Самое и не обходимое что нужно знать каждому приближенному к ламповому радио!
Что бы достигнуть настоящего «Волшебного звучания!», надо знать важные моменты. И здесь я постараюсь Вам о них рассказать.
2. Три заблуждения:
а) Можно взять любое радио и отремонтировать, получив желанное звучание.
б) Восстановленное радио это хорошо (не путать с подготовкой перед эксплуатацией).
в) Звучит только старая музыка, и про современную музыку можно забыть (RnB, Хип-хоп, Рэп и др.).
3. Как купить плохой ламповый радиоприемник или основательно его испортить :
а) Заменить все конденсаторы на подходящие.
б) Заменить селеновый мост на диодный.
в) Заменить радиоткань (аудиоткань, гриль).
г) Покрыть корпус новым лаком (исключения могут быть, не встречал).
д) Оставить приемник без чистки и без защиты от воздействия времени. Чистка не внешняя для продажи, а капитальная, правильная!
4. Советы покупателю и реставратору:
— Не включайте, и не пользуйтесь радиоприемником если ему не сделана подготовка.
— Переключите питание с 220 Вольт на 240 Вольт если предусмотрена такая возможность.
— Выключайте автопоиск во время прослушивания, если такая функция есть.
— Найдите место для приемника с хорошим сигналом.
— Меняйте плохие радиолампы только подбором из оригинала.
— Не меняйте все конденсаторы подряд. Не ставьте попавшиеся конденсаторы.
— Не лезьте в радио, и не делайте преждевременных выводов. Оставьте это настоящим профессионалам. Определить которых можно по результатам их работ. И конечно сравнение звучания по результатам, и никак иначе!
— Изначально покупайте радио в нетронутом и лучшем оригинальном состоянии!
— Сделайте капитальную чистку радио, с защитой и обработкой всех деталей, от шасси до динамиков и корпуса радио.
— Фотографируйте и зарисовывайте исходник: — шасси, соединения проводов, конденсаторов.
— В схеме высокое напряжение. Не используйте баллончики с химией если не уверены в результате, а также если не знаете её токопроводящие характеристики. Не применяйте излюбленный WD40 в аудиоаппаратуре!
— Не стирайте радиоткань! Я восстанавливаю ткань в исключительных случаях! (см фото), по своей уникальной, со временем найденной методике.
Радиоткань от радио Grundig — после и до.
Ремонт — стандартные неисправности в 80% случаев.
1. Чистка лампового радиоприемника:
Это самая сложная и важная часть работ. Первым делом что нужно сделать обязательно — это очистить все радио (не только шасси) от полувековой грязи, предать радио оригинальное, изначальное состояние, не задев техническую часть и избегая механического вмешательства.
Очистить все контакты и потенциометры (окисления, грязь) щадящим химическим способом без механического вмешательства!
Шасси после чистки.
Вопрос чистки я оставляю закрытым, так как это сложно описываемый индивидуальный процесс, который у меня занимает не менее двух недель и стоимостью затрат от 5000руб.
Химия 1 из 10
Первый баллончик преобразует окисел, два других удаляют грязь, четвертый восстанавливает контакт, пятый защищает от окисления, шестой для тюнера, седьмой для потенциометров. Смазывающие материалы разных видов для разных узлов, средство для молекулярной антикоррозийной обработки металла и другое и прочие (всего у меня не менее 120 разных баночек и баллончиков. Для одного радио или для бизнеса, все это приобретать нерентабельно. А так как это мое увлечение, то радиоприемники выбираются, доставляются, очищаются и ремонтируются совсем по другому.
Вы можете выбирать и делать своим бесплатным или бюджетным способом — дерзайте!
Теперь когда радио очищено и уже ничего не будет трещать или отходить контакт, приступаем к непосредственному его запуску.
Рассмотрим часто встречающихся неисправности:
Радиоприемник не включается
а) Проверьте не только проводимость предохранителя, но и сами пластины, на которых крепится предохранитель.
Радио «Амати» завод им. И.В.Сталина пр-во Германия.
б) Проверить работу выключателя. Часто в радиоприемниках Saba выключатель имеет сломанные пластины. (на фото)
Выключатель Saba
в) Проверьте селеновый мост (проверяется как обычный диодный мост).
Селеновый мост
г) Если «минус» селенового моста идет на землю через резистор, проверьте его.
2. Лампоое радио гудит (слышен гул из динамика)
а) Из динамика слышен низкочастотный гул. Поменяйте конденсатор ы питания , т а к и е к а к 50х50мкф.
Конденсатор для стабилизации напряжения
б) Гул при прогреве радио — две выходных лампы как EL84 работают неправильно в паре. Даже две новые лампы с одной партии могут давать гул — путем подбора правильной пары устраняется неисправность.
а) Первое что надо проверить, это работу радиоприемника через линейный вход, то есть работу самого усилителя. Как правило, после чистки и параллельного осмотра деталей при этом процессе, радиоприемник можно считать фактически рабочим.
б) Нет звука тюнера или он пропадает. Заменить лампу EC92 (основная проблема). Поменять местами лампы EC92, если они стоят парой.
в) Если звука по прежнему нет, и вы проверили все лампы, то еще раз внимательно смотрите все контакты, просмотрите каждую деталь. Так же в приемник могли лазить до Вас. Надо найти и вернуть все в исходное состояние, к примеру крутили отверткой ферритовые стержни.
4. Звук искажен (хрипит):
а) Для начала проверьте какой тракт дает искажения — усилительная часть или тюнерная. Проверьте звучание включив радио через линейный вход.
б) Хрипит усилитель — посмотрите конденсаторы подключенные непосредственно к лампам. Как правило это всего один конденсатор 50nf (0,05мкф) или 2 2n ( 0,022мкф ) У разных радио свои болезни и «хрипящие» конденсаторы.
Расположение проблемного конденсатора на схеме — 0,05мкф
б) Искажение звука в тюнерной части, или иные проблемы приема станций. Замерьте напряжение на всех «бумажных» конденсаторах в тюнерной части и замените те, где напряжение свыше 60 вольт.
в) Меняли конденсаторы и неправильно поставили их обратно.
г) Проблема может быть из-за недостаточного выходного напряжения. Одна из причин, селеновый мост , желательно заменить его на более мощный ( BB250C125 на B250C200-250 ) . Со временем селеновый мост «ослабевает» и что еще хуже, устраивает короткое замыкание. Сгоревший селен не редк ос т ь, выдает себя характерным запахом. При замене селенового моста нельзя использовать диоды или диодный мост. Питание — cеленовый мост и конденсатор 50х50мкф.
5. Много (мало) высоких или низких частот:
Подайте слабый звуковой сигнал через линейный вход, что бы поставить ручку громкости на всю. Если зазвучало правильно — замените конденсатор 1-3 шт., идущие от ручки громкости на землю через резистор (см. схему).
В данной схеме заменить надо три конденсатора 2х5000pf и 1х500pf
Проверка работоспособности радиолампы:
Неотъемлемой частью ремонта, является проверка радиоламп. Без испытателя ламп (ламповый тестер) не возможно добиться хорошего результата. Даже новые лампы имеют «хорошие» и «плохие» параметры (см.фото). Причем работать радио будет. И не всегда это можно проверить или устранить неисправность на слух.
— Как тест Вы можете менять по одной лампе на новые. И прийти к выводу что все лампы хорошие. Но только п ри замен е всех плохих ламп будет результат. Представьте что вы идете под низкими балками. Меняя плохую лампу на хорошую, вы приподнимаете одну балку, но все равно идете согнувшись. И только при замене всех плохих ламп, вы пройдете под балками стоя. Можно поменять сразу все лампы на новые, но звук вы тогда м ожете испортите, да и верить запечатанной лампе не стоит (см. фото).
— Лампы надо менять на оригинал (той же марки). А зная характер звучание разных производителей (Telefunken, Valvo, Siemens), можно добиться удивительных результатов (или устранить «дискомфорт» в звуке). К примеру фирма SABA, ставила в стерео радиоприемниках разные марки ламп в канал усилителя (левый и правый). Или ставила лампу иной фирмы в предварительном усилителе, уходя от целостности применяемой марки ламп в радио.
— На звук влияет любая лампа, не зависимо в каком тракте она стоит.
— При замене одной лампы, надо иметь несколько оригинальных (и других фирм часто используемых в радио)
precision 10-60 tube test data download Тест двух новых радиоламп EC92.
P.S. Чем ближе к первозданному состоянию, тем ценней и лучше звучание радио.
СОСТОЯНИЕ=ЗВУЧАНИЕ.
У Вас есть уникальная возможность воспользоваться услугой консультации. В 100% из 100%, она всегда окупает себя с лихвой! Цена разовой услуги — 3000 руб.
Надеюсь, Вы почерпнули для себя что-то полезное! СПАСИБО.
В довольно просторной двухкомнатной квартире на втором этаже трехэтажного дома в центре поселка, именуемого Соцгородом, недалеко от монументального Дворца культуры, прежде всего ему бросились в глаза чистота и порядок. И еще достаток. В комнате, куда Слава провел гостя, стоял солидный трехстворчатый шкаф, отделанный под орех. Над широкой тахтой висел большой красивый ковер. Посреди комнаты на овальном столе, накрытом белоснежной скатертью, возвышалась хрустальная ваза с яблоками. Один из обитых розовым материалом стульев занимал радиоприемник “Балтика”. — Богато живете, — не удержался Игорь, оглядывая помещение. — Не говори, жить стало лучше, жить стало веселее, а когда весело живется, сам знаешь – работа спорится, — подмигнул Слава. Он включил приемник, минутку наблюдал, ожидая появления зеленого глазка, потом повернулся к Игорю. «На этом свете не соскучишься» Книга вторая Заславский ПРОЕКТАНТ ГОДЫ 1950-1957
Ну вот. И я морально решился попробовать восстановить старенький приёмник.
О том каким он мне достался расскажут фотографии.
Осмотрев его, я обнаружил слегка болтающийся резистор по схеме R22 4 кОм. Присмотрелся — пайка уже не родная. Контакт есть, но он болтается, то есть требует пропайки. А вот номинал кто-то поставил уже не тот, что по схеме. Стоит двухваттный ВЗР на 7,5 кОм.
Взял тестер напряжение до него соответствует норме (как на схеме), а вот после занижено — всего 175 вольт, вместо положенных 215. Если верить схеме, то ему тут не место. Я его буквально оторвал, так как он держался на соплях, кто-то не умел паять. Резистор после 5 минут прогрева приемника был нехолодным. Понятно, что он дожен излучать тепло. Вопрос в следующем, я как-то ниразу не видел резисторов на 4 кОм, может быть их было там два параллельно по 7,5 кОм? И второй вопрос какова мощность должна быть этого резистора, так как на схеме нет обозначения.
По факту включения удалось поймать несколько радиостанций с приемлемым звуком только на КВ 12-9 МГц. Завтра поеду искать резистор, посмотрю поднимется ли напряжение до нормы. Иникаторная лампа вообще не светится, только в темноте при вывернутых лампочках подсветки заметно слабое зеленое свечение.
Ламповый радиоприёмник пр-ва СССР год выпуска 1954. Доставлен из сарая, заменен 1 нештатный резистор R22. Прием в диапазоне КВ на кусок проволоки 4м. Перед разборкой для очистки и приведения его в надлежащий вид.
Поменял лампочки подсветки шкалы. На старых баллоны слегка потемнели, сами баллоны чуть вытянутые, цоколи желтоватого оттенка, баллоны уже отвалились от цоколей. Поставил новые, светятся ярко. А вот на шкале напротив лампочек, стали заметны блики от спиралей лампочек дугообразные. Понял что это преломления, которые попадают в шкалу через ее торец. Прокрасил черным маркером напротив лампочек торец шкалы и лишние блики исчезли.
Получить качечственное фото, того как выглядят блики не получается. Надо брать штатив, грюкать, а время позднее.
Реально блики очень яркие. На фото слева торец уже закрашен, справа нет. Блики дугообразные с прогибом вверх. Подшкальник еще не мыл, равно как и все остальное, пока тренирую старые электролиты.
Оказывается сильную помеху приему у меня дома оказывает китайский импульсный источник 12 вольт для лампочек подсветки помещения. Он выдает переменку на определенной частоте, хотя лампам накаливания все равно, постоянка или переменка. Как только я его включил, так и появился дикий роктор. Тут разобрались. Сегодня на радиорынке приобрел (наверное) идеальный магический глаз. Лампа светится достаточно ярко, на улице четко видно, почти как светодиод зеленый по яркости. При отсутствии сигнала она показывает вот такой сектор.
Сначала подумал что можно оставить на месте днище корпуса, а когда начал удалять старый лак, понял что и его надо снимать тоже.
Пол часа ушло на снятие лака, не считая выдержки после нанесения смывки Зебра СП-6. Весчь хорошая, оценил. Наносишь, ждешь 5 минут, шпатель в руки и вперед, снимается как масло с бутерброда.
Пока не разобрал корпус думал что ткань идеальная, когда снял увидел что это далеко не так. Пойду в магазин ткани завтра, может что и увижу, доску возьму с собой. Если не найду, буду пытаться стирать прямо на доске, средством для стирки мягкой мебели. Уж сильно отличается ткань, которая была закрыта, от той что была на «улице».
При разборке шасси выяснилось, что электролитические ёмкости «идеальные», менять на новые не буду, по 25 примерно мФ. Волоски на регуляторе громкости подточенные, поеду покупать свежий резистор, что бы перепаять их. Изголяться не стал (делать макросъемку), и так видно как они блестят, так вот сбоку они уже плоские.
Шасcи было крашенным, таковым и останется. Разве есть акриловая серебрянка? А вот хомуты силового транформатора, крепления ламп подсветки шкалы и 6Е5С они анодированные.
КПЕ, необходимо промыть, продуть и просушить.
Капнул WD-40 в контура, пусть лежат октисают, пока это еще дойдет до подстройки. Тольк во входном фильтре пробке парафин, его трогать не буду, остальные сердечники держатся на венгерке уже непонятно какого цвета)).
Также нужно найти белый кембрик, чтобы заменить старый желтый )))
Регулятор громкости немного шуршал при регулировке уровня звука. В принципе таким шорохом можно было бы и пренебречь. Но не растянуть жизнь его графитового слоя.
Поэтому было принято решение разобрать его. Поскольку он собран на заклепках, которые одновременно являются и часть крышки регулятора, то расплющенные края заклепок пришлось немного высверлить, до гетинакса. После этого переменный резистор легко открывается. Далее, его ось также расклепана на кусочке металла который на нее одет с торца, являющийся одновременно толкателем сетевого выключателя. Тут воспользовался надфилем. Сточил расклепанные углы и разобрал регулятор полностью.
Далее на крышке стачиваем напильником остатки заклепок, а с обратной стороны сверлим под болты отверстия. Благо точно по центрам заклепок на корпусе с обратной его стороны есть углубления и сверлить можно даже шуруповертом. Что я собственно и сделал.
Полностью разобранный на части регулятор вымываем спиртом. В отверстие под ось вставляем кусочек ватки и осью проталкиваем ее несколько раз через отверстие, вымывая грязь и остатки смазки. Далее смазываем в углублении оси чем вы сможете, я брал технический вазелин для шестеренок видеомагнитофонов. Также я заменил усики, скользящие по резистивному слою, так как они об него уже сточились и имели плоский вид. Четко и монотонно вычерчивая в графитовом слое борозды. Чтобы остановить этот процесс, заменил эти волоски от нового резистора донора. Графитовый слой промыл спиртом, надраил карандашом 2H и смазал вазелином. Далее зажав в тисках ось, надел на нее все части, и припаял паяльником к оси железяку толкатель выключателя. Использовал флюс для стали. Паяльник 100 ватт был куплен специально для этого, и земель шасси. Так как мой 75Вт не брал толком. Так что пайка была кратковременной и четкой. Подвижная плата с контактами и усиками стала точно. Прижим есть движение плавное.
Дойдет время будем включать, а пока надо чистить остальное перед монтажом обратно на шасси.
До мытья можно увидеть на предыдущих страницах темы.
Покрасил с балончика шасси темное-серебро. Сделал вывод. Красить можно, но удобнее с настоящего краско-пульта. Там можно регулировать форму факела и давление. А балончик это так, побыстрому. Но вообще красил первый раз в жизни из балончика, а из краско-пульта ни разу.
Место подтека краски из-за толстого слоя
Как для первого раза и для себя лично пойдет. Начинал с того места, где устанавливается держатель предохранителя. Передержал в одном месте струю — получил подтек. ))) Понял сколько надо времени держать. Пробовать на фанерке не хотелось, а металла под рукой не было.
Вытру подтек, прокрашу снова это место.
Общий вид крашенного шасси из баллончика
Посмотрел и понял, надо еще красить тыльную сторону подшкальника этим серебром, маховик верньера. Шкив верньера наверное только отмыть и почистить слегка мелкой шкуркой. Красить с баллончика лучше тонкими слоями с просушкой между ними по 2-3 минуты. При первом слое так и просится подержать чуть дольше баллончик, потому что сразу краска как бы незаметна. Но что и этого получается видим на фото выше. Поэтому прошел в одну сторону зигзагами, прошел с другой стороны и пусть сохнет. Это дольше, но не страдает качество. А это главное.
Сегодня (12 марта) занимался покраской мелких деталей и подшкальника. Опять из балончика ))) Фото мобилкой, руки были в краске, лень было доставать фотоаппарат.
Пока в раздумьях разбирать ли галетник, так как его ось ржавая и до нее через детали не подлезть.
Перед окраской. В качестве защиты диффузора используются мягкие салфетки для лица, которые вытягиваются одна за другой из картонной упаковки.
Мой динамик
Динамик очищен с помощью мягкой беличьей кисти и пылесоса, затем теми же салфетками увлажненными был промочен диффузор с одновременным наложенем поверх намоченного места такой же сухой салфетки. Никаких протирочных движений, только прикладывание и промакивание как промокашкой по чернилам! Металл отмыт очищен всякие заусеницы и ржавчина очищена шкуркой 100. Затем обезжирено и уже окрашено в серый цвет только корпус, а не так как советую в одном месте интернета, где полностью весь динамик осеребрили, включая магнит, чать диффузора, клеммную колодку и проводки от нее к диффузору, называя это реставрацией.
Фото из интернета, так делать нельзя
Страница 1 из 5
[ Сообщений: 43 ]
На страницу 1 , 2 , 3 , 4 , 5 След.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
