Как отремонтировать карданный вал ВАЗ-2121
Снимаем карданный вал (смотрим статью – «Снятие карданных валов»)
С помощью круглогубцев снимаем четыре стопорных кольца.
Помечаем детали шарнира так, чтобы при сборке расположить их в том же положении.
Наносим быстросохнущей краской метки, чтобы при сборке не перепутать положение вилок шарнира.
Можно нанести метки зубилом
Специальный съемник устанавливаем на вилку фланца шарнира и выпрессовываем из гнезда вилки корпус подшипника до упора крестовины в вилку.
Если нет съемника, то опираем вилку фланца кардана на опору (губки тисков), и через подходящий отрезок трубы наносим молотком удары по вилке карданного вала, смещая ее вниз до упора в крестовину.
Таким же способом выпрессовываем корпус подшипника, расположенный с противоположной стороны вилки кардана.
Оперев вилку карданного вала на губки тисков, поочередно выпрессовываем корпуса подшипников из гнезд.
При выпрессовке корпуса подшипников из отверстий вилок полностью не выходят, поэтому, даже если сдвинуть крестовину до упора в вилку, шип крестовины из корпуса подшипника не вынимается.
Чтобы окончательно выпрессовать корпус подшипника нужно зажать корпус подшипника в тиски, чтобы он не проворачивался в губках тисков и болгаркой протачиваем на корпусе подшипника лыски.
Зажимаем корпус подшипника за сделанные лыски и, поворачивая карданный вал вокруг оси подшипника, снимаем вилку с корпуса подшипника.
Снимаем фланец с крестовиной. Корпус одного подшипника крестовины, выпрессовываем также с помощью болгарки
Зажав вилку карданного вала в тиски, выколоткой выбиваем корпус другого подшипника, оставшийся в вилке. Аналогично выбиваем корпус подшипника, оставшийся во фланце.
Перед установкой новой крестовины убеждаемся в наличии смазки в подшипниках — в каждый подшипник закладывается 0,8 —1 ,2 г смазки Фиол-2У.
Надеваем сальники на шипы крестовины и вставляем крестовину в гнезда вилки карданного вала.
В тисках с накладками губок из мягкого металла, запрессовываем подшипник в гнездо вилки до упора ее торца в губку тисков.
При этом вставляем шип крестовины в гнездо подшипника так, чтобы иглы подшипника не выпали.
В процессе запрессовки покачиванием контролируем легкость вращения крестовины в подшипнике.
С помощью подходящей головки или отрезка трубы допрессовываем подшипник в гнездо вилки глубже проточки под стопорное кольцо.
С помощью круглогубцев устанавливаем стопорное кольцо в проточку.
Также запрессовываем подшипник в другое гнездо вилки вала до упора противолежащего подшипника в торец стопорного кольца и устанавливаем второе стопорное кольцо.
Ориентируя фланец по меткам относительно вилки карданного вала, вставляем шипы крестовины в гнезда фланца
Поочередно запрессовываем два подшипника в гнезда фланца и устанавливаем стопорные кольца в его проточки
После сборки карданного шарнира нужно обстучать молотком с пластмассовым бойком по вилке и фланцу для того, чтобы выбрать зазоры между торцами корпусов подшипников и стопорных колец (подбор толщины стопорных колец смотрим в статье – «Особенности карданных валов»).
Проверяем легкость проворачивания карданного шарнира.
Замена сальника скользящей вилки карданного вала
Снимаем карданный вал согласно статье – «Снятие и установка карданных валов»
Подходящим бородком или отверткой сдвигаем обойму сальника по валу
Делаем пометки расположения вала и вилки, чтобы установить также, иначе может возникнуть дисбаланс
Разъединяем вал и вилку
Вытаскиваем с вала сальник
Собираем узел в обратной последовательности.
Надеваем обойму и новый сальник (большим наружным диаметром к вилке) на вал.
Смазываем шлицевое соединение вала смазкой Фиол-2У.
При соединении вала и вилки совмещаем метки.
Прижимаем сальник обоймой до упора в торец вилки и обжимаем обойму на проточке вилки.
Особенности ремонта карданной передачи, на автомобилях выпуска до 1988 года
Ремонт карданной передачи проводится такими же методами и в той же последовательности, как описано выше, но с учетом следующего:
— подшипники крестовины выпрессовываются из вилок карданного шарнира струбциной 67.7823.3522 или выбиваются молотком через выколотку;
— стопорные кольца подшипников крестовины имеют следующие размеры и окраску: 1,50 — неокрашенные; 1,53 —темно-коричневый; 1,56 — синий; 1,59 —черный и 1,62 — желтый.
Поэтому при сборке применяется калибр с лепестками указанной толщины.
Источник
Ремонт кардана нива своими руками
Подробно: ремонт кардана нива своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Добро пожаловать!
Крестовины карданных валов — во-первых про карданные валы сразу скажем, вы уже скорее всего знаете что автомобиль Нива оснащается двумя карданными валами, в отличие от других автомобилей, к примеру в отличии от автомобилей Классического семейства на которых только один карданный вал присутствует, в связи с этим на Нивах и крестовин будет больше (Две крестовины на один карданный вал), поэтому и работы будет немного по больше, но как правило из строя выходит из всех четырёх одна какая то крестовина, а не все сразу, но если вы вовремя не поменяете крестовину то и другая очень быстро разобьётся, вить крестовины нужны лишь для того чтобы места соединений карданный валов соединять (Просто если напрямую соединить валы, то они могут деформироваться со временем и изогнуться, а с крестовинами этого не случиться так как крестовины могут перемещаться) и поэтому если одна крестовина выходит из строя, то у вала появляется люфт и он начинает неравномерно крутиться, что приводит к выходу другой крестовины из строя и к потери мощности у автомобиля.
Примечание!
Чтобы произвести замену крестовины карданного вала, вам нужно будет запастись: Отвёртками, а так же если есть тоненькие плоскогубцы, то их тоже возьмите, кроме этого набор всевозможных ключей обязательно понадобиться, да и вообще без ключей ни один ремонт не делается, ну и молоток с выколоткой из мягкой стали (К такой стали относиться: Алюминий, медь, латунь) понадобиться и тиски (Вместо них пресс ещё можно)!
Краткое содержание:
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Где находятся все крестовины у карданных валов?
В нижней части автомобиля они располагаются, поэтому вам придётся под машину лезть, чтобы сами крестовины заменить или чтобы их вообще увидеть, для наглядности чуть ниже размещёно фото, которое было сделано из под нижней части автомобиля, на нём видны два карданных вала (Указаны красными стрелками) и места где все четыре крестовины располагаются, эти места указаны синими стрелками, но одной крестовины на фото к сожалению не видно (Она не вошла в кадр), но вы как залезете под автомобиль её сразу же найдёте.
Когда нужно менять крестовины у карданных валов?
Как только они разболтались и люфт появился у одного из карданных валов автомобиля, проверить этот люфт очень легко, достаточно залезть под автомобиль и именно в том месте где стоит интересующая вас крестовина, возьмитесь рукой и подёргайте карданный вал (Застопорить его при помощи отвёртки ещё не забудьте, а то он проворачиваться будет, либо просто первой рукой держите сам вал, а второй дёргайте его из стороны в стороны в том месте где по вашему мнению крестовина износилась, если люфт будет присутствовать, то в таком случае крестовину нуждается в своей замене), но это всё проверки, а симптомы того что крестовина износилась будут такими: Во-первых при трогание с места, а так же при резком торможении, когда на газ вы резко тоже нажимаете и при переключения скоростей в нижней части может происходить стук (Где карданные валы находятся), если вы этот стук постоянно слышите, то он говорит лишь о том, что какая то из крестовин пришла в негодность и нуждается тоже в замене.
Примечание!
Насчёт люфта у крестовины хотели бы мы вам сказать, если подшипники у крестовины придут в негодность (Разобьются и тому подобное), то этого люфта даже и не будет, поэтому когда залезете под автомобиль, крестовины тоже осмотрите на наличие деформаций на них, а ещё лучше их осматривать можно, разъединив фланцы между собой (Для этого всего лишь гайки отвернуть нужно будет, по мере прочтения статьи вы поймёте о чём мы говорим)!
Примечание!
Перед тем как менять крестовины, рекомендуем вам снять нужный вам карданный вал с автомобиля, хотя некоторые люди и на установленном карданном валу работу делают, но это очень не удобно (В этом случае в тиски карданный вал не устанавливается, а просто берётся молоток и проставка из мягкого металла и молотком наносятся удары в это самую проставку и подшипник тем самым запрессовывается во внутрь, прочтя полностью статью вы поймёте о чём мы говорим), поэтому рекомендуем вам его полностью снять и заменить крестовину на снятом валу с автомобиля! (О том как снять карданный вал с автомобиля, читайте в статье: «Замена карданной передачи на ВАЗ»)
Снятие:
1) Начнём с того что все четыре крестовины заменяются абсолютно идентично и поэтому пример замены показывать мы будет только лишь на одной крестовине, в общём в начале вам нужно будет снять все четыре стопорных кольца (На фото показано только лишь одно кольцо, оно ещё стрелкой указано и на маленьком фото показан как он выглядит) при помощи тонких плоскогубец или же чем то наподобие них (Отвёрткой можно ещё попробовать подцепить кольца).
Примечание!
Если вы ещё не поняли в каких местах располагаются все четыре кольца, то объясним сразу, крестовина имеет четыре конца (На фото ниже только два конца у крестовины видно, они красными стрелками указаны) на то она и называется крестовина (От слова крест), на каждом из концов крестовины установлены стопорные кольца (Удерживают они подшипники, чтобы те не слетели) и те самые подшипники под кольцами находятся, для наглядности один из подшипников указан синей стрелкой и ещё на маленьком фото снятый подшипник ко всему этому показан!
2) После того как кольца будут сняты, берите в руки мел, либо фломастер, либо зубило с молотком и нанесите две метки, чтобы знать как при сборке нужно устанавливать фланец на карданный вал, метки нужно наносить на две части, а именно как вы уже видите на фото ниже, одну метку на сам фланец нанесите, а другую на корпус карданного вала (Метка которая нанесена на корпусе, указана красной стрелкой).
Примечание!
Когда все подшипники выбьете и крестовина у вас будет снята, возьмите мелкозернистую шкурку или же напильник и с их помощью уберите всю ржавчину которая образовалась в тех местах, где подшипники были установлены, для наглядности одно из таких мест указано на фото ниже красной стрелкой!
Установка:
Устанавливается новая крестовина на своё место, в обратном порядке снятию, то есть сперва сама крестовина ставиться, только потом на неё подшипники с обратной стороны напрессовываются, напрессовываются они при помощи тисков, поэтому как вы только установили крестовину, ставьте её в тиски и сверху в отверстия вставляйте сами подшипники и запрессовывайте их во внутрь, до того пока они не пройдут зазор в которое стопорное кольцо вставляется (Это то кольцо которое стопорит их), как только этот зазор прошли, прекращайте запрессовывать подшипник и переходите к другому, но есть одно Но! В тисках вы не сможете вдавить подшипник прямо до упора вглубь, так как тиски уже упираться в него не будут, когда он сравняется с корпусом вилки, поэтому берите в этом случае накидную головку или же отрезок трубы (Указана стрелкой) подходящего диаметра и как показано на маленьком фото ниже, допрессовывайте во внутрь сам подшипник, до того пока он тот самый зазор не пройдёт в которое стопорное кольцо вы установите.
Примечание!
Все подшипники таким образом который описан выше, при помощи отрезка трубы и тисков, запрессуйте во внутрь и после чего их ещё в добавок стопорными кольцами застопорите, кроме этого про метку не забудьте которую вы сделали ранее относительно вилки и корпуса карданного вала (Метки обе должны будут при сборке сойтись между собой), ну и ещё в подшипниках проверьте смазку, обычно производитель экономит и не кладёт смазку в подшипники практически вообще, мы вам рекомендуем немножко в таком случае (Если у вас не окажется смазки или если её будет мало) смазать подшипники (Много не надо, немножко прямо), при помощи смазки Фиол-2У и после этого и производить установку всех подшипников на свои места, после установки, проверьте как вращается вилка, ничего не должно заедать, скрипеть, всё должно будет вращаться нормально!
Дополнительный видео-ролик:
Наглядный ролик в котором показан процесс замены данной крестовины, показан чуть ниже, обязательно просмотрите его и вы всё прекрасно поймёте.
Разбираем карданный шарнир только для замены крестовины в сборе с подшипниками.
Круглогубцами снимаем четыре стопорных кольца.
Помечаем детали шарнира так, чтобы при сборке расположить их в том же положении.
Устанавливаем съемник на вилку фланца шарнира.
Корпус подшипника выпрессовываем из гнезда вилки карданного вала до упора крестовины в вилку.
При отсутствии съемника опираем вилку фланца карданного вала на опору (губки тисков)…
…и через подходящий отрезок трубы наносим молотком удары по вилке карданного вала, смещая ее вниз до упора в крестовину.
Аналогично выпрессовываем корпус подшипника, расположенный с противоположной стороны вилки карданного вала.
Оперев вилку карданного вала на губки тисков, поочередно выпрессовываем корпуса подшипников из гнезд фланца.
При обоих способах выпрессовки корпуса подшипников из отверстий вилок полностью не выходят,…
…поэтому, даже если сдвинуть крестовину до упора в вилку, шип крестовины из корпуса подшипника не вынимается.
Для окончательной выпрессовки корпус подшипника необходимо зажать в тиски. Чтобы он не проворачивался в губках тисков,…
…отрезной машинкой («болгаркой») протачиваем на корпусе подшипника лыски.
Теперь корпус подшипника можно надежно зажать в тисках за лыски.
Поворачивая карданный вал вокруг оси подшипника, снимаем вилку с корпуса подшипника.
Снимаем фланец с крестовиной.
Корпус одного из подшипников крестовины, установленных во фланце, выпрессовываем также, как и корпус подшипника вилки карданного вала.
Зажав вилку карданного вала в тиски, выколоткой выбиваем корпус другого подшипника, оставшийся в вилке. Аналогично выбиваем корпус подшипника, оставшийся во фланце.
Перед установкой новой крестовины убеждаемся в наличии смазки в подшипниках – в каждый подшипник закладывается 0,8–1,2 г смазки Фиол-2У.
Надеваем сальники на шипы крестовины и вставляем крестовину в гнезда вилки карданного вала.
В тисках с накладками губок из мягкого металла запрессовываем подшипник в гнездо вилки до упора ее торца в губку тисков.
При этом вставляем шип крестовины в гнездо подшипника так, чтобы иглы подшипника не выпали. В процессе запрессовки покачиванием контролируем легкость вращения крестовины в подшипнике.
Подходящим отрезком трубы допрессовываем подшипник в гнездо вилки глубже проточки под стопорное кольцо.
Круглогубцами устанавливаем стопорное кольцо в проточку вилки.
Аналогично запрессовываем подшипник в другое гнездо вилки вала до упора противолежащего подшипника в торец стопорного кольца и устанавливаем второе стопорное кольцо.
Ориентируя фланец по меткам относительно вилки карданного вала, вставляем шипы крестовины в гнезда фланца.
Поочердно запрессовываем два подшипника в гнезда фланца…
…и устанавливаем стопорные кольца в его проточки.
После сборки карданного шарнира наносим удары молотком с пластмассовым бойком по вилке и фланцу для того, чтобы выбрать зазоры между торцами корпусов подшипников и стопорных колец (подбор толщины стопорных колец см. в описании конструкции).
Проверяем легкость проворачивания карданного шарнира.
Снимаем карданный вал (смотрим статью – «Снятие карданных валов»).
1. С помощью круглогубцев снимаем четыре стопорных кольца.
Помечаем детали шарнира так, чтобы при сборке расположить их в том же положении.
2. Наносим быстросохнущей краской метки, чтобы при сборке не перепутать положение вилок шарнира.
3. Можно нанести метки зубилом
4. Специальный съемник устанавливаем на вилку фланца шарнира и выпрессовываем из гнезда вилки корпус подшипника до упора крестовины в вилку.
5. Если нет съемника, то опираем вилку фланца кардана на опору (губки тисков), и через подходящий отрезок трубы наносим молотком удары по вилке карданного вала, смещая ее вниз до упора в крестовину.
Таким же способом выпрессовываем корпус подшипника, расположенный с противоположной стороны вилки кардана.
Оперев вилку карданного вала на губки тисков, поочередно выпрессовываем корпуса подшипников из гнезд.
6. При выпрессовке корпуса подшипников из отверстий вилок полностью не выходят, поэтому, даже если сдвинуть крестовину до упора в вилку, шип крестовины из корпуса подшипника не вынимается.
7. Чтобы окончательно выпрессовать корпус подшипника нужно зажать корпус подшипника в тиски, чтобы он не проворачивался в губках тисков и болгаркой протачиваем на корпусе подшипника лыски.
8. Зажимаем корпус подшипника за сделанные лыски и, поворачивая карданный вал вокруг оси подшипника, снимаем вилку с корпуса подшипника.
9. Снимаем фланец с крестовиной. Корпус одного подшипника крестовины, выпрессовываем также с помощью болгарки
Зажав вилку карданного вала в тиски, выколоткой выбиваем корпус другого подшипника, оставшийся в вилке. Аналогично выбиваем корпус подшипника, оставшийся во фланце.
Перед установкой новой крестовины убеждаемся в наличии смазки в подшипниках — в каждый подшипник закладывается 0,8 —1 ,2 г смазки Фиол-2У.
Надеваем сальники на шипы крестовины и вставляем крестовину в гнезда вилки карданного вала.
11. В тисках с накладками губок из мягкого металла, запрессовываем подшипник в гнездо вилки до упора ее торца в губку тисков.
При этом вставляем шип крестовины в гнездо подшипника так, чтобы иглы подшипника не выпали.
В процессе запрессовки покачиванием контролируем легкость вращения крестовины в подшипнике.
12. С помощью подходящей головки или отрезка трубы допрессовываем подшипник в гнездо вилки глубже проточки под стопорное кольцо.
13. С помощью круглогубцев устанавливаем стопорное кольцо в проточку.
Также запрессовываем подшипник в другое гнездо вилки вала до упора противолежащего подшипника в торец стопорного кольца и устанавливаем второе стопорное кольцо.
Ориентируя фланец по меткам относительно вилки карданного вала, вставляем шипы крестовины в гнезда фланца
14. Поочередно запрессовываем два подшипника в гнезда фланца и устанавливаем стопорные кольца в его проточки
После сборки карданного шарнира нужно обстучать молотком с пластмассовым бойком по вилке и фланцу для того, чтобы выбрать зазоры между торцами корпусов подшипников и стопорных колец (подбор толщины стопорных колец смотрим в статье – «Особенности карданных валов»). Проверяем легкость проворачивания карданного шарнира.
Рег.: 19.09.2008
Сообщений: 93
Откуда: Украина, Тернополь
Возраст: 47
Авто: 2121, 1987 г.в.
Рег.: 13.07.2008
Сообщений: 21
Откуда: Россия
Возраст: 51
Авто: Нива 21213,НШ(были)
Рег.: 14.11.2007
Тем / Сообщений: 1 / 1238
Откуда: Днепропетровск
Возраст: 51
Авто: Нива 21213, 2002 г.в. карб.
Рег.: 23.02.2006
Тем / Сообщений: 2 / 2451
Откуда: Богучар
Возраст: 59
Авто: Нива-2121/1984г.в
Рег.: 14.11.2007
Тем / Сообщений: 1 / 1238
Откуда: Днепропетровск
Возраст: 51
Авто: Нива 21213, 2002 г.в. карб.
Рег.: 05.04.2008
Сообщений: 711
Откуда: Краснодар
Возраст: 58
Авто: 21214 02 год
Рег.: 23.02.2006
Тем / Сообщений: 2 / 2451
Откуда: Богучар
Возраст: 59
Авто: Нива-2121/1984г.в
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Вылазят болячки. Побежал сальник хвостовика редуктора заднего моста. 100 рублей сальник, вороток открутить гайку хвостовика и эстокада в помощь. Меняется все за пол часа. Поболтал передний кардан, болтается очень сильно, просто очень большой люфт. Понял откуда гул после 70 ти. Как раньше это не заметил , не понял. Крестовины все в порядке, саленблоки тоже целые.
Решил убрать люфт кордана, как на первой Ниве. Снял его, разобрал по шлицевой.
Болгаркой надрезал на короткой части кардана четыре пропила, через 90 градусов. Пропилы сквозные, отрезным кругом, но не до края. Одел на шлицы, предварительно смазав шрусовой и прошелся сваркой ,на собранном кардане. Стянуло по проварам так, что пришлось зажимать в тисках, чтоб разобрать кардан. Остудил на воздухе, смазал шрусовой, разработал, прогнав все взад вперед по шлицам, собрал. Поставил на место. Люфтик остался, но болтатся перестал.
Осталось проверить на ходу. 70-80-90 вибрации нет, быстрее ехать не комфортно, но цели добился, вибрацию убрал.
На подходе правый передний подшипник, еще на раз думаю подтянуть хвалит, а потом замена. Думаю на импортный аналог.
Кардан на ШРУСах, самостоятельно снимаем и ремонтируем
Нива Chevrolet.Личный опыт.Карданы ШРУС.
Карданный вал на шрусах Нива Шевроле. Chevrolet Niva замена карданного вала. #АлексейЗахаров
Шрусовые карданы и Шевроле Нива
Шрус на ниве 70000 км. Замена пыльника. Неправильный угол.
Шрус кардана на ВАЗ 2123 разборка и сборка
Шрусовые карданы через 10т.км
Пыльник шрусового кардана Шевроле Нива
Убираем люфт в шлицевом соединении кардана Нива 2131
Добро пожаловать!
Карданный вал — это очень важная деталь как для полно приводных, так и для задне приводных автомобилей, вить без неё машина не как не поедет, благодаря данному валу который на внешний вид похож на большую металлическую палку, происходит передача крутящего момента от коробки передач на редуктор, ну а редуктор уже на сами колёса этот момент пускает и тем самым автомобиль едет.
Примечание! Чтобы произвести замену этой детали на автомобилей Нива, запастись понадобиться вам, следующими инструментами, а именно: Набором гаечных ключей (Именно гаечных, другие не подойдут), здоровую отвёртку ещё взять рекомендуем (Или средних размеров если большей нет)!
Краткое содержание:
- Замена карданных валов
- Дополнительный видео-ролик
Где находятся оба карданных вала? Как вы уже поняли из названия статьи и из надписи чуть выше, всего карданных валов в автомобиле Нива два, вот к примеру если говорить о задне приводной Классике то на ней всего лишь один кардан присутствует и но снимать их что на Нивах, что на Классике очень легко и практически одинаково, то есть гайки крепления фланцев карданных валов вывернули и сняли валы после чего с автомобиля (Об том как отвернуть эти гайки, поговорим чуть позже), более подробно о том где располагаются данные карданные валы вы можете увидеть в статье, под названием: «Замена крестовин карданной передачи на ВАЗ», там будет картинка на которой данные валы красной стрелкой указаны, кроме того прочтите ту статью на которую дана ссылка выше, так как эти крестовины время от времени выходят из строя и чтобы вы вообще знали какие симптомы они будут отражать на автомобиле, прочтите ту статью на которую дана ссылка, в ней всё написано.
Когда нужно менять карданные валы? Никогда практически и не нужно, если вы конечно эксплуатируете автомобиль нормально в городских условиях, а не по горам на нём ездите, всё дело в том что сами карданные валы практически никогда из строя и не выходят, может случиться такое что вы заденете ими и в связи с чем они у вас погнуться, вот после этого и нужно их менять сразу, если это не делать и ездить на погнутых валах, то во-первых мощность упадёт и неравномерно вращаться он будет, в связи с чем крестовины износятся очень быстро, стучать начнут и ряд других проблем ещё появиться.
Примечание! Если карданный вал будет крутиться когда вы отворачивать гайки будете, то в таком случае попросите помощника чтобы по придержал рукой или же самый лучший способ, толстую отвёртку в то самое место вставить которое на фото 2 показано и тем самым вы обеспечите не подвижность болта (Чтобы гайку его нормально отвернуть) и сам карданный вал таким образом зафиксируете, чтобы он не вращался!
Установка: Устанавливаются в обратной последовательности карданные валы на автомобиль и насчёт старых валов пару слов скажем, то есть если вы решите установить те же валы на автомобиль (Снимали их к примеру для замены крестовин и менять на новые не собираетесь), то обязательно сделайте метки на вилках валов (Метка на вилке указана для наглядности красной стрелкой) относительно данной метки, вторую нарисуйте, на том фланце к которому вилка карданного вала у вас подсоединяется (На фото вилка подсоединяется к фланцу редуктора заднего моста, метка которая на нём нанесена указана синей стрелкой), при обратной установки всех валов, в строго то же положение их установите (По меткам).
Дополнительный видео-ролик: Если вы погнули карданный вал и решили что он у вас нуждается в замене, то вам довольно таки не малую сумму придётся за него отдать, потому что он стоит довольно таки не плохих денег, о том как подобрать на свой автомобиль тот или иной карданный вал, смотрите в ролике чуть ниже, в котором работники объясняют какой вал лучше всего подойдёт в городских или же в тяжёлых условиях для автомобиля, но ещё на различных форумах по лазайте, так как время идёт и фирма может раскрутиться и на неё будут делать подделку, а благодаря форумам можно много дополнительной информации для себя узнать, в том числе и отзывы про тот или иной карданный вал можно вычитать.
Снятие карданного вала на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для его замены в случае механических деформаций, для ремонта или при выполнение других работ, при которых его наличие будет мешать ходу их проведения. Загоните автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемники, после чего, подготовив стандартный набор инструментов, проделайте следующую последовательность действий:
- Если валы снимаются не для замены, то перед их снятием наносим метки на фланец вала и его привода, чтобы при последующей сборке установить в это же положение.
- Ключом на тринадцать откручиваем гайки болтов крепления наконечника карданного вала к фланцу редуктора заднего моста. Сами болты удерживаем от проворачивания с помощью плоской отвертки, которой расклиниваем их.
- Аналогично отсоединяем карданный вал от фланца привода заднего моста раздаточной коробки.
- После чего снимаем его.
- Снимаем передний карданный вал, отсоединив его от фланцев редуктора переднего моста и вала привода моста от раздаточной коробки.
- Теперь когда снятие завершено, выполняем необходимый ремонт или их замену, после чего установку проводим в обратной последовательности.
На этом ремонтные работы по снятию карданных валов на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены.
Снятие карданного вала на автомобиле Нива 2121 и 2131 производят для его ремонта или полной замены в случае существенных механических повреждений. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:
- Отворачиваем четыре болта крепления фланца карданного вала к фланцу заднего моста. Чтобы болты не проворачивались, их необходимо удерживать шлицевой отверткой, которую вставляем между них и упираем в вилку кардана. Снимаем болты и отсоединяем его от фланца моста.
- Аналогично откручиваем гайки крепления четырех болтов фланца к переднему мосту.
- Теперь снимаем вал с автомобиля.
На этом ремонтные работы по снятию карданного вала на автомобиле Нива 2121 и 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности. Гайки крепления фланцев используются самоконтрящиеся, поэтому их необходимо в обязательном порядке заменить на новые.
В каких случаях необходима замена крестовины карданного вала Нивы, и можно ли осуществить эту операцию своими руками?
Можно. Самостоятельно снять старую крестовину и поставить новую – это не супер сложная задача (в видео ниже показано, как она решается). Но кое-какие секреты, конечно, имеются, о них и пойдет речь.
Крестовины карданного вала автомобиля Нива требуют замены в следующих случаях.
- Появился непонятный стук в районе карданных валов.
- Он особенно может быть заметен при резкой перегазовке, торможении или переключении скоростей.
Выявить неисправность легко. Нужно загнать автомобиль на яму и проверить люфт валов. Как это сделать? Нужно застопорить сам кардан отверткой и подергать его в разные стороны. Если люфт есть, он себя проявит.
Значит, надо менять крестовинку в этом месте. Сложность замены крестовин карданного вала в Ниве заключается в том, что их имеется удвоенное количество (т.е.4 шт.), т.к. у нас оба моста ведущие.
В общем виде все операции по замене этого узла можно свести к следующему алгоритму.
- Следует снять нужный карданный вал.
- Удалить с мест стопорные кольца.
- Произвести демонтаж бракованного узла.
- Поставить новую крестовину.
- Аккуратно запрессовать подшипники и закрыть их стопорными кольцами.
- Выбрать на необходимую величину зазоры в узлах.
Теперь конкретней о замене крестовины Нивы.
Кольца удобнее снимать двумя отвертками.
Далее следует нанести маркером две метки, увязывающие расположение деталей Нивы. В противном случае обеспечена последующая балансировка вала.
Затем нужно упереть фланец кардана в губках тисков и аккуратно выбивать подшипники через накидную гаечную головку подходящего диаметра.
Таким образом, для замены надо демонтировать верхний и нижний подшипник (в некоторых сложных случаях приходится применять болгарку). После этого можно снять саму вилку, а за ней и крестовину карданного вала.
После демонтажа подшипников надо надфилем или шкуркой обработать посадочные места под них, там обычно в наличии грязь и ржавчина.
Затем следует поставить на место новую крестовину.
Все операции производятся в обратном порядке.
- Устанавливается крестовина.
- В тисках на нее напрессовываются подшипники до тех пор, пока не появится зазор для монтажа стопорных колец.
- Ставятся кольца.
Остается посмотреть видео, как работают некоторые автомастера.
Думать о замене крестовины карданного вала Нивы следует, конечно, не когда посторонние стуки уже бьет по ушам. Надо регулярно проводить профилактические осмотры своей Нивы и пробовать кардан на люфт.
Основные отличительные особенности валов для автомобилей производства «Белкард».
Сегодня на вторичном рынке появляется достаточно много продукции сомнительного происхождения. Этот материал призван помочь автолюбителям при идентификации карданных валов 2121-2201012-04 производства ОАО «Белкард».
При выборе карданного вала в первую очередь необходимо уделить немного времени визуальному осмотру. Вал должен быть покрашен матовой эпоксидной эмалью, при этом присоединительные поверхности фланцев на заводе защищаются от окраски, наличие следов коррозии не допускается.
Обратите внимание на приварку балансировочных пластин, они должны быть установлены ровно и плотно прилегать к трубе карданного вала. Отсутствие балансировочных пластин, небрежная приварка указывают на то, что вал изготавливался в «кустарных» условиях. Труба карданного вала должна быть ровной, наличие вмятин не допускается. При изготовлении карданных валов на ОАО «Белкард» применяется труба с наружным диаметром 59 мм (внутренний диаметр 55 мм, толщина стенки 2мм).
По возможности не лишним будет растянуть шлицевое соединение карданного вала. Свободное перемещение указывает на наличие в нём окружного зазора, что может привести к преждевременному выходу из строя. Если растянуть карданный вал не получилось, или для этого пришлось приложить существенное усилие – шлицевое соединение селективно не подобрано. Найдите метки взаимного расположения сбалансированного комплекта, они должны располагаться строго одна напротив другой.
Попробуйте повернуть шарниры карданного вала, они должны поворачиваться не слишком туго, проверьте наличие пресс-масленок, резиновых колпачков.
Отличительной особенностью карданных валов производства ОАО «Белкард» также являются:
1. Оригинальная самоклеющаяся этикетка, на которой отражена дата изготовления, обозначение карданного вала, штрих-код (на рисунке замазан).
2. Дублирующая самоклеющаяся этикетка в полости фланца.
3. Товарный знак ОАО «Белкард» на скользящей вилке.
4. Отсутствие пресс-масленки в шлицевом соединении. Конструкция шлицевого соединения отличается повышенной надежностью и не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации. Для его изготовления применены передовые технологии, такие как полимерное покрытие шлицевой втулки и накатка шлицев скользящей вилки методом холодного пластического деформирования. Такое соединение существенно снижает нагрузки на узлы сопрягаемых карданным валом агрегатов.
Отсутствие любого из вышеперечисленных признаков должно Вас насторожить, ведь при отгрузке каждый карданный вал проходит строгий многоступенчатый контроль ОТК.
Скоростной предел у моей Нивки был 90 км/ч, дальше была такая вибрация, что аж треск стоял и появлялось ощущения, что Нива взорвётся.
До 90 км/ч всё было замечательно.
Для решения эатого косяка, что только я не делал:
Крестовины новые ставил;
Промвал на крестовине перебирал и прошприцовывал;
Под опоры раздадтки ставил разной толщины проставки (в нейтрали на 5 передаче раздатка чуть-чуть качается);
Делал динамическую балансировку (машина на чурках, крепления раздатки и кпп расслаблены и на работающей трансмиссии при наименьшей вибрации всё затянуто).
А причина всего геморроя были карданы, которые имели ощутимые люфты в шлицевом соединении плюс лифт задней подвески на 3-4 см.
Ездил так не превышая скорость 90 км/ч (по трассе ой как печально на дальняк с такой скоростью ехать, обгоняешь фуру и думаешь не разлетится ли машина до конца обгона).
На досуге вникал в теорию работы карданной передачи:
Если применить карданный вал с одной крестовиной (как в старом промаплу с крестовиной), то при равномерном вращении вала угловая скорость неравномерна и изменяется по синусоидальному закону. Графически это выглядит так:
Неравномерность вращения вала будет тем значительнее, чем больше угол у между осью вала и фланцем. Если неравномерность вращения вала будет передаваться на валы агрегатов, в трансмиссии возникнут дополнительные пульсирующие нагрузки, возрастающие при увеличении угла.
При применении в карданной передаче двух карданных шарниров, их устанавливают так, чтобы углы у1 и у2 были равны; вилки карданных шарниров, закрепленные на неравномерно вращающемся валу, должны быть расположены в одной плоскости.
Есть даже басурманская картинка, на которой показано правильное положение кардана к осям вращения фланцев.
В таких вот суровых условиях зарождалась в моей голове шиза об установке карданов на ШРУСах.
Долго и тщательно взвешивал все ЗА и ПРОТИВ их установки ходящие по просторам разных там интернетов.
ЗА:
снижение вибраций;
продление жизни выходным подшипникам РК и редукторов;
повышение экономичности в следствии устранения потерь энергии на вибрации.
ПРОТИВ:
Риск порвать пыльник ШРУСа, сев в колее или на ветках;
Меньшая прочность ШРУСа по отношению к крестовине (это я ставлю под большое сомнение).
Решить решил, а купить всё не получалось, то денег нет, то есть но жалко. Так же хотелось купить сразу два кардана и приурочить к этому внедрение в РК двухрядных подшипников на выходных валах.
Что устраняет люфт фланцев, даже скорее одного фланца – заднего, так как там вал короток до не приличия из-за этого шлицевое соединения кардана изнашивается сильнее.
Вот такой вот неожиданный вышел сервис.
На следующий день заскочил на пол часика в гараж, почесать ниве брюшко и прикрутить новую плюшку.
Правда пришлось немного повозиться… На кардане с ШРУСом, вместо болтов во фланцы вставлены шпильки
и для того чтобы его прикрутить нужно раздвинуть РК и РПМ на расстояние двух длин этих шпилек. К тому же у меня РПМ отвязан от двигателя. Для этого сначала прикрутил кардан к РПМ, затем открутил крепления лыжи (нижней крышки РПМ) от стабилизатора поперечной устойчивости
И открутил боковые опоры крепления РПМ к передней балке
Сдвинул РПМ в перёд, а дальше всё встаёт на свои места элементарно
Попутно с данной процедурой заменил сальник фланца передного кардана в РК,
а то он превратился в писальник, что является не допустимым в виду крутости залитого в неё масла
А теперь об ощущениях после замены кардана.
При интенсивном разгоне в конце первой передачи и начале второй, осталася расколбас РК, а затем тишина. Скоростной предел отодвинулся до 110 км/ч, ну и дальше трясучка уже не такая как было раньше после 90 км/ч, больше разогнать условий не было, было плотное движение, хотя бодренький движок это позволяет. Теперь хочу отстегнуть задний кардан и потестить на вибрации с новым карданом и попробовать махнуть промвал на шруссовый.
Пока заменой кардана полностью удовлетворён. Первым делом теперь замоделю двухрядные подшипники в РК и куплю задний кардан.
В отличие от моделей “Классики” на Жугулях, стопорные кольца на крестовине кардана Нивы находятся втутри всей конструкции, а не снаружи и вынимать их пришлось немного по другому. Но слава Богу, все оказалось очень просто, достаточно лишь тонкой отверткой сдвинуть кольцо наружу с одной стороны:
Потом, опять же отверткой поддеваем стопорное кольцо и вынимаем его наружу:
После этого молотком с противоположной стороны бьем по чашке, пока не вылетит нижняя:
Потом переворачиваем кардан и наставляем в выемку чашки болт или пробой по диаметру:
и бьем по нему молотком до тех пор, пока не вылетит вторая чашка крестовины:
Одна сторона крестовины теперь стала свободна. Точно такую же процедуру проделываем со второй стороной.
И после этого вставляем новую крестовину в кардан устанавливая обратно стопорные кольца. Будьте внимательны, когда будете вставлять кольца, так как после изъятия они могли немного разогнуться. Если это случилось, сожмите их немного плоскогубцами или легким постукиванием молотка.
Спустя 9 месяцев довольно активной эксплуатации и 25000 километров пробега состоялся первый ремонт моей “Нивы”. Причем, полностью игнорируя еще не окончившийся Гарантийный Срок, я решил все сделать сам.
И первым дал о себе знать Подвесной Подшипник Карданного Вала, который в последнее время начал сильно “шуршать”, прям со скорости 5 километров в час, вот, послушайте:
Прошу обратить внимание, что для данного мероприятия вовсе не обязательно все делать на эстакаде или над “смотровой ямой”! “Нива” и так высокая, а тем более было приподнято заднее колесо, таким образом я легко разместился на мягкой подстилке на полу у себя в Гараже и, даже не имея всяких Инструкций, приступил к делу!
Приподнимаем заднее колесо, чтобы можно было вращать кардан, ну и чтобы было по свободнее под Машинкой:
Снимаем Задний Кардан со стороны Подвесного Подшипника (со стороны заднего моста снимать вовсе не нужно), для чего “минусовой” отверткой придерживаем болт, а ключом на “13” откручиваем гайки, а заодно еще две гайки, придерживающие корпус Подвесного Подшипника:
Далее нужно заблокировать межосевой дифференциал и головкой на “27” открутить еще одну гайку:
После чего нужно “стянуть” то, что придерживает сзади подвесной подшипник, ну и сам подшипник:
И в этот момент я столкнулся с тем, что никак мне его не получалось “стянуть”. И так молотком подлезу и как-то по-другому. В общем было принято решение полностью снять кардан, на котором непосредственно “сидит” этот Подшипник. А он снимается очень просто — нужен ключ на “13”, без отвертки:
Вертикально поставив кардан и аккуратненько молоточком поочередно со всех сторон теперь уже все легко стягивается:
Меняем подшипник, смазываем и собираем все в обратной последовательности
Теперь совсем другое дело и ничего не “шуршит”:
http://www.belcard-grodno.com/index.php/ru/catalog/2012-10-16-08-48-51, https://www.drive2.ru/l/3940131/, https://www.drive2.ru/l/1246427/, https://www.drive2.ru/l/1366993/
В начале, когда я только купил Ниву и посмотрел конструкцию промвала между КПП и раздаткой, я был очень удивлен
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
Источник