Автомобили Ford Sierra изготавливались с июня 1982 года до февраля 1993 года и имели две модификации. Автомобили Ford Sierra первого поколения (обозначаемые Sierra ’83) изготавливались до декабря 1986 года, а автомобили Ford Sierra второго поколения (Sierra ’87) – с января 1987 года.
Автомобили Ford Sierra ’83, которые заменили Taunus, имели современные кузова с очень хорошими аэродинамическими параметрами (коэффициент аэродинамического сопротивления сх = 0,34), высоко оцененные пользователями, как версии лимузин, так и Комби. В автомобилях Sierra ’83 предусмотрена возможность применения нескольких разных бензиновых двигателей, как изготавливавшихся ранее, однако модернизированных и специально приспособленных к новому автомобилю, так и совершенно новой конструкции. Но даже не смотря на улучшение технологии, ремон Форд Сиерра продолжает быть неотъемлемой частью жизненного цикла авто.
Бензиновые 4-х цилиндровые двигатели автомобилей Sierra ’83 (двигатели ОНС) имели распредвал в головке блока цилиндров и поставлялись в следующих версиях:
1,3 дм3 (1,3 НС мощностью 44 кВт),
1,6 дм3 (1,6 НС мощностью 55 кВт) – в двух версиях (экономичной с электронной встроенной системой зажигания и нормальной),
Кроме того, в бензиновых моделях альтернативно предлагались V-образные шестицилиндровые двигатели:
2,0 дм3 мощностью 66 кВт (по специальным заказам),
2,3 дм3 мощностью 66 кВт,
2,8 дм3 мощностью 84 кВт (предназначенных исключительно для модели XR4).
Автомобили Ford Sierra ’83 Diesel оснащались дизельным двигателем фирмы Peugeot, специально приспособленным для автомобиля Ford Sierra (тип YTT). Этот двигатель с рабочим объемом 2304 см3 развивает мощность 49 кВт (67 л.с.) при 4200 об/мин.
С февраля 1985 года в кузовах всех дизельных версий устанавливается воздухозаборник версии Ghia.
В январе 1987 года начат выпуск второго поколения автомобилей Sierra’87, в кузове которых введено множество изменений направленных на улучшение внешнего вида, а также появилась новая версия кузова – трехобъемный четырехдверный Седан, которая дополняет прежнее предложение дизельных версий, охватывающее пятидверный берлина и Комби. Автомобили Ford Sierra ’87 по-прежнему (до сентября 1989 года) оснащались двигателем 2,3 Diesel (тип YTR). Только с августа 1988 года в некоторых странах начали предлагать, сначала альтернативно, двигатель 1,8 Turbo Diesel (тип RFA или RFB), который с октября 1989 года остался единственным для всех дизельных версий автомобилей Ford Sierra до конца их выпуска.
Ремонт Ford Sierra производится в автомобильных мастерских. Лучше всего доверять официальным салонам, но при необходимости волне возможно произвести ремонт Форд Сиерра своими руками при помощи нашего онлайн руководства, которое можно скачать в удобной форме на нашем сайте.
В автомобилях Ford Sierra ’83 устанавливались различные коробки передач (механические четырех- и пятиступенчатые или же автоматические Ford–Bordeaux), привод на задние колеса, независимая передняя подвеска и задняя полунезависимая, а также задний мост, с главной передачей вместе с дифференциалом.
Первоначально предлагались три версии отделки и оснащения автомобиля (L, GL, а также Ghia). Версия Ghia имела наилучшее оснащение, отличалась также наружным видом (отсутствием поперечных листов, затрудняющих подачу воздуха в моторный отсек, а также двойными передними фарами).
Источник
Ремонт форд сиерра своими руками
3.1.4.4.5. Устранение неисправностей
Груп- па
Код
Причина
Метод устранения неисправности
1
13
Датчик температуры охлаждающей жидкости
– если следующий код 23 или 33, смотрите ; – если температура охлаждающей жидкости слишком низкая, то прогреть двигатель и и повторить проверку; – проверить соединения проводов.
2
14 24 34
Датчик температуры поступающего воздуха
– проверить соединения проводов; – проверить сопротивление датчика (между контактами разъема электронного управляющего устройства “25” и “46”):
при 20° С: 35 – 40 Ом; при 40° С: 15 – 18 Ом; при 60° С: 7 – 8,5 Ом.
3
15
Датчик положения дроссельной заслонки
– если следующий код 25 или 35, смотрите ; – проверить состояние троса педали акселератора; – проверить датчик и его провода; – если неисправность по-прежнему присутствует, то заменить электронное управляющее устройство ЕЕС IV.
4
17
Датчик абсолютного давления
– если следующий код 25 или 35, смотрите ; – проверить вакуум во впускном коллекторе на холостом ходу – должен составлять 400–600 mm Hg; – проверить герметичность впускного коллектора и давление сжатия; – проверить герметичность вакуумного трубопровода, аккумулятора и датчика.
5
21
Неправильный сигнал зажигания “PIP”
– проверить соединения проводов электронного управляющего устройства ЕЕС IV; – проверить сопротивление между контактами разъема электронного управляющего устройства: “56” и “36” – 2–5 кОм; “16” и “40” – 0–2,5 Ом; между (+) аккумулятора и катушкой зажигания – 0–2,5 Ом; – заменить распределитель зажигания; – заменить электронное управляющее устройство ЕЕС IV.
6
22 23
Датчик температуры охлаждающей жидкости
– проверить состояние и соединение разъема; – проверить сопротивление датчика: при 20° С: 35–40 Ом; при 40° С: 15–18 Ом; при 60° С: 7–8,5 Ом – проверить жгут проводов; – заменить датчик; – заменить электронное управляющее устройство ЕЕС IV.
7
25 35 43
Датчик положения дроссельной заслонки
– проверить разъем; – проверить функционирование дроссельной заслонки и троса педали акселератора; – проверить сопротивление между контактами разъема электронного управляющего устройства: “26” и “46” – 315–550 Ом; “47” и “46” – 1,2–2 кОм; “26” и “47” – 3,5–5,5 кОм – проверить электрические провода; – заменить датчик; – заменить электронное управляющее устройство ЕЕС IV.
8
27 37 42
Датчик абсолютного давления
– проверить разъем; – проверить состояние вакуумного трубопровода и также, является ли он оригинальным; – проверить вакуум во впускном коллекторе на холостом ходу – должен составлять 400–600 mm Hg; – проверить электрические провода; – заменить датчик; – заменить электронное управляющее устройство ЕЕС IV.
9
46 47 48
Клапан управления холостого хода
– проверить состояние клапана; – измерить сопротивление обмотки клапана. Должно составлять 6–9 Ом. Если значение неправильное, то заменить клапан; – проверить электрические провода.
Источник
Своими руками ремонт форд сиерра
Ford Sierra 2.0 ОНС › Бортжурнал › Реставрация Сиерки
Изначально мы думали что правильнее будет ей заменить амортизаторы, так как старые за 5 лет иссохли и подварить задний правый лонжерон так как там была трещина минимальная или что то неладное, и отпустить меня, начинающего 19 летнего водителя, на дорогу. Но начав эту работу мы пришли к выводу, что лучше сделать все сразу, так как были замечены следы коррозии по порогам и задним аркам, двери тоже были не супер (на видео к предыдущей записи можете заметить их состояние) хотелось подварить их поначалу, а мудрый механик-автомастер который помогал нам с папой в работе по машине сказал, что двери как и пороги, как и собственно говоря весь кузов это есть составляющие прочности всего кузова. Поэтому было принято решение купить новые двери, арки, пороги. С покупкой порогов и арок проблем не было, на авторынке были, а вот с дверьми пришлось подождать, поехали на разборку одну, там не было дверей серебристого цвета, и нигде их не было вообще, хотелось взять серебристые что бы цвет совпадал, машина то все равно красится будет, но лучше если машина перед покраской будет одного цвета. Оставили заявку на серебристые двери, и как только на разборку пригнали авто с таковыми то нам позвонили и сообщили, приехали смотреть и увидели автомобиль Ford Sierra Ghia 2.0, в последствие наш полный донор. Её пригнали вместе с еще несколькими сьерами прямиком с германии, немец который ее привез по привычке ключи в карман и в аэропорт обратно на родину. Открыть посмотреть изнутри не вышло, сперва смотрели снаружи на двери, на их состояние, после того как поняли что тут вопросов нет, рассматривали салон, благо что тонировка была минимальная, заметили что салон на доноре светлее нежели на нашей машине и при покупке дверей отдельно с картами салон будет не совпадать по цвету и будет не очень красиво. После размышлений решили купить и салон, так как наш был ушатан немного, а тут и подлокотник сзади, и плафон освещения заднего дивана(провода по крыше кинули ради него), и электроподъемники и электро управление зеркалами с электро-подогревом, вообщем полный фулл как для Ghia. Единственно что на правой двери было треснуто зеркало, в гараже у нас было еще одно, так что мы само стекло-зеркало поменяли. Загрузили все запчасти купленные в грузовик и поехали в гараж, там начали раздевать сиерру для кузовных работ
Сперва вырезали пороги с арками задними, зачистили болгаркой и наварили новые пороги и арки
так же на днище было несколько маленьких дырок, их тоже заварили металическими пластинами. Что интересно, наш друг мастер проделал очень много кузовных работ по восстановлению автомобилей и имея опыт немалый, он каждое слабое место, которое таковым стало из за коррозии, отстукивал молотком пока не дойдет до нормального железа, на фото можете увидеть сколько он отстучал таким способом
Но как только раздели салон и подняли нижний ковёр он сказал что машина в хорошем состоянии, вот что значит немецкая сборка.
Еще один факт, на рынке нам сказали что черное покрытие которое можете увидеть на фото, нужно смыть и установить на машину чистое железо без этого покрытия, так как оно предназначено для защити металла в период доставки от завода изготовителя до конечного покупателя, но мастер наш сказал что это не к чему и так сойдет, так что наверное смывать не обязательно. Дальше нужно было сделать передний бампер. Не было поворотов и туманок
Купили и установили
идем дальше. Люк. Он у меня был, но тугой, купили новый и установили
После всех работ по кузову отогнали на покраску, предварительно установив новые двери
покрасили её в тот же серебристый цвет
После чего началось самое интересное — сборка автомобиля. РЕБЯТААА! Когда ведете такие работы нужно все винтики в отдельную коробку, нужно так все разложить, что бы при сборке автомобиля не было вопросов что от куда. Мне было сложнее так как по сути это было два разных салона(старый и новый) и не везде все совпадало, поэтому пришлось с этим покопаться. Зато когда день за днем машина приобретает вид — это супер ощущения. Обесшумили ее, задув днище специальной жидкостью(пушечное сало и переработка, все это сварить до полного растворения)
затем накрыв пленкой как видно на фото
Этой же бодягой с пульверизатора было залито почти все для сохранения кузова от коррозии. После этого подсоединяли провода
одели торпеду и потихоньку весь салон поставили.
Вообщем все, было конечно очень много моментов мелких которые могли запросто отобрать день или два, например замена зеркала на боковом зеркале которое было ударено с разборки, поиск на схемах и подсоединение каких то проводов. Я не все писал сюда, писал то что на мой взгляд может показаться интересным. Так как у меня добавилось после реставрации электро-подъем окон и электро-управление зеркалами то добавилось проводов которые не ясно было куда подсоединять. Намучился с личинками для замка так как немец забрал ключи с собой и долго не приезжал, в итоге на кухне, дома, сами с папой собрали личинку и подобрали ключ. Замок задней двери (багажника) тоже меняли под новый ключ, при чем новый замок достался с такой штукой с помощью которой можно провести тросс в салон и открывать багажник из салона. Сигнализация была Magic System односторонняя и не работала с новыми дверьми, в итоге психанул и купил StarLine двухстороннюю. Ааааааа, один из самых коварных подколов было то что на машине-доноре потолок свисал, наверное кто то хорошо в Германии побывал в химчистке и клей рассыпался, и ткань провисла над задними пассажирскими сидениями, я сам опять же со своим папой склеили потолок, напишу как то запись об этом, на это дня 3-4 ушло. Поставил амортизаторы Kayaba и новые пружины от Scorpio (а что бы выше была и увереннее на бровках) вообщем поднялась она так не слабо. Новый мафон Sony установил, насчет акустики, поставил обычные колонки с донора, пока все устраивает в плане звучания. Итого после 30к гривен мы с папой сбились со счета сколько было вложено в ремонт, но в эту сумму входит все, покраска, запчасти, амортизаторы, салон, круги для болгарки, всё всё всё.
Ford Sierra Mechanical chestnut › Бортжурнал › Внезапный ремонт гбц. Часть 1
Всем привет! Давно ничего не писал, а материала накопилось over300 фотографий. Работы по Сиерре ведутся ежедневно, все снимается, моется, чинится и так далее. К нам постепенно приходит хорошая погода, а значит можно спокойно начинать серьезный ремонт и не бояться умереть от холода. Дошло дело до гбц, так как было подозрение, что сальники клапанов совсем развалились ибо свечи 2го и 3го цилиндров закидывало маслом примерно за 100км пробега, хотя пред-предыдущий хозяин машины говорил, что колпачки уже менялись. И в принципе при снятии гбц я был готов увидеть предпосылки к более крупному ремонту, готовился я к худшему) Для снятия гбц понадобится вороток, головка с вставкой Torx T55 (6 граней) и набор инструментов. С каких то годов на этих моторах ставили болты гбц под 12 гранную головку. Перед снятием гбц советую сорвать болт шкива распредвала.
Сняв гбц я очень удивился состоянию блока и поршневой, выработки совсем нет, задиры отсутствуют, поршни не болтаются в цилиндрах. Измерив цилиндры убедился в том, что поршневая группа «родная» и блок не ремонтировался. Мне очень часто приходилось разбирать различные моторы, в том числе гораздо более современные и пока-что в соотношении пробег/износ старый чугунный фордовский 2х литровый агрегат лидирует удивляя своей колоссальной живучестью и надежностью. Видимо в те времена еще не придумали запрограммированный износ для деталей))
Разбирается головка элементарно, — снимается шкив распредвала, откручивается планка препятствующая смещению р/в по оси (находится она на третьей опоре, крепится двумя болтами на ’10), опускаются все опоры рокеров (коромысел, толкателей) и распредвал вытаскивается назад (то есть в сторону моторного щита).
Теперь можно приступать к рассухариванию клапанов. Для этого я использую магнитную «ручку» и ликотовский рассухариватель, очень удобная вещь для мотористов-одиночек))
После рассухаривания я убедился в своих предположениях, почти все сальники клапанов «задубели» и растрескались.
Люфт клапанов во втулках присутствует, но минимальный, то есть новые клапана, развертка и прирезка седел не понадобится, что меня очень обрадовало ибо денег на ремонт совсем мало. К слову говоря клапаны заросли приличным слоем нагара, что в принципе является нормой для карбюраторного мотора с большим пробегом который вместе с бензином сжигает еще и масло. Демонтировав старые колпачки с помощью отвертки и плоскогубцев можно приступать к моему самому любимому действию — мойке.
Мойка и чистка проходила в несколько этапов: 1. Удаление нагара с помощью дрели с различными насадками, в основном это были корщётки. 2. Удаление нагара в труднодоступных местах бормашинкой с гибким валом и абразивными насадками. 3. Мойка концентратом для мойки двигателя. 4. Отмачивание в жироудалителе для мойки духовок и печей. 5. Мойка керосином.
После мойки/сушки гбц и клапанов можно приступать к притирке клапанов. Люди читающие мой бж знают, что основная часть инструмента для ремонта гбц была нагло спижжена вместе с магнитолой из Сиерры. Но даже подручными средствами можно притереть клапана, я использовал кусок (
20см) топливной трубки и притирочную пасту (любая НЕ алмазная из магазина). Дрелью при притирке пользоваться не рекомендую категорически ибо можно просадить седла, вручную гораздо проще контролировать процесс. Тем более седла выполнены единым целым с головкой, стало быть они чугунные, а чугун отлично притирается. У меня ушло примерно 15 минут на все седла, ориентироваться привык на звук, когда скрежет переходит в еле заметное шуршание — клапан условно притерт и стоит проконтролировать фаску на седле и клапане, обе они должны стать равномерно матовыми. Фаска получилась достаточно широкой и при следующем ремонте потребуется прирезка (но скорее всего этот мотор благополучно переживет меня и кузов Сиерры).
Кстати, втулки распредвала так же находятся в хорошем состоянии, а сам распредвал имеет еле заметный равномерный износ на всех кулачках. В общем работы по головке пока-что закончены и в ожидании запчастей можно привести в порядок подкапотное пространство и почистить поршни от нагара с при помощи щеток, скотчбрайта и пылесоса.
Руководство по ремонту Ford Sierra / Форд Сиерра
Общая информация об автомобиле.
Автомобили Ford Sierra изготавливались с июня 1982 года до февраля 1993 года и имели две модификации. Автомобили Ford Sierra первого поколения (обозначаемые Sierra ’83) изготавливались до декабря 1986 года, а автомобили Ford Sierra второго поколения (Sierra ’87) – с января 1987 года.
Автомобили Ford Sierra ’83, которые заменили Taunus, имели современные кузова с очень хорошими аэродинамическими параметрами (коэффициент аэродинамического сопротивления сх = 0,34), высоко оцененные пользователями, как версии лимузин, так и Комби. В автомобилях Sierra ’83 предусмотрена возможность применения нескольких разных бензиновых двигателей, как изготавливавшихся ранее, однако модернизированных и специально приспособленных к новому автомобилю, так и совершенно новой конструкции. Но даже не смотря на улучшение технологии, ремон Форд Сиерра продолжает быть неотъемлемой частью жизненного цикла авто.
Бензиновые 4-х цилиндровые двигатели автомобилей Sierra ’83 (двигатели ОНС) имели распредвал в головке блока цилиндров и поставлялись в следующих версиях:
Кроме того, в бензиновых моделях альтернативно предлагались V-образные шестицилиндровые двигатели:
Автомобили Ford Sierra ’83 Diesel оснащались дизельным двигателем фирмы Peugeot, специально приспособленным для автомобиля Ford Sierra (тип YTT). Этот двигатель с рабочим объемом 2304 см3 развивает мощность 49 кВт (67 л.с.) при 4200 об/мин.
С февраля 1985 года в кузовах всех дизельных версий устанавливается воздухозаборник версии Ghia.
В январе 1987 года начат выпуск второго поколения автомобилей Sierra’87, в кузове которых введено множество изменений направленных на улучшение внешнего вида, а также появилась новая версия кузова – трехобъемный четырехдверный Седан, которая дополняет прежнее предложение дизельных версий, охватывающее пятидверный берлина и Комби. Автомобили Ford Sierra ’87 по-прежнему (до сентября 1989 года) оснащались двигателем 2,3 Diesel (тип YTR). Только с августа 1988 года в некоторых странах начали предлагать, сначала альтернативно, двигатель 1,8 Turbo Diesel (тип RFA или RFB), который с октября 1989 года остался единственным для всех дизельных версий автомобилей Ford Sierra до конца их выпуска.
Ремонт Ford Sierra производится в автомобильных мастерских. Лучше всего доверять официальным салонам, но при необходимости волне возможно произвести ремонт Форд Сиерра своими руками при помощи нашего онлайн руководства, которое можно скачать в удобной форме на нашем сайте.
В автомобилях Ford Sierra ’83 устанавливались различные коробки передач (механические четырех- и пятиступенчатые или же автоматические Ford–Bordeaux), привод на задние колеса, независимая передняя подвеска и задняя полунезависимая, а также задний мост, с главной передачей вместе с дифференциалом.
Первоначально предлагались три версии отделки и оснащения автомобиля (L, GL, а также Ghia). Версия Ghia имела наилучшее оснащение, отличалась также наружным видом (отсутствием поперечных листов, затрудняющих подачу воздуха в моторный отсек, а также двойными передними фарами).
1. Установить в отверстие в задней части коленчатого вала (приспособление 21.044) подшипник вала сцепления.
2. Вставить в гнезда в блоке цилиндров сухие полувкладыши коренных подшипников.
3. Смазать рабочие поверхности полувкладышей маслом и установить на них коленчатый вал.
4. Установить вместе со смазанными маслом полувкладышами крышки коренных подшипников (см.рис. Кривошипно-шатуннай механизм – стрелки на крышках коренных подшипников должны быть направлены в сторону шкива на коленчатом валу).
6. Установить при помощи приспособления 21.011 А новое заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала.
7. Покрыть канавку крышки заднего уплотнителя коленчатого вала герметизирующей пастой (№ А 70 SX-19554-BA) и установить две половинки прокладки при помощи отвертки с затупленным лезвием; красное обозначение прокладки должно быть направлено к крышке подшипника.
8. Установить переднюю крышку блока цилиндров вместе с новой прокладкой.
9. Установить новое переднее уплотнительное кольцо (приспособление 21.009 А).
10. Присоединить к блоку цилиндров промежуточный вал и его упорный подшипник; установить крышку с новым уплотнительным кольцом.
12. При помощи приспособления 21.044 отцентрировать диск сцепления на маховике и установить ведущую часть сцепления.
13. Смазать маслом цилиндры и поршни с установленными соответствующим образом поршневыми кольцами.
14. Установить узлы поршень – шатун в цилиндрах, сжимая поршневые кольца специальным приспособлением. Стрелки на поршнях направить в сторону системы газораспределения (см. рис. Система газораспределения).
15. Установить шатунные вкладыши и крышки шатунов, затягивая болты соответствующим моментом. Проверить осевой люфт шатунов на шатунных шейках.
16. Установить приводной вал масляного насоса и привинтить масляный насос вместе с трубопроводами подачи масла.
Внимание! В случае установки нового насоса следует наполнить его маслом и повернуть несколько раз рукой его приводной вал.
17. Установить новые прокладки (смазанные герметизирующей пастой) в канавки крышек коренных подшипников коленчатого вала (задней и передней), вставить новые прокладки масляного поддона и вдавить их в канавки.
18. Установить масляный поддон и затянуть его болты в три этапа, начиная с болта (А), в направлении болта (В), а затем от болта (В) к болту (А).
19. Установить толкатель привода топливного насоса и топливный насос с прокладкой.
20. Установить отстойник масла (зафиксировать его клеем Loctite).
21. Установить насос охлаждающей жидкости.
22. Установить масляный фильтр вместе с прокладкой. Корпус масляного фильтра следует затянуть рукой до касания, а затем еще на 3/4 оборота.
23. Завинтить датчик давления масла.
24. Установить шкив на коленчатый вал (усиленной стороной в направлении маховика).
25. Ввинтить в блок цилиндров на месте болтов №7 и 9 (см. рис. Порядок затягивания болтов головки блока цилиндров), штифты, центрирующие головку блока цилиндров (см. подраздел 4.1.5.4). Установить прокладку головки блока цилиндров надписью направленной вверх.
26. Установить в 1-ом цилиндре поршень в верхней мертвой точке (ВМТ) и шкив распредвала так, чтобы получить совмещение установочных знаков (см. рис. Установочные знаки системы газораспределения).
27. Установить головку блока цилиндров, вставить (кроме болтов №7 и 9 – см. рис. Порядок затягивания болтов головки блока цилиндров) и слегка затянуть болты головки, извлечь болтовые центрирующие штифты и на их место ввинтить оставшиеся два болта. Затянуть соответственно болты крепления головки блока цилиндров (см. подраздел 4.2.1.5).
28. Установить на коленчатый вал шкив (вогнутой стороной наружу), зубчатый ремень и его кожух (см. подраздел 4.1.5.4).
29. Установить эластичные трубопроводы системы охлаждения и отрегулировать натяжение зубчатого ремня.
Внимание! С этого момента коленчатый вал следует вращать только по направлению его вращения во время работы двигателя.
30. Отрегулировать положение генератора, установить насос охлаждающей жидкости и вентилятор.
31. Установить шкив генератора и натянуть клиновой ремень так, чтобы его прогиб составлял 10 мм (A) (1 – болт натяжного устройства).
32. Проверить, установлен ли поршень 1-го цилиндра в положении ВМТ, и установить распределитель зажигания.
33. Подсоединить вакуумный трубопровод к системе зажигания.
34. Проверить и в случае необходимости отрегулировать зазор клапанов.
35. Установить крышку головки блока цилиндров, обращая внимание на правильное расположение ее прокладки.
36. Затянуть болты крепления крышки головки блока цилиндров в соответствующей последовательности (см. рис.Порядок затягивания болтов крышки головки блока цилиндров).
37. Завинтить в головку блока цилиндров свечи зажигания и подсоединить провода высокого напряжения.
38. Вставить новую прокладку и завинтить в масляном поддоне сливную пробку.
40. Вставить указатель уровня масла в отверстие его направляющей в блоке цилиндров двигателя.
Ford sierra сборка двигателя
Ремонт двигателя Форд Сиера 2.0 ДОНС часть 2
FORD SIERRA часть 4. Ремонт двигателя-Все пошло не по плану
Замена двигателя Ford Sierra
Ремонт двигателя Форд Сиера 2.0 ДОНС 1часть
Разборка и сборка головки блока цилиндров Форд Сиерра
4.1.5.3. Разборка и сборка головки блока цилиндров
Узел головки блока цилиндров
2 – прокладка крышки,
3 – втулки подшипников распредвала,
4 – головка блока цилиндров,
5 – уплотнительное кольцо распредвала,
6 – трубопровод подачи масла к подшипникам распредвала,
7 – прокладка головки блока цилиндров
Продольная фиксация распредвала
1 – установочная пластина, 2 – распредвал
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Расположить головку блока цилиндров в передней и задней частях на двух деревянных брусках.
2. Снять впускной коллектор вместе с карбюратором и трубкой отвода охлаждающей жидкости.
3. Отвинтить термический кожух, а затем выпускной коллектор.
4. Отвинтить шпильки крепления обоих коллекторов.
5. Отвинтить датчик температуры охлаждающей жидкости.
6. Снять трубки подачи масла к подшипникам распредвала.
7. Снять (приспособление 21.005 А) по порядку пружины рычага клапанов, а также рычаги клапанов.
8. Сжать по порядку пружины клапанов (приспособление 21.005 А), извлечь клинья сухари крепления верхней упорной тарелки пружины. Снять верхнюю тарелку и пружину клапана, обращая внимание, чтобы не повредить шейки клапана.
9. Снять шкив с распредвала, придерживая распредвал плоским ключом за пазы за шестым кулачком. Снять упорную прокладку шкива распредвала, а также его уплотнительное кольцо.
10. Отвинтить два болта крепления упорного фланца в задней части распредвала и осторожно вытянуть назад распредвал. Отвинтить болты, образующие упор для рычага клапанов, заканчивающиеся шаровыми наконечниками. Если они будут использоваться позже, то следует обозначить их таким образом, чтобы в процессе сборки они были установлены в тех же самых местах и могли взаимодействовать с теми же рычагами клапанов.
11. Отвинтить натяжное устройство зубчатого ремня (приспособление 21.012) и снять дистанционную втулку.
Проверка направляющих втулок клапанов
Изношенные направляющие втулки клапанов не обеспечивают соосной установки клапанов в седлах, что приводит к значительному увеличению расхода топлива и масла.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вставить клапан в направляющую втулку и перемещая клапан в поперечном направлении проверить зазор.
2. Если зазор превышает допустимые нормы необходимо произвести обработку направляющей втулки с помощью соответствующей развертки до ближайшего увеличенного размера. Обработку направляющей втулки необходимо начинать со стороны камеры сгорания.
3. Если направляющие втулки подвергались обработке, необходимо устанавливать клапаны со стержнями увеличенного диаметра.
4. Обработка седел клапанов в головке блока цилиндров.
5. Седла клапанов со следами износа или подгорания необходимо обработать с обязательным сохранением углов и величины фаски. В противном случае необходимо произвести замену головки блока цилиндров.После любой обработки седел клапанов необходимо провести притирку клапанов.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Притирку клапанов необходимо производить с применением только мелкозернистой полировочной пасты.
2. Поверхность седла клапана смазать небольшим количеством пасты и установить клапан в соответствующее седло. Плотно прижать к тарелке клапана резиновую присоску и вращать клапан в одну или другую сторону.
3. После окончания процесса притирки все детали тщательно очистить от грязи и пасмты и проверить седло и тарелку клапана. Должно быть видно сплошное матовое кольцо на обеих деталях, которое указывает ширину фаски клапана.
В случае установки ранее использовавшихся клапанов в новую головку блока цилиндров следует поступать следующим образом:
– притереть клапана и их гнезда; – тщательно очистить от пасты, оставшейся после притирки, смазать стержни клапанов маслом и затем поступать, как описано выше.
