Ремонт гур додж караван своими руками
Практически все направления уже обсуждались. Новые вопросы рекомендуется задавать в СУЩЕСТВУЮЩИХ темах.
Если Вы не нашли подходящую ТЕМУ, задаем вопрос ЗДЕСЬ. Если направление окажется полезным — вопрос будет выделен в отдельную тему.
Убедительная просьба, в разделе «Всё о CRD» максимально ПОДРОБНО формулировать вопросы! Избыточная информация способствует решению проблемы.
По всем кратковременным вопросам типа «в какое СТО поехать?», «где купить деталь?» и подобным писать ТОЛЬКО СЮДА (новые темы будут удалены!). Исключение — разрешается создавать СРОЧНЫЕ темы. В таком случае автор должен через несколько дней отписаться о результате и тема будет удалена или присоединена к другой.
Иконкой обозначены темы, первые сообщения которых содержат полезную информацию (это может быть содержание темы, полезные ссылки и т.п.). К таковым так же относятся ВСЕ темы из категории «ВАЖНО».
Прописался 
Группа: Пользователи
Сообщений: 139
Регистрация: 30.11.2009
Из: Минск
Пользователь №: 26 645
Реальное имя:Олег
Может кому пригодится.
Потек у меня насос ГУР , масло давно не меняно было и зимой в сильный мороз видимо лопнул сальник шкива. Пришла весна и решил занятся его ремонтом. На СТО либо не берутся , либо стоимость неадекватная (60-100 уе). Разобрав насос , взял в руку сальник и резинки уплотнительные и поехал на рынок. сальник + 2 резинки 10 уе. Собрал и езжу.
После поиска в инете по номеру сальника купленного на рынке — нашел что наш насос ставится на тойоты и лексус (очень похож внутри) . ссылка
Есть и ремкомплекты 04446-02050.
Сообщение отредактировал Koxx — 3.5.2013, 21:13
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.7.2011
Из: Брест
Пользователь №: 41 524
У меня тоже потек насос со стороны шкива. Я насос то снял. И даже снял шкив. Достал сальник (завтра пойду на рынок за новым). А вот как разобрать сам насос я так и не понял. И какие такие в нем резинки.
П.С. Чтото я не понял как открыть [Архив] в вашем посте
Сообщение отредактировал inko70 — 10.5.2013, 20:57
Источник
Гидроусилитель Додж Караван 3.3 и текущие трубки
Гидроусилитель Додж Караван сам по себе если и не вечен, то однозначно проживёт в разы дольше, чем трубки, связывающие насос и рулевую рейку. С возрастом они начинают течь из-под завальцовки в месте стыка резины и металла. Это семейная болезнь, которой подвержены многие автомобили концерна, но платформе RT Крайслер отсыпал особенно щедро. Стоит забраться под машину, посмотреть сзади на подрамник и всё станет ясно.
Течь шлангов гидроусилителя руля
Практически все стыки не просто запотевшие, а откровенно подтекают, пусть пока и по капле. До ручья дело не дошло в силу тёплой погоды, система держится из последних сил. Зимой рванёт как пить дать, проверено многолетней практикой.
Это уже не запотевание, а полноценная течь
Больше всех попала под раздачу трубка высокого давления от насоса к рейке. Она единственная стыкуется целиком при помощи гаек и на всём протяжении нет хомутов, иначе сорвёт напрочь.
Ни одного сухого места
И как раз с этой трубкой было больше всего приключений. От рейки открутилась, зато к насосу прикипела намертво.
Пытаемся открутить трубку высокого давления
Газом и крепким словом вы можете добиться гораздо большего, чем одним крепким словом. Делаем защиту, чтобы защитить непричастных.
Газом и крепким словом внушаем трубке сдаться
Температура творит чудеса и трубка наконец-то отсоединяется.
Гидроусилитель Додж Караван поддался на уговоры
Собираем полный комплект и несём к соседям, которые восстанавливают гидравлику на грузовиках. Они только покрутили пальцем у виска и сказали, что из-за крутых изгибов трубки не влезут в оборудование или пострадают.
Несём трубки на замену резиновых шлангов
Отрезать старую резину и поставить новую на винтовых хомутах не выйдет. Сам владелец может такое сделать, а сервису за подобное прилетит и по рукам, и в карму.
Прямая трубка это «радиатор»
Привозим новый комплект: трубка от гидроусилителя к рейке, от рейке к «радиатору», (петля охлаждения) и обратка на насос.
Покупаем новые артикулы, благо их полно в городе
Внедряем на машину, заливаем новую жидкость в систему, выгоняем воздух и заводим двигатель. Проверяем все стыки на возможные течи.
Проверяем все соединения после установки
Замываем следы течи и отдаём владельцу на поруки. В ближайшие восемь лет можно в эти места не заглядывать, именно столько в среднем ходят без проблем оригинальные трубки.
Источник
Ремонт гур додж караван своими руками
Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также — попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта — там могут быть более полные результаты!
P.S Если вам известен код ошибки, то просто «вбейте» его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в «латинской» раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода — НЕ русская буква «Р»!
И еще — ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке — поберегите албанский для курилки.
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Сообщений: 19 659
Регистрация: 24.5.2010
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Реальное имя:Александр
Итак, имеем:
1. Подопытный автомобиль 2000 г.в. (ускоглазый) прикативший из Швеции, с двигателем 3.3 л.. (Насос тек по передней части через сальник и закидывал все вокруг с помощью своего шкива и ремня).
2. Шкив насоса ГУР — из соображений здравого смысла приобретен DORMAN 300305.
3. Насос ГУР — 20650 CARDONE (приобретен по соотношению цены и срока доставки — восстановленный вроде бы как итальянскими руками). ВНИМАНИЕ. Это не насос целиком, а та часть, которая вставляется металлический корпус-кожух с подводной и обратной трубками (фото будут чуть позже)..
4. 2 литра жидкости ГУР или АТФ+4.
Согласно руководству пользователя для замены насоса ГУР необходимо после откручивания гидравлики, снятия приводного ремня открутить защиту ремня (пластик), 3 болта, крепящих насос с передней части и 2 сзади — на кронштейне, крепящем его к блоку. И, самое интересное, открутить катализатор от выхлопного коллектора, сдвинуть его влево и вниз, лучше снять.
Так как машинка приняла удар российских дорог на себя выхлопной частью, ее сдуло асфальтом, таким образом, после ремонта выхлопной системы в Волгограде выхлопной тракт стал почти монолитом от выхлопа до впускного коллектора и болты на коллекторе сдаваться не хотели.
Чтобы избежать ненужных сварочных работ по выхлопной системе и избежать риска обрыва болтов на коллекторе, было принято решение снять насос в окошко между правым приводным валом и шкивом двигателя.
Для этого делаем как по мануалу (после снятия ремня):
1. Откручиваем пластиковую защиту ремня и снимаем ее (2 болта в передней части, 2 клипсы снизу и 1 сбоку).
2. Разрезным ключом на 18 откручиваем гайку подачи с насоса ГУР и подставляем емкость, в которую будет капать все.
3. Ключом на 15 откручиваем 3 болта крепления насоса к кронштейну.
4. Ключом на 15 откручиваем кронштейн крепления насоса к блоку и насос немного выходит, этого достаточно для того, чтобы снять тепловую защиту со шланга обратки и добраться до хомута крепления. Для удобства можно также снять хомут и сдернуть шланг с другой стороны.
5. Далее видим гайку, крепящую натяжитель — он проходит через кронштейн генератора и кронштейн ГУР, который мы хотим снять, размер ее — 15. Откручиваем, снимаем натяжитель.
6. Остается болт, крепящий усилитель коллектора, откручиваем.
7. Кронтшейн ГУР шевелится, сняться не дает ему болт генератора — его видно сверху, немного мешать могут трубки, чтобы подержать гайку, но с подъемника/ямы — она откручивается как правило руками после срыва.
8. Все, кронштейн долой.
9. Вытаскиваем сам насос. Для этого крутим-вертим, переворачиваем его спиной вперед, остается шкив ГУР за шкивом двигателя, немного подаем его вправо-вверх — и он у нас в руках.
10. Откручиваем гайку штуцера подачи (размер разный может быть от 24 до 27) и болт со шпилькой, крепящие насос к корпусу обратки, чтобы разобрать насос.
11. Смотрим, включаем остатки разума, понимаем, что он должен разъединяться, применяем силу гидравлики с пневматикой (заливаем жидкость, закручиваем отверстие выхода жижи и отверстие подачи из бачка, а к отверстию обратки цепляем переходник от компрессора — и при давлении около 3 атмосфер — насос и корпус его разбираются на составные части. Для чистого выхода этого эксперимента сразу обмотать насос ГУР тряпкой или проводить действие в специальной камере (очень подходит коробка), чтобы вылетающее масло не смазывало все вокруг).
12. Далее — запрессовка шкива на новый насос.. Так как запчасти «оригинальные», то натяг может составлять и 0,5 мм, что делает установку с помощью специального приспособления невозможной, так как будет срываться резьба в насосе. Поэтому приходится насос разбирать, для этого в заднюю часть упираем проставку и в прессе или тисках придавливаем заднюю крышку на 1-2 мм, чтобы освободить кольцевой стопор задней крышки насоса. Насос задней частью вниз НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ, вынимаем фрикционную втулку и на валу остается ротор, он нам не мешает. С помощью пресса или тисков задавливаем шкив на насос, выдерживая необходимое расстояние (люфт вала насоса в пределах 1-3 мм будет допустимым, так как он не влияет на работу насоса, потому что ротор стоит на месте, ходит вал внутри него, позволяя центрироваться ремню по ручьям).
13. Собираем насос ГУР со шкивом — проверяем наличие всех лепестков, ставим фрикционную втулку (пластину), пружинку (тонкой частью к задней крышке), далее заднюю крышку, сжимаем в тисках/прессе — и ставим кольцевой стопор на место.
14. Собираем насос гур с корпусом в единое целое — смазываем резиновое кольцо, не забываем про резиновые колечки (их 3 — под болты и под штуцер) — аккуратно надвигаем корпус насоса на насос, чтобы не выпали колечки — и наживляем болтики (болт-шпилька ставится в верхней части насоса, там, где расположена трубка с бачка ГУР). Подтягиваем и собираем.
15. Засовываем насос шкивом вперед. Присоединяем резиновые трубки насоса (подачи с бачка и обратки), чтобы потом не крутить это разными манерами, оставляем насос ближе к задней части.
16. Устанавливаем на место кронштейн ГУР. Первым попадаем болт генератора, далее ставим нижний болт кронштейна, поднимаемся выше — устанавливаем крепеж на место.
17. Ставим назад натяжитель (при необходимости — меняем его или ролик (ролик предварительно был снят на месте)).
18. Устанавливаем на место болт крепления усилителя коллектора на кронштейн.
19. Ставим Г-образный кронштейн на насос ГУР. Гайку до конца не тянем, потому что не попадем как надо (можно поставить потом).
20. Прикручиваем насос ГУР в передней части.
21. Прикручиваем Г-образную скобу-кронштейн насоса ГУР (в задней части).
22. Ставим назад трубку высокого давления (на резьбе, затягиваем).
23. НЕ присоединяем обратку на трубку, отходящую на рейку, просто затыкаем трубку (для прокачки).
24. Ставим назад ролики, если снимали — и ремень.
25. Заливаем жижу в бачок. НЕ ЗАВОДИМ, просто крутим рулем, из НЕ ПРИСОЕДИНЕННОЙ обратки потечет старая жижа, опять подливаем в бачок и снова крутим вправо-влево, пока не потечет розовая и красивая.
26. После прокачки насоса присоединяем обратку как надо, не забываем про термокожух, проверяем уровень жижи (чтобы просто был) — и пробуем заводить и крутить рулем с контролем уровня.
27. Окончательный контроль лучше проводить после прогрева, чтобы все пузырьки вышли на волю.
Источник