Ремонт крыльев для автомобиля своими руками

Ремонт крыла автомобиля. Часть 1. Удаление коррозии своими руками

Этот материал поможет Вам узнать больше о том, как произвести ремонт автомобиля и удалить с него коррозию своими руками.

Подготавливаем поверхность крыла автомобиля к ремонту

Мы видим, к чему может привести простое нанесение краски из баллончика на неправильно подготовленную поверхность. Такая покраска уже через некоторое время проявится во всех тонкостях. Вид автомобиля, в таком случае, будет далеко не ярким.

Обычно коррозия начинает проявляться в местах соприкосновения деталей. Вроде бы в нашем случае все было покрыто грунтом, но все равно коррозия проникла насквозь. Это подтверждает, что технология подготовки поверхности не была полностью соблюдена. В то же время, сразу видно разницу в тех местах, где они были покрыты эпоксидным грунтом, здесь нет ржавчины.

В тех местах, где есть дырки, например, как в нашем случае, на арках над колесами, нет смысла зачищать или делать попытки восстановить их. Такие детали просто нужно заменить. Если Вы захотите что-то переварить, то делать это нужно в месте, которое наименьше пострадало от коррозии.

Интересно будет рассмотреть коррозию в деталях. Вот так выглядит локальное место ее проявления на крыле. В центре возник дефект, который стал тем местом, с которого начался разрастаться этот сюрприз для каждого автомобилиста. Мы вскрыли такое место и попробуем разобраться, что там внутри. Можно увидеть много песка, соли и других веществ. Удивительно, как через такое маленькое отверстие, дефект, о котором мы говорили выше, внутрь попадает так много грязи.

Также попробуем в более высоком разрешении рассмотреть еще один дефект, которым в нашем случае стала царапина. Можно видеть, что под лаковое покрытие и под грунт уже начал попадать песок. На самом деле царапина выглядит маленькой, но мы видели, что в ней уже начала проявляться та самая коррозия.

11.jpg

12.jpg

Почему мы так детально рассматриваем причины возникновения и собственно сам дефект в виде коррозии? Это, на самом деле, достаточно интересный вопрос, потому что прежде чем приступить к работе, нужно понять, что из себя представляет коррозия и тогда нам будет лучше понятно, как с ним бороться. Главной причиной ее возникновения является соль и песок, которые попали внутрь этого очага и которые удерживают влагу.

Антикоррозийная обработка крыла автомобиля

Мы сняли крыло, которое поможет нам объяснить причины возникновения коррозии. На крыле мы видим, в месте соприкосновения с другой деталью, проявление коррозии. Часто ее распространение объясняется обычной ленью снять и обработать крыло. Второй вариант – крыло все-таки могут снять, обработать грунтом, покрыть краской, вроде работу выполнили.

Но уже через месяц или два коррозия начинает проявляться снова. В этом случае возникает предположение, что или подвели материалы, или работа была выполнена не качественно. Но на самом деле причина в другом: можно видеть, что коррозия начинает проступать наружу с внутренней части.

А теперь можно представить, если мы смотрели в увеличенном виде один маленький пузырек и видели, сколько в нем грязи, то в месте, где идет постоянный пескоструй от колес (даже можно увидеть, сколько песка было в крыле), сколько там может накопится грязи. Поэтому, перед тем, как начать обрабатывать лицевую часть крыла, всегда нужно в первую очередь обязательно обработать источник проявления коррозии.

Источник

Несложный ремонт крыла автомобиля своими руками

Несмотря на то, что дефект может быть и совершенно несложным, в автосервисе всё равно придётся потратить некоторую сумму, которая, в зависимости от класса авто, может быть и немаленькой. Однако если автомобилист владеет теоретической базой и умеет пользоваться некоторыми видами инструментов, ремонт крыла автомобиля своими руками ему по силам.

Приборы, инструменты и материалы, необходимые чтобы ремонт был качественным

1. Гидравлический домкрат с удлинителями из обрезков трубы. Хотя подойдёт, в крайнем случае, и реечный – такой домкрат входит в ремонтный комплект множества авто российского производства. Труба для удлинителя к этому домкрату должна быть квадратного сечения, чтобы ее можно было надеть на зубчатую рейку.
2. Рихтовочный молоток или резиновая киянка.
3. Рихтовочная лапа, рессора, деревянный брусок.
4. Несколько видов наждачной бумаги, начиная от №80 и до №600.

Предварительная рихтовка крыла

Перед работами необходимо снять колесо со стороны повреждённого крыла. Подложить деревянную рейку под удлинитель домкрата и с его помощью начать выдавливать вмятину крыла изнутри. Когда основная серьёзная вмятина уменьшится, руками можно попробовать убрать небольшие и плавные. Остатки вмятин и заломы устраняются при помощи молотка. Если нужно, кромку арки подогнуть плоскогубцами. Серьёзные заломы рихтуются при помощи металлического молотка, которым необходимо простукивать непосредственно по залому.

Ремонт крыла автомобиля своими руками: окончательная рихтовка

Работы нужно проводить аккуратно, с приложением минимальных усилий к поверхности крыла. Старайтесь не переусердствовать, иначе металл растянется, вплоть до образования сквозного отверстия, после чего придётся применять электросварку. Соизмеряйте приложенные усилия и, главное, научитесь «чувствовать» металл. Технология завершающей стадии рихтовки – методическое устранение крупных дефектов, постепенно сводя их всё к более мелким, минимальным.

По окончании рихтовки всю поверхность, подвергавшуюся выравниванию, следует обработать наждачной бумагой. Для начала необходимо использовать №80, желательно зачистить поверхность крыла до металла.

Шпаклевание поверхности

После обработки наждачной бумагой становится видно в каких местах наносить шпатлёвку и в каком количестве. После высыхания первого слоя необходимо обработать его наждачной бумагой марки №120, а для шлифования следующего слоя примените №220. Окончательное устранение дефектов проводите бумагой №360, а заравнивание мелких царапин – наждачной бумагой №600.

Грунтование и покраска отремонтированной детали

На отшлифованную шпатлёвку наносится грунтовка, по возможности двумя слоями. По высыханию грунта поверхность в последний раз шлифуется наждачной бумагой №600, обеспыливается и окрашивается хорошо подобранной качественной автоэмалью.

Если всё произведено правильно, изделие выходит не хуже нового. А ремонт крыла автомобиля своими руками становится не таким уж и страшным делом.

Источник

Ремонт крыльев своими руками

Подробно: ремонт крыльев своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Крылья автомобиля нередко страдают при ДТП, а также подвергаются воздействию камней, вылетающих из-под колес, так как расположены вблизи дорожного полотна. Основным способом восстановления кузовных элементов машины является рихтовка с последующей перекраской. Далее рассмотрено, как отрихтовать крыло автомобиля своими руками.

К рихтовочному оборудованию относят, прежде всего, молотки. Существует несколько типов таких инструментов, различающихся формой и назначением. Молотки с плоским бойком служат для рихтовки плоских поверхностей. Варианты с выпуклым бойком используют для обработки выпуклых поверхностей. Инструменты с насечками предназначены для работы с вытянутыми поверхностями. Гладкими моделями осуществляют сглаживание. Названные типы рихтовочных молотков производят из инструментальной стали.

Помимо данных инструментов, для рихтовки автомобиля применяют напильники с крупными насечками. Ими выравнивают небольшие поверхности. Крючками выдавливают вмятины с тыльной стороны. Их также производят из инструментальной стали. Наковальни и поддержки используют для поддержки металла с обратной стороны при проведении рихтовочных работ. Они состоят из латуни. Обычно все оборудование приобретают наборами, стоимость которых определяется тем, сколько инструментов они включают. Можно купить их и по отдельности, но это сложнее, так как нужно знать, сколько и каких инструментов потребуется для рихтовки.

Рихтовку машины своими руками следует осуществлять в защитном снаряжении, представленном спецовкой, очками, перчатками.

Видео (кликните для воспроизведения).

Нужно работать в хорошо освещенном помещении. В сети можно найти видео о подготовке оборудования и помещения для рихтовки.

Следует различать рихтовку и вытягивание. Второй вид работ является начальным этапом кузовного ремонта. Его выполняют с применением гидравлических и винтовых домкратов. Затем на стапеле вытягивают перекосы кузова. Наконец, кузов авто измеряют специализированной линейкой и сравнивают полученные значения с заводскими параметрами. К рихтовке переходят лишь полностью устранив перекосы.

Существует три вида рихтовочных работ, выделяемых на основе технологии осуществления.

Данный способ характеризуется высокой скоростью выполнения работ и выгодно отличается от прочих вариантов тем, что в таком случае сохраняется лакокрасочное покрытие авто. Однако и основным условием применения этой технологии рихтовки является его целостность. Также нужно учитывать, что данные работы требуют дорогостоящего специализированного оборудования, хотя существуют технологии выправления вмятин без покраски подручными средствами.

Такая технология значительно более распространена. Она подразумевает устранение оставшихся после вытягивания деформированного материала дефектов. При выполнении таких работ своими руками требуется тщательный расчет и распределение воздействия на металл во избежание образования хлопунцов, под которыми понимают излишки материала, образовавшиеся в результате чрезмерного его вытягивания. Поэтому при осуществлении таких работ особо актуальны гладкие молотки.

Такую технологию применяют в тех случаях, когда растягивание металла настолько значительно, что его невозможно устранить прочими способами. Суть работ состоит в усадке с применением гладких молотков и поддержки нагретых газовой горелкой фрагментов рабочей поверхности площадью около 1 см². Усаживают по спирали от краев к центру. В связи с тем, что такая рихтовка приводит к нарушению структуры металла, ее используют лишь в крайних случаях.
Существуют видео о каждом названном типе работ и их легко можно найти на просторах интернета.

Сначала крыло демонтируют с автомобиля. Затем его очищают и осматривают повреждения. На основе того, сколько на нем дефектов и какого типа, определяют методы восстановительных работ.

Рихтовка автомобиля предполагает удаление напряжения деформированного металла. При этом в процессе работ необходимо избежать образования новых участков сжатия и растяжения. Поэтому стоит предварительно определиться с технологией рихтовки. Ее выбирают на основе того, какие повреждения присутствуют на детали авто, и сколько их.

Крупные вмятины удаляют своими руками рихтовочным молотком, перенося легкие удары постепенно от краев к середине дефекта. При этом недопустимо нахождение контропоры, смещаемой от его центра, на одной оси с молотком. Грамотное выполнение рихтовки своими руками позволит восстановить геометрию детали автомобиля и удалить напряжения деформации. Однако для этого требуются навыки и опыт.

Небольшие углубления, остающиеся после восстановления кузовной геометрии автомобиля, путем спиралеобразной рихтовки разглаживают методом прямой ковки, предполагающим применение алюминиевого молотка и контропоры с плоскими рабочими поверхностями. При данных работах напряжение концентрируют в точках взаимодействия данных инструментов при выправлении небольших углублений. Обычно при выравнивании вмятины удаляют несколько таких участков. Напряжение снижается с увеличением расстояния между точками ударов. В случае их близкого расположения стоит использовать термический метод снятия напряжения, так как в таком случае при механическом воздействии поверхность может выгнуться. Суть работ состоит в осаждении в середину путем рихтовки деформированного участка с предварительно нагретым сварочной горелкой либо угольным электродом центром. При высоких напряжениях разогретый участок авто охлаждают водой с целью уплотнения, что позволяет осадить большее количество материала.

Для удаления мелких вмятин автомобиля своими руками используют автоматический вытягивающий инструмент. Его штифтовый электрод приваривают за 0,3 секунды к центру и активируют вытягивание, предварительно задав высоту. Нужно измерить, сколько составляет глубина вмятины, чтобы не перетянуть ее в выпуклость. Исправленную поверхность авто стоит охладить. В завершении электрод отсоединяют и место его расположения выравнивают. Также мелкие вмятины авто можно отрихтовать магнитом. Для исправления вмятин диаметром до 1 см и глубиной до 2 мм подходит тепловой метод. Данная технология состоит в смещении источника нагрева от краев к середине дефекта и охлаждении.

На основании какого либо из рассмотренных способов может осуществляться рихтовка как переднего, так и заднего крыла. Однако каким именно способом проводить работу — определяют на основе того, сколько и какие именно дефекты имеются на поврежденном крыле.

Несмотря на то, что дефект может быть и совершенно несложным, в автосервисе всё равно придётся потратить некоторую сумму, которая, в зависимости от класса авто, может быть и немаленькой. Однако если автомобилист владеет теоретической базой и умеет пользоваться некоторыми видами инструментов, ремонт крыла автомобиля своими руками ему по силам.

Приборы, инструменты и материалы, необходимые чтобы ремонт был качественным

1. Гидравлический домкрат с удлинителями из обрезков трубы. Хотя подойдёт, в крайнем случае, и реечный – такой домкрат входит в ремонтный комплект множества авто российского производства. Труба для удлинителя к этому домкрату должна быть квадратного сечения, чтобы ее можно было надеть на зубчатую рейку.
2. Рихтовочный молоток или резиновая киянка.
3. Рихтовочная лапа, рессора, деревянный брусок.
4. Несколько видов наждачной бумаги, начиная от №80 и до №600.

Перед работами необходимо снять колесо со стороны повреждённого крыла. Подложить деревянную рейку под удлинитель домкрата и с его помощью начать выдавливать вмятину крыла изнутри. Когда основная серьёзная вмятина уменьшится, руками можно попробовать убрать небольшие и плавные. Остатки вмятин и заломы устраняются при помощи молотка. Если нужно, кромку арки подогнуть плоскогубцами. Серьёзные заломы рихтуются при помощи металлического молотка, которым необходимо простукивать непосредственно по залому.

Работы нужно проводить аккуратно, с приложением минимальных усилий к поверхности крыла. Старайтесь не переусердствовать, иначе металл растянется, вплоть до образования сквозного отверстия, после чего придётся применять электросварку. Соизмеряйте приложенные усилия и, главное, научитесь «чувствовать» металл. Технология завершающей стадии рихтовки – методическое устранение крупных дефектов, постепенно сводя их всё к более мелким, минимальным.

По окончании рихтовки всю поверхность, подвергавшуюся выравниванию, следует обработать наждачной бумагой. Для начала необходимо использовать №80, желательно зачистить поверхность крыла до металла.

После обработки наждачной бумагой становится видно в каких местах наносить шпатлёвку и в каком количестве. После высыхания первого слоя необходимо обработать его наждачной бумагой марки №120, а для шлифования следующего слоя примените №220. Окончательное устранение дефектов проводите бумагой №360, а заравнивание мелких царапин – наждачной бумагой №600.

На отшлифованную шпатлёвку наносится грунтовка, по возможности двумя слоями. По высыханию грунта поверхность в последний раз шлифуется наждачной бумагой №600, обеспыливается и окрашивается хорошо подобранной качественной автоэмалью.

Если всё произведено правильно, изделие выходит не хуже нового. А ремонт крыла автомобиля своими руками становится не таким уж и страшным делом.

Этот материал поможет Вам узнать больше о том, как произвести ремонт автомобиля и удалить с него коррозию своими руками.

Мы видим, к чему может привести простое нанесение краски из баллончика на неправильно подготовленную поверхность. Такая покраска уже через некоторое время проявится во всех тонкостях. Вид автомобиля, в таком случае, будет далеко не ярким.

Обычно коррозия начинает проявляться в местах соприкосновения деталей. Вроде бы в нашем случае все было покрыто грунтом, но все равно коррозия проникла насквозь. Это подтверждает, что технология подготовки поверхности не была полностью соблюдена. В то же время, сразу видно разницу в тех местах, где они были покрыты эпоксидным грунтом, здесь нет ржавчины.

В тех местах, где есть дырки, например, как в нашем случае, на арках над колесами, нет смысла зачищать или делать попытки восстановить их. Такие детали просто нужно заменить. Если Вы захотите что-то переварить, то делать это нужно в месте, которое наименьше пострадало от коррозии.

Интересно будет рассмотреть коррозию в деталях. Вот так выглядит локальное место ее проявления на крыле. В центре возник дефект, который стал тем местом, с которого начался разрастаться этот сюрприз для каждого автомобилиста. Мы вскрыли такое место и попробуем разобраться, что там внутри. Можно увидеть много песка, соли и других веществ. Удивительно, как через такое маленькое отверстие, дефект, о котором мы говорили выше, внутрь попадает так много грязи.

Также попробуем в более высоком разрешении рассмотреть еще один дефект, которым в нашем случае стала царапина. Можно видеть, что под лаковое покрытие и под грунт уже начал попадать песок. На самом деле царапина выглядит маленькой, но мы видели, что в ней уже начала проявляться та самая коррозия.

Почему мы так детально рассматриваем причины возникновения и собственно сам дефект в виде коррозии? Это, на самом деле, достаточно интересный вопрос, потому что прежде чем приступить к работе, нужно понять, что из себя представляет коррозия и тогда нам будет лучше понятно, как с ним бороться. Главной причиной ее возникновения является соль и песок, которые попали внутрь этого очага и которые удерживают влагу.

Мы сняли крыло, которое поможет нам объяснить причины возникновения коррозии. На крыле мы видим, в месте соприкосновения с другой деталью, проявление коррозии. Часто ее распространение объясняется обычной ленью снять и обработать крыло. Второй вариант – крыло все-таки могут снять, обработать грунтом, покрыть краской, вроде работу выполнили.

Но уже через месяц или два коррозия начинает проявляться снова. В этом случае возникает предположение, что или подвели материалы, или работа была выполнена не качественно. Но на самом деле причина в другом: можно видеть, что коррозия начинает проступать наружу с внутренней части.

А теперь можно представить, если мы смотрели в увеличенном виде один маленький пузырек и видели, сколько в нем грязи, то в месте, где идет постоянный пескоструй от колес (даже можно увидеть, сколько песка было в крыле), сколько там может накопится грязи. Поэтому, перед тем, как начать обрабатывать лицевую часть крыла, всегда нужно в первую очередь обязательно обработать источник проявления коррозии.

Для многих людей автомобиль является неотъемлемой частью жизни. Поэтому каждому будет неприятно, если с их верным «железным конем» случится несчастье. А ведь аварии и другие повреждения могут подстерегать на каждом шагу.

Наиболее частыми являются повреждения переднего или заднего крыла (и необязательно причиной будет другой автомобиль). После их возникновения необходимо задуматься о ремонте верного друга.

Ремонт переднего крыла автомобиля в мастерских и станциях техобслуживания

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Наиболее рациональным решением будет обратиться в сервисный центр или же на станцию техобслуживания. Тут смогут точно установить весь объем неполадок, оценить ущерб и, наконец, устранить все повреждения. И от их степени зависит, какие из видов восстановительных работ будут применяться.

Переднее крыло автомобиля является съемным. Его ремонт начинают с демонтажа. Затем с поверхности (или только лишь с поврежденной ее части) удаляют остатки лакокрасочных материалов. Далее нужный участок обезжиривается. После всего этого и начинается непосредственный ремонт с применением специальных приборов и оборудования.

Мастера из автосервиса вытягивают переднее крыло специальными инструментами. Затем применяют грунтовку, чтобы скрыть небольшие дефекты и добиться высокого уровня окраски ремонтируемой части. После высыхания грунтовки необходимо наносят антикоррозийное покрытие и покрасить эту часть в специальной покрасочной камере.

Больших временных затрат и усилий займет вытягивание заднего крыла вашего авто. Эта часть автомобиля — несъемная и заменяют ее в крайних случаях. «Показания» к этому — большие разрывы металла или довольно специфические повреждения. В остальных случаях заднее крыло вытягивают, не снимая. Тут также применяется специальное оборудование. В редких случаях используют электросварку.
Только высококлассные специалисты и обученные мастера при наличии профессионального оборудования смогут осуществить ремонт быстро и качественно.

Устранение даже малейших неполадок в автосервисе может стоить вам немалых денег. Поэтому автолюбитель, имеющий некоторый опыт и знания о рихтовке, приложив некоторые усилия, может осуществить ремонт собственноручно.

При работе по рихтовке крыла вам понадобятся:

• гидравлический или реечный домкрат;
• удлинители для домкрата (отрезки трубы разной формы для каждого вида домкрата);
• рихтовочный молоток с поддержкой;
• деревянные бруски.

Установив домкрат под основание автомобиля, прежде всего нужно снять колесо. Затем, приложив поддержку с лицевой стороны крыла, нужно легким постукиванием молотка отрихтовать изнутри крыла вмятину. Тут главное не переусердствовать, так как металл может растянуться, и при малейшем толчке на неровности крыло снова может выгнуться.

Приступая к вытягиванию крыла собственными руками, следует помнить, что рихтовку нужно начинать с краев вмятины и продвигаться к центру по спирали. Когда рихтовка окончена, можно приступать к шпатлеванию и к подкрашиванию тщательно подобранной краской. Но не всегда нужно подкрашивать примятое крыло. При мелких повреждениях иногда бывает достаточно стукнуть несколько раз изнутри молотком с прорезиненным наконечником. Так вы сэкономите деньги на ремонт своего автомобиля.

Помните, при работе с инструментами во время ремонта нужно строго придерживаться правил техники безопасности!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2.4).
• Скрывает от фото-видеофиксации.
• Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
• Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
• Гарантия 2 года,

Частенько случается, что легковой транспорт попадает в дорожно-транспортные происшествия. Зачастую это мелкие и незначительные аварии, по итогу которых у машины остается малость помятым или же поцарапанным переднее крыло. Естественно, вы можете обратиться в мастерскую, где проведут осмотр и установят полный объем неполадок, а также оценят ущерб и устранят все полученные повреждения. Однако ремонт крыла вполне возможно сделать и самостоятельно, если вы владеете теорией и умеете и можете воспользоваться некоторыми инструментами. Подобные навыки помогут неплохо сэкономить ваши деньги на ремонте.

Большинство автомобилистов владеют нужными навыками для ремонта автомобиля, а также знают, какие материалы и инструменты необходимы для этого и как именно их нужно использовать. Если у вас нет сомнений в своих теоретических знаниях, возможно, стоит применить их на практике. За пример возьмем самый распространенный случай, а именно повреждения передних крыльев. Также не стоит забывать о возможности разного вида повреждений, ведь бывают и такие случаи, когда даже лучшие специалисты отказываются браться за рихтовку и покраску крыла. Тогда более рациональным станет замена этой детали.

Все что вам понадобится для выполнения самостоятельной рихтовки:

• Домкрат. В выборе домкрата все же лучшим вариантом станет гидравлический, но если нет такого, то подойдет и стандартный реечный;

Набор гидравлических домкратов

• Дополнения к домкрату, а именно удлинители разной длины. Для гидравлического домкрата понадобятся куски круглой и толстой трубы, для реечного же куски квадратной трубы, устойчиво фиксируемые на зубчатой рейке. Трубы, которые имеют квадратную форму возможно с легкостью соорудить из двух сваренных между собой уголков. Длина удлинителя, должна быть от 40 до 45 сантиметров;
• Необходим рихтовочный, резиновый молоток, а также массивная поддержка;
• Не помешает наличие достаточно крепких деревянных брусков, хотя бы пару штук;
• А также несколько разновидностей наждачной бумаги от №80 и заканчивая №600.

Только приготовив все это можно начинать приступать к выравниванию образовавшейся вмятины.

Набор инструментов для рихтовки

Прежде чем приступить к выполнению работы обязательно нужно снять переднее колесо со стороны испорченного крыла. Необходимо поместить надежную опору-подставку непосредственно под гнездо домкрата. Потом необходимо выбрать один соответствующий брусок и расположить его под самим крылом, на ребре жесткости недалеко от углубления для фары. Потом второй брусок разместить на переднем щите кузова, а точнее, в заднем участке крыла. Следующим шагом станет надевание квадратной трубы-удлинителя на зубчатую рейку домкрата. Сам домкрат с удлинителем, необходимо поместить промеж брусков. После чего нужно начать работать с домкратом, как при обычной ситуации подъема машины, тем самым распирая крыло изнутри и растягивая образовавшуюся складку. Таким образом, имеющийся «пузырь» будет заметно уменьшаться, а вероятнее всего совсем исчезнет, оставив за собой лишь небольшую вмятину в нижней части крыла. Выполнив эти действия, наступит пора и самой рихтовки крыла.

Начнем с прикладывания к лицевой стороне поддержки, далее нужно рихтовать оставшуюся вмятину легко простукивая рихтовочным молотком или же резиновой киянкой крыло изнутри, при этом, не пытаясь ослабить домкрат. Есть вероятность того, что незначительный участок останется с дефектом у декоративной рельефной линии на крыле. Однако даже в этой ситуации есть способ решения проблемы, необходимо окутать тряпкой деревянную рейку и поместить ее прямо под линией, после установки рейки нужно быть по ней молотком. Это поможет удалить вздутие.

Рельефная линия присутствует почти на каждом участке кузова автомобиля, так как это не только декоративный элемент, но и ребро жесткости кузова. Если во время аварии пострадал участок с ребром жесткости, то сначала необходимо довести до стартового состояния линию ребра, и лишь после этого приступать к другим участкам.

Также металлу свойственно обладать остаточной упругостью, которая вполне может снова привести к деформации при резком ослаблении, поэтому не стоит торопиться послаблять домкрат, завершив рихтовку. Для избегания повторной деформации нужно, по окончании работы, вытянуть домкрат еще хотя бы на один, или два щелчка. Этим вы передавите упругость материала, образованную благодаря деформации и только после этого можно спокойно снимать домкрат.

Частенько встречается случай, когда без видимых на то причин на крыле машины образуется легкое вздутие наружу, заметное невооруженным глазом. Если рукой слегка надавить на подобное образование, то вздутость исчезнет с характерным для него щелчком похожим на хлопушку. Однако любого рода толчок на место неровности крыла, и вздутие появится снова, подобные случаи могут появляться до бесконечности. Подобный дефект появляется по причине того, что металл растянулся, и образовалось что-то вроде излишка, которому некуда деться, кроме как выгнутся подобным образом.

Понимая причину вздутия можно найти решение проблемы, то есть нам необходимо убрать излишек металла путем растяжения крыла. И опять же необходимо воспользоваться декоративной линией. Необходимо также обмотать рейку тряпкой и упереть ее в рельефную линию кузова. Подбивать снизу молотком эту рейку так, чтобы крыло подтянулось под линию, будет достаточно пары-тройки ударов для того, чтоб убрать вздутие и придать крылу былую упругость и жесткость.

Выполняя любого вида рихтовочные работы, вам однозначно придется пользоваться подъемными устройствами. Используя их важно помнить правила техники безопасности:

1. Никогда не оставлять автомобиль поднятый на домкрате, нужно применять достаточно прочные подставки, которые обеспечат надежность конструкции. Установив домкрат на вытяжке кузовных элементов, стоит убедиться в его устойчивости и отсутствия скольжения домкрата;
2. Использовать нужно лишь исправный и пригодный к работе инструмент. Особое внимание стоит уделить состоянию насадки молотка. Сама же ручка молотка обязана быть без разного вида сколов, заусенцев и трещин, а также она должна быть идеально гладкой;
3. Выполняя любую работу необходимо надеть рукавицы или же обычные нитяные перчатки для защиты рук.

Во всех предыдущих вариантах деформации, ремонт крыла практически и не применялся, всего-то рассматривались случаи, когда можно было растянуть крыло, используя домкрат и немного подправить металл на основании ребер. Стоит помнить, что удары иногда приходят не в торцевую часть крыла, а непосредственно сбоку, образую четкую вмятину. Подобные повреждения невозможно устранить, использовав только вытягивание, понадобится использовать и рихтование. Суть выполняемой работы заключается в том, чтобы избавится от образовавшихся удлинений и «лишнего» металла. Необходимо равномерным образом разгонять излишек в большое количество мелких вздутий и чем больше их будет, а также чем меньше по размеру они будут, тем лучше будет выполнена работа.

Стоит знать, что для правильного устранения подобных образований, рихтование необходимо начинать с края вмятины и продолжать движение по ней, пользуясь принципом сужающейся спирали, заканчивая все в самом центре.

Перво-наперво необходимо установить место, где именно завершается вмятина. Для того чтобы это сделать нужно провести по образованию рихтовочным напильником крест-накрест, затем используя молоток с заостренным клювиком и специальными поддержками начать выколачивать крыло наружу. Когда металл станет натянутым, наступит время выравнивания самой вмятины, для того чтобы это сделать, нам понадобится рихтовочная «пила». Не стоит опасаться продырявить металл, несмотря на его толщину в 0.5 мм, полностью снять подобный слой достаточно нелегкая задача.

После выполнения всех работ нужно начинать выравнивать саму поверхность, а для этого стоит применить шпатлевку. После обрабатывания наждачной бумагой станет видно, где именно и в каком количестве необходимо нанести шпатлевку. Процедура такова:

• Застывший первый слой, отшлифовать с применением наждачной бумаги №120;
• Далее для шлифовки последующего слоя использовать бумагу №220;
• Окончательным, для удаления видимых дефектов станет №360;
• И финальный для заравнивания поверхности от мелких царапин станет №600.

Теперь малозначительные дефекты и вмятины передних крыльев своего автомобиля можно исправить самостоятельно, также стоит знать, что ремонт и покраска заднего крыла в точности похожи на процедуру, применяемую к передним. Эти знания помогут вам самостоятельно устранять подобные неполадки.

Здравствуй, уважаемое сообщество!

Как и обещал вчера, пилю пост про то, как в околополевых условиях привести в чувство ржавый автомобиль подетально, или даже целиком.

Чего хотят многие половозрелые граждане, в свои 18-20 лет? Верно, автомобиль. А у всех ли хватает денег на новый? нет. Вот и мне не хватало, и в далеком 2005-м году бы мною куплен автомобиль Nissan Bluebird 89 года.

Состояние было что внешне что технически в принципе нормальное, но одни более опытный товарищ сказал так – “если бы это была лошадь, я бы предложил её пристрелить”.

Варианта два – или отдать в сервис на полное приведение кузова в божий вид (на то время около 60-70 т.р.) или делать самому:)

Подсобрав к лету маленько денег, взяв отпуск, получив еще пару “боевых” ранений, в виде пробитой дыры в задней левой двери и подмятой слегка морды –

Отправился я на дачу к своему дядьке.

Предварительно было закуплено:

1. краска – 3 литра (1 остался)

4. шпаклевка финишная 1 кг (и еще 1 докупал после)

5. шпаклевка со стекловолокном – 1 кг.

6. растворитель – 5 л. (для обезжиривания)

7.наждачка от 120 до 1200 зернистостью.

Из дополнительного инструмента было использовано компрессор и сварка-полуавтомат (да, да, без этих вещей тут делать было нечего, к печали)

Что же еще нам потребуется? А потребуется нам много времени. Много терпения. Аккуратность!

Начнем-с с разбора лишних и мешающих элементов, атких как оптика, ручки, молдинги, бамперы.

Крыло светлое от того, что меняное.

Дальше нужно оценить масштаб бедствия – если машина популярная, и запчастей на неё валом – то, поверьте мне, купить пусть чуть с косяками, но негнилое навесное – будет неплохим вариантом.

А если авто – редкое, запчастей не сыскать и все они в том же состоянии что и у вас – то держитесь тут, хорошего вам настроения (С).

Ржавчина – она как кариес. Её мало “заштукатурить” снаружи. Её надо выводить. С обоих сторон детали.

Если ржа сквозная – надо ставить латки.

Пример сквозной ржи на нынешнем моем авто –

Поймите, как бы не залеплять её шпаклей, как не пробрызгивать преобразователем – вы-ле-зет снова.

Итак, то что ржавое но не до дыр – вычищаем полностью.

Чем лучше вычистите – тем дольше проживет.

То, что сквозное – вырезать. И вваривать латку. Ну, или же есть еще такой лайфак, как приклепать латку, но т.к. в наличии была сварка – я им не пользовался.

Поубивав большинство ржавого –

За качество фото я ОЧЕНЬ извиняюсь, делались они на что-то вроде нокии с камерой в 3,2 Мп 10 лет назад:)

Пороги были вварены от ВАЗ 2109.

Недостающие куски по крыльям и дверям – из металла с битых машин.

перед шпаклевкой постарайтесь, хотя бы на глаз, “позабивать”, посчищать болгаркой бугры от сварки и прочие выпирающие части. Поверьте, сэкономите кучу времени.

Предварительно матанув шпаклюемое 120-й наждачкой (пока нам еще всеравно, 120, 320, или 800). Приступаем.

Поверхность – обезжирить и очистить от пыли.

В идеале – при таком ермонте – первой использовать стекловолоконную (“волосатую”) шпаклевку.

Но не переборщите! Лучше нанести 2-3 слоя, чем точить весь день излишки жирного первого слоя.

Пока еще не страшно, если вы немного дотрете до металла.

Сохнет это дело минут 30-40 на воздухе (лето, около 20 гражусов).

Затем берем 320-ю наждачку, затираем. Поверхность должна приобретать очертания близкие к заводским. Но это еще не финишное, тут еще допускаются мелкие неровности.

Волосянка, напоминаю, точится сложно, но оно того стоит! Кстати, точить надо не наждачкой на ладони, а на бруске – иначе ям наделаете.

Следом, удовлетворившись промежуточным результатом, шпаклюем финишной шпаклею. Она, посохнув те же пол-часа (может, чуть больше – проверить легко – поцарапайте её ногтем- не должна скатываться, должна процарапываться) отлично стачивается той же 320-й наждачкой на бруске. Кстати! не забывайте перед каждым слоем обезжиривать поверхность (для того и было 5 л. растворителя)

В итоге, вареная и помятая деталь приобретает примерно такой вид –

На эту дверь у меня ушло полтора дня. Еще столько же – на крышку багажника.

На крылья, капот, и прочее ушло в сумме еще около недели.

Еще раз напомню! Делайте хорошо! Никакие Ваши огрехи покраской и уж темболее лаком НЕ исправятся! А под лаком наоборот, будет еще более заметно.

Так-с. Отшпаклевав всю машину, следующим нашим шаго будет грунтовка.

Для этого нам нужен компрессор – не обязательно дорогой. не обязательно новый и краскопульт – так же не обязательно дорогой и новый.

Грунтовать надо, предварительно закрыв все несьемное газетой, укрывочным материалом, или еще чем.

Работу проводить в принципе можно хоть на улице, но так, чтоб пыли было минимум.

Заклеивать следует аккуратно, для себя ж делаете!

И не важно, чем – укрывочным материалом с магазина за денюжку, или же газеткой из почтового ящика забесплатно.

Грунт желательно наносить в один слой. Один, не жирный слой, но при этом – закрывающий все в один цвет.

Перед грунтованием – не забудьте обезжирить все поверхности!

Далее – оставляем машину хотя бы на сутки (если сушится на улице, у нас ведь нет покрасочной камеры?:)

Вы думали это почти все? НЕТ! Нас ждет еще один великий геморой – проявочный слой. Можно, конечно, просто затереть машину 800-й наждачкой, и красить так. Но разве для того мы почти две недели иплись с шпаклевкой?! Нет!

Проявочный слой – это легко:) Берем любую краску в баллончике, контарстирующую с грунтовкой. В моем случае была черная.

И тонко, обезжирив поверхность, наносим. Нам не надо перекрыть грунт, проявочный слой дается лишь для выявления огрехов.

Даем ему маленько подсохнуть, берем 800-ю нажлдачку, брусок, и с водичкой – начинаем потихоньку точить грунт. Если огрехов нет – проявка сточится. Там, где есть щербатость, впадинка, и т.п. – останется проявка, в этом и есть её суть.

Для примера – на фото видно, где затерта а где нет проявка –

Там, где дотерли до шпаклевки, а уж тем более до металла – надо еще малость поработать:)

Продавить поверхность, подшпаклевать. Где осталась проявка – просто подшапклевать.

Следом – грунтануть повторные места.

Опять затереть где грунтовали, через сутки после грунтовки!

И вот, подходим к тому, чего так ждали – покраска!

Готовим импровизированную “камеру” из реечек и пленки от парника:)

Загоняем туда машину. Пол, не важно, какой он у вас, обливаем водой, дабы не поднималась пылища! В идеале – и смашину саму тоже продуть сначала.

Чем меньше пыли – тем больше работа будет радовать ваш глаз.

Покраску лучше начинать с утра. Дело – не быстрое, но требующее максимум аккуратности и внимательности.

Бодяжим краску по инструкции.

На фото – первый слой. Не делайте его толстым! Впрочем. как и последующие. Иначе – потечет. Нам ведь качество нужно, а не результат покраски забора московскими ЖЭКами.

Дав пару слоев краски, между ними – минут 20 (но если авто красится целиком, то и между слоями ждать не надо – второй слой можно начать оттуда, где начинали первый). Кроем машину матом, ой, т.е. лаком.

Лак – отличная “линза” – он покажет ВСЕ ваши огрехи. Все то, что вы делали так долго, на что потратили столько сил, может пойти псу под хвост. Потому еще раз скажу – шпаклевать надо так, чтоб было ровно!

Это уже под лаком. Через пол-дня выгнал машину на улицу.

Кстати, чуть не забыл – то что было снято (бамперы, решетка радиатора, ручки) красилось рядышком, процесс с бамперами немного иной, если будет интересно – вы скажите, я постараюсь описать процесс целиком, это совсем другая история – пластик.

Вот авто уже стоит вечером, сохнет, ждет сборки –

Не начинайте сборку сразу. Дайте машине постоять пару суток. Иначе одно неловкое движение – и свежая царапина на свежем лаке, что делать будете?

Скрытые полости, особенно под сваркой, ОБЯЗАТЕЛЬНО. обрабатывать.

Есть великое множество составов для обработки, к примеру, делая арку на нынешнем авто, в местах сварки обработал стекольным герметиком –

Скрытые полости – каждый год по весне заливаю раст-стопом (можно мовилем) в баллоне.

Вот, как то так получилось.

Машину видел через год после ремонта – новых рыжиков не повылезало.

Далее уже незнаю .как и что сложилось у нового владельца.

даже при учете покупки б/у компрессора и краскопульта, закупки материалов и прочего, можно нехило так сэкономить баблишка. Ведь теперь подобная затея в сервисе, со сваркой, полной покраской, и т.п. будет стоить я предполагаю около 100 т.р. Своими же руками можно уложиться в 30.

Всем дочитавшим – спасибо. Надеюсь, я не зря потратил время, и кому-нибудь написанное поможет в ремонте.

Всем значится целых машин, ну и хорошего настроения.

P.S. если тема интересна – могу подробнее рассказать и про иные кузовные и не очень ремонты.

Пилите конечно:) почему бы и нет?

Автор старался, номер замазывал, а на 5 фото снизу он лежит на панели под лобовухой)

“Продам Nissan Bluebird 89 года, не бит, не крашен” 😀

Красава! у меня вопросы, каким образом обрабатывал днище? пороги?

Есть и ответы на ваши вопросы:)

Пороги были залиты отработкой (да, да, отработанным маслом) и следом – мовилем.

Днища было на удивление целым, потому его не трогал.

В следующем посту думаю рассказать подробнее про “низ” автомобиля.

Что же буду откровенным пилить пост мне не с руки, потому как фото такого ремонта у меня не сохранилось. По этой причине отпишусь вам в комментариях.

Мы берем за основу ситуацию, когда человек хочет сделать полное восстановление внешнего вида и конструкции кузова автомобиля.

При­вет­ствую Вас на бло­ге Kuzov.info!

Рас­смот­рим про­це­ду­ру заме­ны зад­не­го кры­ла кузо­ва.

Зад­нее кры­ло и зад­няя стой­ка кузо­ва состав­ля­ют еди­ную панель. Они кре­пят­ся по пери­мет­ру точеч­ной кон­такт­ной свар­кой, а так­же кры­ло может иметь кле­е­вое соеди­не­ние арки с зад­ним брыз­го­ви­ком.

Заме­на зад­не­го кры­ла может потре­бо­вать сня­тия:

• зад­не­го стек­ла
• боко­во­го стек­ла (при его нали­чии)
• тру­бы залив­ной гор­ло­ви­ны
• про­во­дов с обрат­ной сто­ро­ны (от радио­ан­тен­ны)
• крыш­ки багаж­ни­ка
• стоп­сиг­на­ла
• зад­не­го бам­пе­ра

Для демон­та­жа зад­не­го кры­ла тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние точек кон­такт­ной свар­ки в местах его креп­ле­ния на флан­цах, а так­же сре­за­ние пане­ли в двер­ном про­ёме и на зад­ней стой­ки кузо­ва.

Заме­на зад­не­го кры­ла тре­бу­ет при­ме­не­ния кон­такт­ной свар­ки и/или свар­ки полу­ав­то­ма­том ( MIG / MAG ).

При свар­ке сре­зан­ных частей могут при­ме­нять­ся сле­ду­ю­щие типы сва­роч­ных соеди­не­ния:

• сты­ко­вый шов
• сты­ко­вый шов с под­клад­кой
• шов вна­хлёст

Соеди­не­ние встык более пред­по­чти­тель­но, так как его про­ще защи­тить с обрат­ной сто­ро­ны от кор­ро­зии, и оно более эсте­тич­ное и тре­бу­ет мень­ше шпа­клёв­ки для мас­ки­ров­ки места соеди­не­ния, чем «вна­хлёст».

Жела­тель­но сле­до­вать реко­мен­да­ци­ям про­из­во­ди­те­ля для опре­де­ле­ния места сре­за и сва­ри­ва­ния.

Перед демон­та­жем и свар­кой зад­не­го кры­ла нуж­но закрыть обив­ку сало­на него­рю­чим мате­ри­а­лом и стёк­ла от искр спе­ци­аль­ной плот­ной бума­гой.

Что­бы демон­ти­ро­вать зад­нее кры­ло:

1. Удо­сто­верь­тесь, что все сосед­ние пане­ли кузо­ва уста­нов­ле­ны пра­виль­но, с ров­ны­ми зазо­ра­ми. При при­мер­ке ново­го кры­ла смеж­ные пане­ли помо­гут выста­вить его по месту.
2. Опре­де­ли­те рас­по­ло­же­ние точек кон­такт­ной свар­ки и, при необ­хо­ди­мо­сти, счи­сти­те какое-либо покры­тие поверх точек.
3. Опре­де­ли­те место рас­по­ло­же­ния сре­за.
4. При сре­зе на зад­ней стой­ке, делай­те его чуть даль­ше. Новая панель долж­на в месте сре­за пере­кры­вать остав­шу­ю­ся часть на кузо­ве на 25 мм. Это нуж­но при раз­мет­ке и более точ­но­го сре­за. Про­це­ду­ру раз­мет­ки и сре­за мы рас­смот­рим ниже. Если верх­нее соеди­не­ние зад­не­го кры­ла нахо­дит­ся на флан­це кры­ши, то нуж­но высвер­лить точеч­ную свар­ку, не повре­див сосед­ние пане­ли. Для это­го при­ле­га­ю­щие края сосед­них пане­лей мож­но закле­ить маляр­ной лен­той.
5. Высвер­ли­те все точ­ки кон­такт­ной свар­ки вдоль флан­цев. При высвер­ли­ва­нии, в зави­си­мо­сти от исполь­зу­е­мо­го инстру­мен­та, быва­ет удоб­ным пред­ва­ри­тель­но кер­ном сде­лать углуб­ле­ние в цен­тре точ­ки свар­ки, что­бы свер­ло не сме­ща­лось. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не про­свер­лить сквозь ниж­нюю панель.
6. В слу­чае при­сут­ствия кле­е­вых соеди­не­ний (вдоль арки) может потре­бо­вать­ся нагрев феном. Мож­но так­же исполь­зо­вать инфра­крас­ную лам­пу для этих целей.
7. Демон­ти­руй­те зад­нее кры­ло.

Что­бы соеди­не­ние ново­го зад­не­го кры­ла и остат­ков ста­рой на кузо­ве было ров­ным при­ме­ня­ет­ся два мето­да раз­мет­ки.

Наи­бо­лее типич­ные места для сре­за при замене зад­не­го кры­ла

Метод с раз­мет­кой и сре­зом сты­ку­е­мых пане­лей по отдель­но­сти:

1. Сде­лай­те изме­ре­ния и срежь­те по раз­ме­ру часть зад­не­го кры­ла на кузо­ве и на новом кры­ле. Нуж­но, что­бы оста­ток метал­ла на зад­ней стой­ке кузо­ва был немно­го длин­нее и пере­кры­вал край ново­го зад­не­го кры­ла.
2. При­мерь­те новое кры­ло к месту и закре­пи­те его спе­ци­аль­ны­ми зажи­ма­ми. Если всё отме­ре­но и сре­за­но пра­виль­но, то оста­ток пане­ли на кузо­ве будет пере­кры­вать линию сты­ков­ки с новым кры­лом.
3. Начер­ти­те линию на остат­ках ста­рой пане­ли по краю ново­го кры­ла.
4. Сни­ми­те кры­ло и сде­лай­те срез.
5. Таким обра­зом, две части долж­ны сов­па­дать. При необ­хо­ди­мо­сти мож­но немно­го подо­гнать одну из сты­ку­е­мых частей при помо­щи шли­фо­ва­ния «бол­гар­кой».

Метод одно­вре­мен­но­го сре­за двух сты­ку­е­мых пане­лей на кузо­ве:

1. Сде­лай­те изме­ре­ния и срежь­те ста­рую панель и новую, так же как и при пер­вом мето­де, оста­ток пане­ли на кузо­ве дол­жен пере­кры­вать край новой пане­ли.
2. При­мерь­те новое кры­ло и при­кре­пи­те его при помо­щи спе­ци­аль­ных зажи­мов.
3. Сде­лай­те срез по цен­тру обла­сти, где одна панель пере­кры­ва­ет дру­гую. Таким обра­зом, будет одно­вре­мен­но сре­за­ны обе пане­ли, оста­ток ста­рой и новая. В резуль­та­те полу­чит­ся очень точ­ный стык двух частей с раз­ме­ром зазо­ра рав­но­му тол­щине дис­ка, кото­рым был про­из­ве­дён срез. Резать луч­ше тон­ким дис­ком, что­бы зазор был мини­маль­ным.

При кон­струк­ции зад­не­го кры­ла, сов­ме­щён­но­го с кры­шей, на заво­де исполь­зу­ет­ся соеди­не­ние при помо­щи лату­ни или крем­ни­стой брон­зы. Луч­ше зачи­стить зад­нюю стой­ку кузо­ва, что­бы опре­де­лить место рас­по­ло­же­ния это­го шва. Мож­но конеч­но отсо­еди­нить зад­нее кры­ло по это­му шву и для это­го суще­ству­ет опре­де­лён­ная про­це­ду­ра, но так никто, обыч­но, не дела­ет, так как это тре­бу­ет допол­ни­тель­ных уси­лий. Луч­ше делать срез ниже завод­ско­го шва.

Часто зад­няя панель меня­ет­ся частич­но. Это поз­во­ля­ет избе­жать допол­ни­тель­ных раз­бо­рок, к при­ме­ру, демон­та­жа зад­не­го стек­ла. При этом нуж­но пом­нить, что слиш­ком длин­ный сты­ко­воч­ный шов не жела­те­лен. Луч­ше выби­рать более узкое место для сре­за. Нуж­но учи­ты­вать, что­бы сва­роч­ный шов был неза­ме­тен с обрат­ной сто­ро­ны зад­не­го кры­ла.

Нуж­но выста­вить пра­виль­ные настрой­ки сва­роч­но­го аппа­ра­та, что­бы полу­ча­лось доста­точ­ное про­ник­но­ве­ние шва и, при этом, металл пане­лей не про­жи­гал­ся насквозь. Для тон­ко­го листо­во­го метал­ла луч­ше при­ме­нять сва­роч­ную про­во­ло­ку мень­ше­го диа­мет­ра.

Зазор меж­ду сты­ку­е­мы­ми пане­ля­ми дол­жен быть ров­ным и мини­маль­ным

Как упо­ми­на­лось ранее, меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми необ­хо­дим неболь­шой зазор. Он нужен для хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и умень­ше­ния короб­ле­ния, кото­рое, так­же, ослаб­ля­ет проч­ность шва. Так как металл рас­ши­ря­ет­ся при нагре­ве, то долж­но быть место для его дви­же­ния. Доста­точ­но зазо­ра 1–2 мм (обыч­но он равен тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла). Слиш­ком боль­шой зазор услож­нит свар­ку.

При при­ва­ри­ва­нии зад­ней пане­ли, фор­ми­руй­те гер­ме­тич­ный шов, раз­би­вая его на несколь­ко сег­мен­тов. Вари­те стеж­ка­ми или точ­ка­ми. Нач­ни­те с сере­ди­ны, что­бы обе части вста­ли в одну плос­кость, потом при­ва­ри­те пооче­рёд­но оба края, после чего при­ва­ри­вай­те через интер­вал остав­ши­е­ся места сты­ка двух сва­ри­ва­е­мых частей. Глав­ное пра­ви­ло – давать осты­вать метал­лу. Это помо­жет избе­жать пере­гре­ва и дефор­ма­ции листо­во­го метал­ла. В ито­ге дол­жен полу­чить­ся гер­ме­тич­ный шов, без про­пус­ков.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

После свар­ки, шов зачи­ща­ет­ся так, что­бы поверх­ность полу­чи­лась ров­ной. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не снять слиш­ком мно­го метал­ла при шли­фо­ва­нии шва, так как это осла­бит проч­ность соеди­не­ния.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник