☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆
- Записи сообщества
- Поиск
☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена
Холодильник лучше всего ставить у окна, это все знают. Но многие делают это неправильно, в результате чего он просто не открывается, им невозможно пользоваться и кухню приходится переделывать. И каждый раз, при составлении проекта, которые я теперь делаю по всей стране ( https://Zems.pro ), мне приходится это объяснять:
Показать полностью.
1) Практически все холодильники устроены одинаково — у них есть передняя створка, которая открывается либо влево, либо вправо, а за этой створкой находятся полки и выдвижные ящики.
2) В большинстве холодильников есть отдельная морозильная камера, которая имеет свою собственную створку и несколько выдвижных ящиков.
3) Чтобы добраться до полок, створку достаточно открыть на 45-80 градусов. Этого будет достаточно, чтобы комфортно взять что-то с полки.
4) Чтобы добраться до содержимого выдвижных ящиков, их нужно выдвинуть (дураку понятно). А чтобы их выдвинуть, створку нужно открыть минимум на 90 градусов.
5) В некоторых моделях холодильников её нужно открыть на 110 и более градусов, так как створка имеет не только «толщину», но и немного заходит внутрь корпуса холодильника и чтобы выдвинуть ящики, её нужно открыть далеко за пределы прямого угла, чтобы внутренние выступы створки не мешали выдвигаться ящикам.
6) Если поставить холодильник вплотную к стене, то створка, открывающаяся в сторону этой стены, никогда не откроется даже на 90 градусов, в силу своей толщины. Поэтому ставить холодильник вплотную к стене нельзя, минимальное расстояние должно составлять 40 мм, а для некоторых моделей холодильника, с очень «пузатыми» створками оно может составлять и 100 мм.
7) Правильный подоконник должен выступать внутрь помещения на 40 мм. Это выглядит красиво и гармонично, плюс такой выступ позволяет сделать подоконнику нормальные «уши» по 40-50 мм, а также позволяет использовать любые замыкающие профили, вне зависимости от материала откосов.
8) Если поставить холодильник около окна, то указанное в п. 6 расстояние должно измеряться от подоконника, а не от стены. И в результате расстояние от холодильника до стены вполне может быть и 80, и даже 150 мм и это абсолютно нормально.
9) Холодильник лучше использовать встроенный, так как он лучше сочетается со всей остальной кухонной мебелью, а главное — позволяет сделать единый цоколь, что очень удобно и практично. Также со встроенным холодильником идеально стыкуется столешница, без зазора между ними.
10) Расстояние от стены до встроенного холодильника элементарно и просто закрывается декоративной панелью, которая изготавливается из того же материала, что и фасады кухни. В результате за холодильником не будет никакого пылесборника, там не образуется «пакет с пакетами», а смотреться это будет очень красиво и технологично. Ну, и главное — створка будет нормально открываться, а ящики — нормально выдвигаться.
11) Как видите, всё очень просто. Но каждый раз при составлении проекта, которые я теперь делаю по всей стране, мне приходилось это объяснять. Теперь просто буду давать прочитать эту статью. Проект в любом городе можно заказать по ссылке: https://Zems.pro
☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена
Друзья, это 6-й пост из серии «Как обманывают в магазинах плитки и зачем они это делают» (Если вы не читали другие посты этой серии, начните с них. Если кратко — собирая свой шоурум плитки я нарыл много интересного и теперь делюсь «изнанкой» этого бизнеса.)
Способ обмана №6
Размещение в салоне материала из очень узкого сегмента (10-20 коллекций) с попыткой выдать это за «единственно правильный выбор» и «золотую середину».
Показать полностью.
Любой магазин имеет ограниченную площадь, и чем она меньше, тем сильнее владелец старается выбирать только ту плитку, с которой у него максимальная прибыль.
Что говорят покупателю:
а) Эти три бренда — лучшие, все остальные гораздо хуже.
б) Турция (или Китай) — это «золотая середина», остальные — просто переплата, а качество хуже.
в) У нас только крупный формат, потому что 60х60 и мельче — это прошлый век.
г) У нас только малые форматы, потому что крупноформатный керамогранит трескается».
Что нужно знать:
Заполнить павильон материалом с маржинальностью 5% или 50% — огромная разница. Поэтому небольшие салоны торгуют только тем материалом, с которых они заработают больше всего.
Что нужно делать:
Работать только с крупными салонами, у которых есть большой ассортимент и выбор.
ВАЖНО! Всё вышесказанное НЕ относится к «брендовым» салонам, в которых продаётся строго один бренд и он единственный указан на вывеске. В таких салонах никогда не будет плитки других брендов и покупать у них можно. Если вы приверженец данного бренда, разумеется.
Чтобы покупателей не обманывали, я совместно со своим поставщиком открыл выставочный зал керамогранита, который использую на своих объектах. Собрал более 450 коллекций. Обращайтесь. Ссылка на сайт — https://ZemsPlitka.ru/
☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена
☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена
Сегодня расскажу об интересной технологии, с которой вы вряд ли сталкивались — о стёклах с изменяемой прозрачностью!
Эти стёкла представляют собой триплекс со специальным слоем, который одним нажатием кнопки моментально становится непрозрачным. Эффект такой, будто на стекло наклеили матовую плёнку. Свет через него проходит, но невозможно разобрать, что находится за стеклом.
Показать полностью.
Таким стёклам для работы требуется подключение к сети — пока есть электричество, стекло прозрачно. Как только подача тока прекращается, оно становится матовым. При этом его можно использовать даже в ванной комнате и других зонах с повышенной влажностью, конструкция защищена от попадания влаги.
Стёкла с изменяемой прозрачностью по прочности сравнимы с обычным триплексом и считаются взломостойкими. Дополнительно стекло можно закалить, увеличив прочность в 3-5 раз. Это пригодится при установке больших окон — такие стёкла могут быть размером до 2×3 метра.
Стоит такое стекло очень дорого, зато решает вопрос конфиденциальности одним нажатием кнопки. Ну и выглядит на миллион долларов.
У меня на ЗемСкидках есть поставщик, который устанавливает любые окна, даже с изменяемой прозрачностью. Чтобы обратиться к нему, переходите по ссылке https://ZemSkidki.ru/id5236 и оформляйте купон, поставщик сам с вами свяжется в удобное для вас время.
Про что ещё написать пост для вас?
1. Входные двери
2. Шкафы-купе
3. Кухни
☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена
Где поставить холодильник, чтобы он не конфликтовал с другими кухонными модулями не загораживал естественный свет, попадающий на зону готовки? Как выяснилось, многие заказчики этого не знают и каждый раз, при составлении проекта, которые я теперь делаю по всей стране ( https://Zems.pro ), мне приходится это объяснять:
Показать полностью.
Чтобы правильно разместить холодильник, нужно идти методом «от противного» и понять, где его размещать нельзя. В итоге останется не так много мест;)
1) Если кухня угловая, то в углу его ставить нельзя, так как:
— В большинстве случаев в углу находятся выводы коммуникаций, поэтому там следует ставить мойку.
— Доступ в нижнюю часть углового модуля возможен только через соседнии модули, что в случае с холодильником просто физически невозможно.
— Холодильник будет «разрывать» столешницу.
2) Если кухня угловая, то ставить его около входа в помещение также нельзя, так как вы получите удлинение коридора и узкое место при входе в кухню, с одной стороны ограниченное боковой стеной, а с другой — этим холодильником. Если при входе в кухню ставится дверь, то чтобы выйти, вам нужно будет взяться за ручку двери, а затем сделать лишний шаг назад, чтобы её открыть. Вбок вы шагнуть не сможете — там холодильник.
3) Если кухня прямая, то ставить его к противоположной от окна стене нельзя, так как там опять находятся коммуникации и там нужно ставить мойку.
4) Если кухня прямая или угловая с одной длинной прямой частью, то ставить его посреди зоны готовки нельзя, так как при её разрывании вы получаете одну основную зону готовки и вторую, которая никогда не будет использоваться, так как невозможно бегать к разным зонам готовки через холодильник. В итоге вторая часть просто не будет использоваться и будет бесполезно потеряна. Самое главное — холодильник закроет часть естественного света на одну из зон готовок.
5) Ставить холодильник отдельно, в другую часть помещения тоже нельзя, так как основная готовка происходит между мойкой, плитой и холодильником и наматывать километры — это неудобно. А ещё неудобнее — когда холодильник стоит отдельно и рядом с ним нет плоскости, куда можно поставить кастрюлю или положить помидор, пока вы ищете огурец, чтобы сделать салат.
6) Исходя из вышеперечисленного, остаётся всего одно место, где можно нормально поставить холодильник — около окна, вне зависимости от того, угловая это кухня или прямая. При таком размещении холодильник не заужает вход на кухню, не конфликтует с коммуникациями и не затеняет зону готовки, так как сам находится в тени от стены, которая находится сбоку от окна и к которой он приставлен.
7) Как видите, всё очень просто. Но каждый раз при составлении проекта, которые я теперь делаю по всей стране, мне приходилось это объяснять. Теперь просто буду давать прочитать эту статью. Проект в любом городе России можно заказать по ссылке https://Zems.pro
☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена
Сегодня расскажу, как правильно выбрать входную дверь для загородного дома под нестандартный дверной проём — слишком широкий, высокий или всё вместе:
1. И сразу скажу — ни в коем случае нельзя заказывать огромную нестандартную дверь, чтобы она заняла весь проём. Она будет очень тяжелой, её будет сложно и открывать, и закрывать, особенно детям.
Показать полностью. Петли и замки быстрее выйдут из строя из-за повышенной нагрузки. Поэтому всегда ставьте стандартную дверь, в крайнем случае — двупольную, с двумя стандартными дверьми, обе из которых открываются. Для входа будет использоваться одна дверь, а если нужно занести габаритную мебель — открывается вторая.
2. Если дверной проём стандартный по ширине, но слишком высокий, ставьте над стандартной дверью специальную вставку — фрамугу. Она может быть арочной, прямоугольной, съемной или капитальной. Можно установить фрамугу с остеклением, тогда в прихожую будет попадать дополнительный свет.
3. Если дверной проём шире стандартных размеров 950-1100 мм, но не позволяет установить двупольную дверь, устанавливайте стандартную дверь, а остальное пространство закрывайте добором — это глухая конструкция произвольной ширины. Добор может располагаться справа, слева или с обеих сторон двери. Как и фрамугу, добор можно выполнить с остеклением, тогда в прихожей будет светло даже при выключенном свете.
4. Если проём шириной от 1200 до 1500 мм, берите однопольную дверь с одним или двумя доборами с каждой стороны. Если проем шириной до 3000 мм, берите двупольную дверь или широкую однопольную дверь с массивными доборами с обеих сторон. Если проём еще шире — берите двупольную дверь с доборами.
5. У меня на ЗемСкидках есть поставщик. который производит любые двери для дома и квартиры, в том числе для нестандартных проёмов. Даёт скидку 6% всем моим подписчикам. Чтобы к нему обратиться, переходите по ссылке https://ZemSkidki.ru/id11035 и оформляйте купон, поставщик сам с вами свяжется в удобное для вас время.
Друзья, про что ещё написать пост для вас?
1. Кухни
2. Чистовая сантехника
3. Напольные покрытия
☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена
Я очень люблю высокие плинтусы, но часто отговариваю заказчиков от их установки. Одна из причин — неочевидный конфликт таких плинтусов с радиаторами отопления. И каждый раз при составлении проекта, которые я теперь делаю в любом городе, по всей стране ( https://Zems.pro ), мне приходится это объяснять:
Показать полностью.
1) В современном ремонте достаточно мест для сушки вещей. Поэтому открытых батарей, на которых висят варежки или мокрые куртки, нынче практически не встретишь.
2) Открытый радиатор собирает пыль, портит внешний вид квартиры, а также мешает во время уборки. Поэтому радиаторы практически всегда прячутся за фальш-стену.
3) Это не вызывает потери площади, так как зона штор всё равно проходит по уровню радиатора и если не делать фальш-стену, то максимум, что можно сэкономить — это место для сбора пыли, располагающееся под шторами слева и справа от радиатора. Плюс, в большинстве случаев с одной из сторон ещё будут находится стояки и трубы.
4) При монтаже радиатора за фальш-стену, его размер, а также размер решетки подбирают таким образом, чтобы эта решетка давала к радиатору не только ревизионный, но и сантехнический доступ. Другими словами, размеры решетки и радиатора должны быть такими, чтобы его в случае чего можно было заменить, а также подтянуть стыки, поменять краны, спустить воздух и так далее.
5) Большинство радиаторов имеют межосевое расстояние 500 мм. Высота самого радиатора при этом составляет около 570 мм.
6) Высота подоконников уже задана и обычно составляет примерно 110 сантиметров. Такая высота позволяет вам не выпадать на улицу, но в то же время позволяет получить максимум светового потока. Также эта высота идеально совместима с высотой радиаторов с межосевым расстоянием 500 мм.
7) Решетку в фальш-стене обычно размещают таким образом, чтобы от пола она находилась в 15 сантиметрах. Это позволяет корректно поставить плинтус, чтобы он не залезал на решетку.
8) Саму нишу обычно делают высотой 600 мм. Это позволяет получить доступ к радиатору, а также получить НАД решеткой красивый отступ около 10 см (типа, как на рисунке).
9) Очень часто уровень стяжки поднимается, также в современных новостройках стало модно делать окна пониже, поэтому очень часто получается, что плинтус практически касается решетки, а сама решетка находится практически впритык к подоконнику.
10) Если высота плинтуса будет не 7 см, а 15 или 20, то поднять подоконник мы уже не сможем, поэтому нам придётся уменьшать высоту решетки.
11) Уменьшение этой высоты приведёт к невозможности обслуживания радиатора, что недопустимо, поэтому высоту радиатора придётся уменьшать, выбирая более низкие модели.
12) Чтобы сохранить количество тепла от радиатора, при уменьшении его высоты следует увеличить его длину, то есть, количество секций. Но длина участка по установке радиатора, зачастую, ограничена, плюс увеличение количества секций не всегда возможно с точки зрения эффективности работы радиатора.
Вот такая неочевидная логическая цепочка, друзья. И каждый раз при составлении проекта, которые я теперь делаю по всей стране, мне приходилось это объяснять. Теперь просто буду давать прочитать эту статью. Проект в любом городе можно заказать по ссылке: https://Zems.pro
☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена
Сегодня расскажу, почему казалось бы исправная или даже совершенно новая батарея не греет. Вот самые частые причины:
1. Слишком длинный радиатор. Если комната большая и вы поставили радиатор с большим количеством ребёр, он может работать не в полную силу — горячая вода будет идти по кратчайшему пути, прогревая только ближайшие ребра.
Показать полностью. Чтобы решить проблему, нужно установить удлинитель потока. Это дополнительная трубка внутри батареи, которая направляет поток горячей воды в середину радиатора, откуда она потом равномерно расходится по всем его ребрам, равномерно прогревая.
2. Неправильная установка байпаса. Байпас — это труба, установленная прямо перед батареей, по ней вода идёт в обход радиатора, а с помощью вентиля (трёхходового крана) можно регулировать этот поток, делая батарею более или менее горячей. Если байпас установлен слишком далеко от батареи, то вода будет стремиться пройти через него, а не через радиатор. В этом случае попробуйте отрегулировать поток вентилем, а если не получится — вызывайте мастеров и меняйте положение байпаса.
3. Неверная настройка трёхходового крана-вентиля. Иногда достаточно отрегулировать этот вентиль, чтобы направить поток в батарею и увеличить её температуру. Если температура не меняется, попробуйте несколько раз открыть и закрыть вентиль до упора — возможный засор смоет поток воды и циркуляция восстановится. Если вентиль не поворачивается, можно частично разобрать его, расшевелив, но лучше доверить это специалисту. Он решит, стоит оставлять вентиль или нужно менять его.
4. Завоздушивание системы. Пузырь воздуха зависает в батарее, не давая воде проходить дальше. Воздух выпускайте с помощью крана Маевского на батарее — откройте его и дождитесь, пока воздух выйдет и из крана пойдет вода.
5. У меня на ЗемСкидках есть поставщик, который специализируется на отоплении и водоснабжении, даёт скидку 7%. Чтобы к нему обратиться, переходите по ссылке https://ZemSkidki.ru/id3603/ и оформляйте купон, поставщик сам с вами свяжется в удобное для вас время.
Друзья, про что ещё написать пост для вас?
1. Кухни
2. Чистовая сантехника
3. Напольные покрытия
☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена
Все заказчики хотят высокий плинтус, потому что красиво, круто, премиально и даже немного ИЛИТНО. Я не против, наоборот, я всегда рекомендую самый высокий плинтус из всех возможных. Но есть нюансы, которых многие заказчики не знают и каждый раз при составлении проекта, которые я теперь делаю в любом городе, по всей стране ( https://Zems.pro ), мне приходится это объяснять:
Показать полностью.
1) Плинтусы до 7 см считаются низкими, от 7 до 10 см — стандартными, а высокими — от 11 см и выше. При этом они могут достигать по высоте и 25 сантиметров, но классическим высоким принято считать плинтус высотой 11-16 см. Всё, что выше 16 см и вплоть до 25 см чисто технически будет правильнее называть декоративной накладкой, а всё, что выше 25 см — цоколем.
2) Основная задача высокого плинтуса (а также разноуровневых потолков и потолочных плинтусов) — сделать помещение более уютным, немного занизив его визуально. Благодаря ним видимая часть стены визуально сокращается и воспринимается значительно лучше. Взгляните на фотографию и представьте, как смотрелось бы это помещение с низким плинтусом высотой 6 см, без разных уровней потолка и без потолочного плинтуса. Мы видели бы только высокую тёмную стену и помещение казалось бы нам пустой офисной коробкой.
3) Из этого следует, что высокий плинтус должен с чем-то графически «рифмоваться». Как правило, это разноуровневые потолки, а также потолочные плинтусы. Следовательно, высокий плинтус — это красиво и премиально только при высоких потолках. В панельке с потолками 2.45 он будет смотреться чужеродно, как литые диски на старом тракторе. Кроме этого, он будет ещё и «укорачивать» стену визуально, от чего потолки будут казаться ещё ниже. Исходя из этого приходим к минимальной высоте потолка около 3.20, иначе вертикальные участки стены получатся очень «короткими» и возникнет ощущение, что до потолка можно достать рукой.
4) Высокий плинтус должен сочетаться с дверьми в классическом стиле или нью-классическом стиле, со всеми остальными он выглядит, мягко говоря, несовместимо. А следовательно, в этом же стиле должен быть выполнен и весь ремонт, так как сочетание «классические двери и хайтек-мебель» обсуждать нет смысла в принципе.
5) Практически все высокие плинтусы изготавливаются из премиум-материалов, плюс на них расходуется значительно больше этих материалов, поэтому стоят они значительно дороже обычных плинтусов. Значительно — это не на 20-30%, а в 3-5 раз.
6) Для корректного монтажа высоких плинтусов уровень ремонта и точность выравнивания стен должны быть очень высокими, так как малейшую кривизну стен такой плинтус не маскирует, а выпячивает напоказ.
7) У высоких плинтусов также всего одна точка крепления на всю его высоту, поэтому он значительно хуже прилегает к стене и значительно легче отрывается при механических воздействиях (например, если хорошенько зацепить его шваброй во время мытья полов).
8) Приклеивать высокие плинтусы — значит сделать их одноразовыми. Их будет почти невозможно оторвать, не повредив, а также не испортив стену под ними (даже если приклеить их к обоям, при отрывании обои потянут за собой шпаклевку). А это значит, что перестелить покрытие в случае повреждения, при необходимости доступа к теплому полу, при вздутии и тд будет практически невозможно. Переклеить или перекрасить обои — тоже.
Источник