (9 болтов) тоже самое все промываем, изучаем, сушим.
Снимаем главный клапанный блок (аккуратно там 2 шарика и один обратный клапан на пружине не растеряйте, шарики ни в коем случае магнитить нельзя).
Разбираем клапанный блок, вытаскиваем все поршни их там 8 штук, изучаем на предмет изношенности или задиров, пружины вымеряем по мануалу описанному выше. собираем в обратном порядке. Обязательно смазываем все поршни маслом.
Моем все металлические пластины, гидроканалы, подшипники, снимаем две шестерни насоса проверяем зазоры.
Заодно меняю сальник (забыл как называется, туда куда вставляется гидротрансформатор). Собираем в обратном порядке.
Шестерни насоса, металлическая пластина, основной клапанный блок, 2 шарика, перепускной пружинный клапан, металлическая пластина, вал реактора.
Ставим на место основной регулятор, сервоклапан, устанавливаем фильтр (обязательно залить маслом!)
Ставим трубки масляные, ложим дифференциал, устанавливаем все три вала вместе (не сломайте маслосъемную пластину).
Ложим новую прокладку предварительно место под нее очистить и высушить! Все рабочие детали я полил маслом.
Одеваем корпус, не забудьте разжать стопорное кольцо вторичного вала, проследите чтобы кольцо потом село в паз подшипника на валу.
Одеваем парковочную шестерню (настоятельно рекомендую соблюдать все моменты затяжки! — они все описаны в мануале), шестерню первичного вала.
Собираем механизм рычага переключения передач и парковочную собачку.
Периодически проворачивая валы и убеждаясь, что все вращается без проблем.
Все ставим новую прокладку на боковую крышку и закрываем ее. Ставим проводку соленоидов на место, датчики скорости вращения первичного вала, соленоид все на место (я прокладки под ними не менял т.к. они не порвались и были на вид пригодны).
Меняем фильтр на трубках охлаждения (тоже надо залить маслом)
Выставляем датчик положения рычага переключения передач (в мануале все расписано).
Заливаем масло в гидротрансформатор (я не стал вымерять, залил около поллитра) ставим его в коробку.
Ставим на машину
По мануалу в отремонтированную коробку заливается 6.5 литром масла. Сначала залил 5 литров, завел мотор, прогрел, выставил уровень. (НА ЭТОЙ ХОНДЕ МАСЛО МЕРЯЕТСЯ НА ЗАГЛУШЕННЫЙ ПРОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)
И Момент истины….. рычаг в D и….. она поехала. рычаг в R и я даже не понял, что она переключилась, ни звука ни толчка и поехала.
Вычитал, что необходимо небольшая обкатка (километров 10-20 поездить спокойно, чтобы масло прошло по всей системе и выгнала лишний воздух).
А потом я нажал на газ. Это не машина, это ракета стала — она никогда так не ездила. НИ пинков ни пробуксовок, переключения не чувствуешь, только на стрелке тахометра видно, Просто небо и земля!
Теперь о деньгах
1. Фильтр внутренний — 1200
2. Фильтр внешний — 1000
3. Диск Фрикционный 9 х 350 = 3150
4. Диск стальной 8х450 = 3600
5. Прокладка большая 1300
6. Прокладка малая 900
7. Масло Honda ATF-Z1 4л 2100х2= 4200
8. Сальник — 800
Итого по коробке 16150р.
Бензин, кисточка, шприц для масла, головка на 34, съемник, сигареты и т.п. 1000р.
Итого, весь ремонт мне обошелся в 17150р.
Все спасибо кто дочитал.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Источник
МКПП Honda CR-V 1
| Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания | |
| Применяемое масло | Трансмиссионное для механических коробок передач типа Genuine Honda Manual Transmission Fluid (MTF) |
| Объём масла в картере коробки передач, л | 2,1 |
| Объём масла, заливаемый в картер коробки передач при замене, л | 1,7 |
| Моменты затяжки резьбовых соединений | ||
| Наименование деталей | Резьба | Момент затяжки, Нм |
| Пробка контрольного отверстия | — | 44 |
| Пробка сливного отверстия | — | 39 |
| Болты, стягивающие картеры коробки передач и сцепления | M8 | 27 |
| Болты крепления раздаточной коробки передач | M10x1,25 | 44 |
| Болты крепления кронштейна раздаточной коробки | M8 | 24 |
| Болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя | M12x1,25 | 64 |
| Болты крепления крышки картера сцепления | M6 | 12 |
| Болт крепления крышки картера сцепления | M12 | 29 |
| Выключатель света заднего хода | — | 25 |
| Болт крепления датчика скорости | M8 | 22 |
| Болт крепления наконечников проводов «масса» | M6 | 9,8 |
| Болты крепления основания рычага переключения передач | M8 | 13 |
| Гайки крепления кронштейна тяг рычага переключения передач | M6 | 9,8 |
На часть автомобилей установлена механическая, пятиступенчатая коробка передач, объединённая с главной передачей и дифференциалом в общем картере. Он состоит из двух частей — картера коробки и картера сцепления. Соединение картеров уплотнено бензомаслостойким герметиком. Крутящий момент передаётся на передние колёса приводами с шарнирами равных угловых скоростей. В нижней части картера коробки передач выполнено отверстие, в которое установлена раздаточная коробка, передающая крутящий момент через карданную передачу на задний мост. Соединение раздаточной коробки с картером передач уплотнено резиновым уплотнительным кольцом.
В картер коробки передач залито 2,1 л трансмиссионного масла, которое не требует регулярной замены при эксплуатации автомобиля.
Привод механизма переключения передач выполнен на двух гибких тягах. Это исключает передачу вибрации на рычаг переключения передач.
В условиях гаража со смотровой канавой можно выполнить замену сальников приводов передних колёс, уплотнительного кольца раздаточной коробки и ремонт привода переключения передач. Для ремонта коробки передач, связанного с её разборкой, необходимо вывесить силовой агрегат или снять в сборе. Поэтому такую работу следует выполнять в специализированной мастерской, располагающей необходимым оборудованием.
МКПП Honda CR-V — проверка технического состояния
Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.
Последовательность выполнения
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
2. Осматриваем коробку передач со всех сторон, убеждаемся в отсутствии утечек масла в местах соединения картеров и из-под пробок отверстий, а также через сальники приводов передних колёс.
Течь масла через сальник первичного вала коробки передач можно определить по потёкам между картером сцепления и крышкой картера. Следует учитывать, что такие же потёки вызовет износ заднего сальника коленчатого вала, но при этом, как правило, маслом покрыта вся наружная поверхность крышки картера.
Если обнаружены потёки, необходимо проверить уровень масла в картере коробки передач. В коробке, эксплуатирующейся с заниженным уровнем масла в картере, происходит интенсивный износ деталей, что сокращает срок ее службы.
3. Накидным ключом на 17 мм отворачиваем пробку контрольного отверстия.
4. Извлекаем пробку из отверстия и снимаем уплотнительное кольцо.
5. Через отверстие проверяем уровень масла в картере коробки передач, который должен находиться у нижней кромки контрольного отверстия.
Если уровень ниже нормы, необходимо долить трансмиссионное масло в картер коробки передач.
6. Убеждаемся в исправности сцепления, при необходимости устраняем обнаруженные неисправности.
7. Нажав педаль сцепления и по очереди переключая передачи переднего хода, проверяем чёткость их включения и выключения.
Если переключение передач требует усилий или передачи не переключаются, необходимо отсоединить тяги от коробки передач и убедиться в исправности элементов привода, проверить состояние защитных чехлов тяг. При необходимости замените тяги. Если привод переключения передач исправен, вероятно, неисправен механизм переключения передач в самой коробке.
8. Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и запускаем двигатель. Нажав несколько раз педаль сцепления, прислушиваемся к звуку работы подшипников коробки передач. Он появляется в момент отпускания педали сцепления и исчезает при её нажатии. Громкий шум подшипников свидетельствует об их износе.
9. Проверяем работу коробки передач в движении. Для этого, двигаясь сначала с разгоном, а затем с замедлением, переключаем передачи с повышением, а затем с понижением. Проверяем чёткость включения и выключения передач во время движения, работу синхронизаторов. Убеждаемся в отсутствии хруста, стуков и других посторонних звуков во время работы коробки, а также в отсутствии самопроизвольного выключения передач при изменении нагрузки.
Затруднения в переключении передач при движении автомобиля могут быть вызваны неисправностью синхронизаторов. Повышенный шум во время работы коробки передач может свидетельствовать об износе подшипников или шестерён. Устранение таких неисправностей связано с необходимостью снятия и разборки коробки передач. Поэтому такую работу следует выполнять в специализированном техническом центре.
Источник