Блог Артема Баранова РСС
Пишу здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. А иначе зачем мы здесь?
Избранное ★
Обсуждаемое
Хорошие блоги
Соц.сети
Разобрал и починил Pentax K-5
11 марта 2014, 10:34
Недавно обнаружил, что на моем Pentax K-5 перестала нажиматься кнопка экспокоррекции, точнее она нажималась, но с большим трудом. Оказалось, что кнопка была залита чем-то сладким, может кока-колой или еще чем, поэтому ее ходовые качества были на нуле. Если нажать посильнее, то она срабатывала, но на свое место оно возвращалась неохотно, т. е. залипала. Кнопка нужная, оставлять ее в таком виде очень не хотелось. Позвонил в сервис, чистка стоит около 1500 рублей, дорого, конечно, но ладно. Проблема только в том, что сервис находится в противоположной части СПб, ехать туда час минимум. Жалко тратить столько времени на дорогу, и тут появилась мысль — А почему бы мне самому не попробовать разобрать фотоаппарат и почистить его? Сказано — сделано.
Нижняя часть снялась без проблем, но мне нужно было снять верхнюю часть камеры, чтобы добраться до кнопки экспокоррекции.
Открутил 6 винтиков, верхняя крышка начала приподниматься.
На этом этапе у меня ушло очень много времени, около 1.5 часов. Я уже открутил все видимые винты, но все равно верхняя часть пентакса сниматься не хотела. Я уже хотел плюнуть на эту затею, завинтить все обратно и отвезти камеру в сервис. Решил погуглить напоследок. Нашел блог, где автор разбирал камеру Pentax K-7. Внешне камеры очень похожи, поэтому принцип сборки у них схожий.
Оказалось, что есть два скрытых винта, один я нашел сам, он был в отсеке для аккумулятора, а второй находится под прорезиненной накладкой на корпус камеры под надписью K-5.
Прорезиненная накладка держится на двусторонней липкой ленте. Ее можно поддеть аккуратно ножом, либо снизу руками, если снять нижнюю часть камеры. Тут важно понимать, что до липкой ленты лучше не дотрагиваться пальцами, чтобы она не потеряла свои липкие качества.
Когда последней винт был откручен, верхняя часть камеры снялась даже без усилий.
Кнопки экспокоррекции и ИСО снимаются просто, там всего три винтика.
Промыл кнопку, почистил сам корпус, поставил обратно. Теперь кнопка экспокоррекции как новая.
На всё про всё ушло около 2 часов, но это из-за поисков скрытого винтика. Второй раз я бы разобрал и собрал Pentax K-5 минут за 20. В результате сэкономил денег, получил опыт и огромное моральное удовлетворение. Прошло уже два дня, а я до сих пор собой доволен =)
Источник
Ремонт камер серии MZ на дому
#1 Floppy_Drive
- Пользователь
- 1 923 сообщений
- Город: Санкт-Петербург
Столкнулся с проблемой «зависло зеркало», сходил в сервис-центр — деталь более тыщи и работа ещё на пару тыщ деревянных — итого дешевле купить другой б/у фотоаппарат. Симптомы: при подаче питания/включении и нажатии на спуск камера чем-то жужжит, реакции на органы управления нет, зеркало находится в поднятом/полуподнятом положении. Раскинув мозгами решил попробовать починить самостоятельно (уже даже запасся «часовыми» отвёрками и паяльником).
Есть ли у кого-нить опыт подобного ремонта и/или какие ссылки по ремонту именно серии MZ (конкретно MZ-M)?
Сейчас пытаюсь разобрать камеру и выяснить последовательность действий по ремонту (думаю даже зафотографировать весь процесс). Пока что нашёл предполагаемую деталь виновную в «зависании». 
Извините если баян.
Сообщение отредактировал Floppy_Drive: 23 Февраль 2007 — 05:55
#2 fedorinovsa
- Пользователь
- 343 сообщений
- Город: Донецкая обл
#3 Floppy_Drive
- Пользователь
- 1 923 сообщений
- Город: Санкт-Петербург
Хорошо. Начну по-тихонечку и с максимальными подробностями. Заранее прошу извинить за качество картинок — под рукой был один из самых первых цифровиков (ему уже почти девять или десять лет), может быть ещё будут кадры с плёнки, но они пока что внутри фотоаппарата
И так, нам понадобятся:
1. Стол (или любая другая ровная устойчивая поверхность не более 1м2),
2. Бумага (чтоб вытряхивать на неё пыль и песок из камеры),
3. Крышки круглые (от тушки и/или от объективов, желательно неавтофокусной эпохи — чтоб шурупы и винты не разбегались по всему столу),
4. Набор часовых отвёрток (желательно с ручками диаметром более 10мм), конкретно крестовая №00
5. Свежевымытые некривые руки (чтоб ничего лишнего не сломать и/или пыли/грязи куда попало не нанести) вылеченные от тремора,
6. Паяльник (не более 60Вт, хорошо совместимый с п.5)
7. Опционально — пинцет, олово/канифоль, спирт/огурец
Сначала снимаем все лишние детали: объектив, ремешок, батарейки/батблок, заглушку тросика, также желательно вынуть недоснятую плёнку, непредусмотрительно забытую внутри (с соответствующими предосторожностями)
Затем аккуратно отделяем задник 
Открываем батарейный отсек 
Отвинчиваем нижнюю декоративную накладку 
Заодно можно узнать точную дату выпуска камеры
Единственную крупную цельнометаллическую деталь камеры не откручиваем , т.к. винт в позиции три блокирован левой (при съёмочном положении камеры) декоративной панелью! 
Сообщение отредактировал Floppy_Drive: 24 Февраль 2007 — 04:55
#4 CBC
- Пользователь
- 1 899 сообщений
- Город: Киев
Не знаю, отремонтировали ли вы камеру, но кое-что рассказать могу.
Цифровика, к сожалению, нет. Пока, во всяком случае, без картинок и по памяти. Если нужно будет, в понедельник смогу подробнее.
Кстати, после того, как выпала возможность «распотрошить» неисправную МЗ-ку, цена за ремонт (близкая к вашей) показалась вполне обоснованной. При том, что опыт ремонта РЭА (правда другого класса) был немалый.
Вы уже точно определили, что причина — двигатель, фото которого в вашем первом посте?
Если так, ЫМХ задача несколько упрощается.
Сходу я бы предположил, что причина — шестеренка или рычаг из механизма подъема зеркала. Потому-что вы упомянули про жужжание и зависшее зеркало (видимо. в средщнем положении?).
Принцип работы механизма подъема зеркала такой:
В верхнее и нижнее положения зеркало перекидывается подпружиненным в двух направлениях (и двумя пружинами) рычагом. Первоначальное смещение рычага в нужную сторону (дальше он смещается под воздействием одной их пружин) выполняется эл.двигателем через несколько шестеренок.
Немного по дальнейше разборке (пока на словах и в общих чертах):
Дальше нужно снять верхнюю панель (обратите внимание — один винт в батарейном отсеке) и передние крышки по бокам от байонета. Не помню точно, но кажется заднюю крышку можно одеть — так и для ламелей затвора безопаснее.
Механизм подъема зеркала — на левой (смотрим на камеру с фронта) боковой стенке «коробки с байонетом, зеркалом и пентапризмой «. За корявое название надеюсь извините.
На указанной боковой стенке — оси шестеренок и рычага. Механизм закрыт крышкой на винтах.
Уже упомянутый двигатель находится внизу.
Чтобы снять крышку и добраться до механизма, нужно выдвинуть (вытянуть) «коробку», точнее ее нижнюю часть, вперед. при этом осторожнее с ламелями затвора.
Закреплена коробка (то что помню сейчас) винтами сзади в районе окуляра .
Еще «коробку» фиксируют «целлулоидные» шлейфы, особенно проходящий по верху пентапризмы.
Нужно отсоединить от корпуса плату (крепится винтами или винтом) в р-не спусковой кнопки. Чтобы добраться до нее, нужно предварительно снять еще контактную площадку «качалки». Плата снимается, чтобы не нарушить контакт в месте пайки к ней шлейфа.
Сообщение отредактировал SVK: 24 Февраль 2007 — 11:27
#5 Floppy_Drive
- Пользователь
- 1 923 сообщений
- Город: Санкт-Петербург
SVK (24.2.2007, 11:02) писал:
Согласен. Чтобы снять этот моторчик надо всё-таки практически полностью разобрать камеру. А потом ещё и обратно собрать.
SVK (24.2.2007, 11:02) писал:
Этот двигатель AFAIK выходит из строя в любом случае. Зависшее зеркало на начальных стадиях болезни может попадать и в среднее положение и даже возвращаться на место (например чтобы сделать одно-два нормальных срабатывания) особенно после встряхивания камеры и/или замены батареек. Но даже если неисправность вызвана попаданием инородного тела (мелкий камень с пляжа) в шестерёнки и рычаги механизма подъёма зеркала, то ломается именно двигатель (ну может не сразу) — он не оснащён защитой от внезапной остановки, нет датчика как на двигателе автофокуса или приводе плёнки, а токовая защита бесполезна (например нагрузка на несмазанный полудохлый привод диафрагмы какого-нить дремучего объектива может быть очень большой)
SVK (24.2.2007, 11:02) писал:
Принцип работы механизма подъема зеркала такой:
В верхнее и нижнее положения зеркало перекидывается подпружиненным в двух направлениях (и двумя пружинами) рычагом. Первоначальное смещение рычага в нужную сторону (дальше он смещается под воздействием одной их пружин) выполняется эл.двигателем через несколько шестеренок.
Немного по дальнейше разборке (пока на словах и в общих чертах):
Дальше нужно снять верхнюю панель (обратите внимание — один винт в батарейном отсеке) и передние крышки по бокам от байонета. Не помню точно, но кажется заднюю крышку можно одеть — так и для ламелей затвора безопаснее.
Механизм подъема зеркала — на левой (смотрим на камеру с фронта) боковой стенке «коробки с байонетом, зеркалом и пентапризмой «. За корявое название надеюсь извините.
На указанной боковой стенке — оси шестеренок и рычага. Механизм закрыт крышкой на винтах.
Уже упомянутый двигатель находится внизу.
Чтобы снять крышку и добраться до механизма, нужно выдвинуть (вытянуть) «коробку», точнее ее нижнюю часть, вперед. при этом осторожнее с ламелями затвора.
Закреплена коробка (то что помню сейчас) винтами сзади в районе окуляра .
Еще «коробку» фиксируют «целлулоидные» шлейфы, особенно проходящий по верху пентапризмы.
Нужно отсоединить от корпуса плату (крепится винтами или винтом) в р-не спусковой кнопки. Чтобы добраться до нее, нужно предварительно снять еще контактную площадку «качалки». Плата снимается, чтобы не нарушить контакт в месте пайки к ней шлейфа.
В «общих чертах» согласен, но тонкости всё равно остались. С Вашего позволения продолжу в картинках с прерванного Вами места. Извините.
Скручиваем декоративную боковую панель (которую в съёмочном положении обычно держит левая рука фотографа) 
Теперь можно заняться большой цельнометаллической деталью 
Помеченное зелёным место крепления шурупа №2 может варьироваться на разных моделях (непонятно почему). Синим цветом обведено диагностическое место для всей неисправности типа «зависшее зеркало» — крутим его любым предметом по направлению вниз (желательно эту шестерёнку ещё и придерживать, чтоб не откручивалась обратно) — сначала зеркало двигается на место, потом двигается привод диафрагмы и кажется параллельно всему взводится затвор, и в конце зеркало прыгает обратно в поднятое положение и срабытывает затвор (если его отпаять и подать небольшое напряжение на контакты то можно его «открыть» — но об этом позже).
Кстати цельнометаллическая деталь после откручивания всех шурупов всё ещё удержвается на тушке! И виноват в этом разъём датирующего задника: 
Отгибаем этот разъём в сторону и пропихиваем в щель (но не до конца, чтоб можно было потом легко втащить обратно) 
Теперь поворачивам большую цельнометаллическую деталь вокруг оси катушки с плёнкой (кстати вы отклеили кусок скотча помеченный в предыдущем посте зелёным цветом?) и легко вынимаем вместе с ещё парой деталей 
To be continued.
Сообщение отредактировал Floppy_Drive: 25 Февраль 2007 — 11:26
Источник