Ремонт двигателя x16xel своими руками

Vectra Club Russia

X16xel история старого ремонта, начало нового. 🙁

X16xel история старого ремонта, начало нового. 🙁

Сообщение Lexa2227 » 25 мар 2010 23:04

Двигатель X16xel дорестайл.
Предистория: прогарел у меня клапан, где-то год назад, я решил особо не заморачиваться, т.к. сам не особо в этом деле разбираюсь и отдать машину в руки «специалистам» из СТО, разобрали движок сказали покупать, поршня, шатунные вкладыши, все прокладки, колпачки, клапана 16 шт. И собственно вроде бы всё. Купил я всё это, мне собрали поставили, сказали что жрать масла больше не будет, только на обкатке, а потом всё будет ОК. Но увы как она ела масло так и стала есть дальше, в итоге 1 год я на ней прокатался и сегодня почувствовал что с движком что-то не то, откручиваю свечки и вижу что один цилиндр не работает, свеча вся залита, ситуация та же что и была, в прошлый раз, походу прогарел клапан.
Сразу возник вопрос у меня: реально ли, чтобы новые клапана так быстро прогарели? Машина прошла не больше 40тыс после «капиталки», или меня просто кинули и заменили только тот прогаревший клапан, а остальные не трогали?
ИТОГ: выкинутые зря деньги. 🙁 Ремонт без запчастей обошелся в 15 тыс ну запчасти где-то на 17тыс. ру. 🙁

В принципе не суть, решился я на повторную капиталку, только на этот раз своими руками, купил букварь, инструмент, вот сижу читаю и потихоньку разбираю двигатель.
Сразу хочется задать вопросы по ремонту, те которые я не нашел в форуме, думаю местные «гуру» помогут чайнику в начинаниях. 🙂
1)Как определить нуждаются ли направляющие на ГБЦ в замене? (Вопрос возник из-за того, что прошлый раз мне их не меняли, сказали якобы они в нормальном состоянии)
2)Какой химией лучше пользоваться при чистке от нагара и масла ГБЦ, КОЛЕКТОРОВ,ДРОССЕЛЯ? (В форумах пишут то соляркой, то растворителем, то ацетоном, а на деле что лучше? Или может ещё какие есть растворы?)
3)Какой покупать герметик для прокладки гбц(фирма, марка)? .

Пока что вроде бы всё, потом буду задавать вопросы по мере их появления если модераторы не отругают, а то уж больно они не любят темы про ремонты x16xel. 🙄 😳

Сообщение mrakus » 26 мар 2010 00:25

1. отнести бошку в сервис по бошкам. там все исправят. скорее всего тебе клапана поминяли, но толку никакого небыло т к нада было менять направляйки.
2. никакой! меняй масло почаще, оно само все отмоет.
3. никакой, ГБЦ ненуждается в герметике .
4. кинули или нет ты поймеш сравнив клапана . но скорее всего их поминяли все.

пс судя по нескольким ремонтированым головкам дорестайла с пробегом за 200К км все требовали замены направляек и клапанов . твоя головка думаю такаяже
пс пс для дешовых клапанов по 150руб 50К км вполне нормальный срок эксплуатации. требовать от них большего нестоит.

Источник

Vectra Club Russia

Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение Gluck81 » 12 окт 2015 21:41

Привет всем. Давно уже здесь не появлялся.
Решился на конец то сделать капиталку (лайт) своему двигателю X16XEL. Порыскал в интернете и вычитал кучу инфы решил избавится от своего масло жора и клубом дыма за машиной.

Первый шаг найти запчасти и необходимый инструмент.
В следствие разбора было закуплено:

Втулки клапанов – Freccia G11255 – 16 шт – 2346р.
Маслосъёмные колпачки – GM 90410741 – 16 шт – 915р.
Комплект маслосъёмных колец – Opel 1942046 4 шт. – 4803р.
Прокладка впускного коллектора – Glaser 86615 – 210р.
Прокладка выпускного коллектора – Glaser 51343 – 250р.
Прокладка ГБЦ – Glaser H50833-00 – 870р.
Прокладка клапанной крышки – Payen JM5059 – 275р.
Клапан выпускной – Mahle Kolben 011VA30338000 – 890р.
Масло моторное – GM 10W40 – 1450р.
Фильтра на то на сё (масленый, салонный, воздушный, топливный)– 800р.
Развёртка на 6 мм – 150р.
Оправка для впресовки втулок, вытачивалась на заказ у местного токаря в итоге 2шт – 300р х2.
Сверло на 3мм — 150р.

И понеслось: начало неделя отпуска и середина мая.
Разбор начался:

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение Gluck81 » 12 окт 2015 21:47

Радуемся .
Итого: вместе с заменой масла и фильтрами всё обошлось в 13000руб.
С мая по сегодняшний день я проехал 10 т. Км. ( Пару дней назад уже сделал ТО замена масла и расходников+ ремень ГРМ с роликами и помпой). Расход масло замечен на уровни 600 грамм ушло это отличный показатель , учитывая что все почти все немецкие двигатели любят кушать масло , это для меня был хороший показатель.
Если что-то сделал неправильно прошу пинать не сильно.

PS: Я совсем забыл указать что перед капиталкой расход масло 1 литр на 1 тысячу км , после капиталки 600 грамм на 10 тысяч.
PPS: По втулкам соврал немного не фордовские а вольфцвагена — ауди, почему то форд в голове отложился. щас только вспомнил AUDI A4 (8EC, B7) и VOLKSWAGEN PASSAT VOLKSWAGEN JETTA _ http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop . 0&start=60 вот статья по втулкам.

PPS: От капиталки проехал 20т, втарая замена масла 04.04.2016 расход на масле 5х30 — 600гр. на 10000т. Прям как в аптеке , тип езды спокойная.
PPPS: 21.08.2016 год третие ТО от капиталки пробег 329т.км. (поездка на юг) ресход масла

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение hsl87 » 13 окт 2015 06:25

через какое то количество км меня ждет тоже самое, поэтому хочу уточнить:
почему не были заменены все кольца?
и 8 дырок в поршне не многовато? прочность поршней от этого страдает мне кажется. но это бюджетный вариант, если деньги есть лучше конечно сразу поршня взять с правильной проточкой с завода. Были ли промеряны микрометром поршни и самое главное цилиндры на элипс? Если есть элипс, расход масла как был так и будет по идее
и второй момент, есть спец приблуда для выпресовки направляющих, все таки лучше ей, чем ударным методом.
какой материал направляющих? по цвету латунь. есть ли направляющие совпадающие по длине с заводскими

«где клапана не входят развёрткой работаем» то есть были направляющие где клапана залезли? соблюдался ли допуск по зазору, нутрометром, микроментром мерялись зазоры клапана-направляющей после развертки?

и последнее, считаю что выгрышь в 400 гр. масла по расходу — это мертвому припарка, результат должен быть «от замены до замены», иначе какой смысл данной процедуры

и кстати движок y16xe по моему, как у меня

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение batonogoff » 13 окт 2015 09:19

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение Gluck81 » 13 окт 2015 10:17

Здравствуйте , уточняю , так как забыл указать.
Кольца компресионные были в допуске из-за этого нет смысла их было менять.
Про 8 дырок в поршне , вы гляньте на новые поршни там ещё больше по площаде , так что прочность точно не пострадала.
По цилиндрам, элипс померил было всё в допуске. .
Состав Втулок вроде сплав латуни с чем то , фордовские , форубчане форда , говорят хорошие, ходят долго от наших отличее только по длине на 2 мм, в нашем случае ничего не решают эти 2 мм они просто торчат в глубь канала.
Когда вприсовываете латунные втулки внутренний диаметр немного у них сжимается , это не чугуний, вот для этого и нужна развёртка чтобы снять лишнее после вприсовки.
Я совсем забыл указать что до этого расход масло было 1 литр на 1 тысячу км , сейчас 600 грамм на 10 тысяч, выигрышь в полне очевиден . Не так ли ?

По поводу колхоза инструмента по выпресовки , руководствовался что было под рукой так как я не нашёл выпресовку на 6 мм.
По поводу написания статью писал не сразу так как было принято решения написать после того как откатаю 10т км и по факту отписаться.

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение PotehinNik » 13 окт 2015 11:00

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение hsl87 » 13 окт 2015 15:46

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение Gluck81 » 13 окт 2015 17:19

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение petr155 » 13 окт 2015 17:26

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение Gluck81 » 13 окт 2015 17:33

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение katalll » 13 окт 2015 19:39

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение mrakus » 13 окт 2015 19:58

номер втулок в студию

а под капотом помыть чо не судьба? или охота в грязи ковыряться?

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение hsl87 » 13 окт 2015 20:09

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение Gluck81 » 13 окт 2015 21:05

как купил лью только GM масло в екзисте беру , мыл керосином , нагар уберал с клапанов резцом от токарного станка, всё остальное маслом отмачивал на 2 суток ставил потом деревянной досочкой убирал.
Взвешивал на работе в лаборатории на электронных весах , парами потому что они парами работают 1-4 и 2-3 более подробно в мат части.

Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:

номер втулок в студию

а под капотом помыть чо не судьба? или охота в грязи ковыряться?

Номер в шапке , как читали то ? Помыть не судьба.

По втулкам соврал немного не фордовские а вольфцвагена — ауди, почему то форд в голове отложился. щас только вспомнил AUDI A4 (8EC, B7) и VOLKSWAGEN PASSAT VOLKSWAGEN JETTA

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение katalll » 13 окт 2015 21:41

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение Gluck81 » 13 окт 2015 22:57

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение hsl87 » 14 окт 2015 06:09

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение ghost______ » 28 окт 2015 14:10

Re: Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Сообщение katalll » 28 окт 2015 18:05

Источник

Замена поршневых колец и сальников клапанов Opel Astra G. Часть 2

Приветствую!

Продолжаем разбирать двигатель X16XEL на Опель Астра G для замены поршневых колец и маслосъемных колпачков.

Снятие распредвалов двигателя X16XEL.

Теперь можно снять распределительные валы. Я снимал распредвалы на снятой ГБЦ, но удобнее делать это, когда головка еще на блоке цилиндров. Нужно запомнить или зарисовать расположение крышек. Каждая крышка должна быть на своей опоре. Крышки пронумерованы. На впускном распредвале крышки опор нумеруются с 1 по 5, а на выпускном с 6-ой по 10-ую. На обоих валах нумерация начинается со стороны системы ГРМ.

Сначала снимаем впускной распредвал. Болты крышек сначала равномерно ослабляются, начиная от левого края (ближе к ГРМ) по спирали к центру. То есть сперва ослабляются болты крышки с номером 1, затем болты крышки 5, потом крышки 2, следующая крышка 4 и последней в очереди остается крышка 3. После ослабления всех крышек, болты полностью выкручиваются. В аналогичном порядке откручивается выпускной распредвал.

При установке распредвалов крышки затягиваются также равномерно, в обратной последовательности от середины к краям. Для впускного распредвала последовательность будет такая: 3-4-2-5-1. Для выпускного – 8-9-7-10-6.

Распредвалы сняты. Если с ними все нормально (нет задиров, царапин, других дефектов), откладываем их в сторону на чистую поверхность.

После снятия распредвалов желательно сразу вытащить гидрокомпенсаторы и разложить их по порядку, чтобы потом установить на “свой” клапан. Так как в таком положении на ГБЦ из них постепенно вытечет масло. Ранее я писал, что желательно иметь в инструментах магнит. Вот здесь он очень помогает для извлечения гидрокомпенсаторов. Руками гидрики достать сложно, т.к. они все в скользком масле, а взять руками компенсатор не за что. И еще одно: расстояние между компенсатором и стенкой его колодца очень маленькое. Поэтому, чтобы компенсатор вышел легко, его нужно вытаскивать строго параллельно стенкам колодца. Магнит для этого случая подходит идеально.

Гидрокомпенсаторы нужно класть дном вниз, чтобы масло из них не вытекало и внутрь не попал воздух. Можно проверить исправность гидрокомпенсаторов, надавливая на них. Исправные компенсаторы сжиматься не должны.

Снятие головки блока цилиндров двигателя X16XEL.

ГБЦ притянута к блоку цилиндров с помощью 10-и болтов типа Torx (внешний), М10х1.25 длиной 165мм. Ослаблять болты нужно, также как и крепеж распредвалов, равномерно, в порядке, обратном показанному на рисунке (от краев к середине):

Сразу предупрежу, что если болты ни разу не откручивали, или откручивали много лет назад, то открутить их будет очень сложно. Как я уже писал в начале, в моем случае свернулись головки у 2-х болтов. Тогда можно поступить как я или придумать что-то другое. Я накернил головки примерно посередине. Просверлил углубление сначала сверлом 6 мм. Меньшее сверло нужно чтобы, если что, немного выровнять по центру. Нужно просверлить только на глубину самой головки болта, чтобы она не упиралась в широкую шайбу и не мешала снять ГБЦ. Сверлить нужно очень аккуратно, чтобы стружка не попала внутрь двигателя. Можно подложить чистую ветошь. Желательно иметь в инструментах магнит. Им очень удобно собирать стружку и в дальнейшем он пригодится (об этом позже).

После того, как просверлили чуть ниже шайбы сверлом 6 мм

Дальше сверлим сверлом 10 мм

После того, как головка болта просверлена сверлом 10 мм я с помощью отвертки и молотка сделал узкое углубление с краю головки болта.

Затем установил отвертку под небольшим углом, чтобы при ударе по ней болт стремился в сторону отворачивания. Запланировано было просто сорвать головку болта, чтобы она не мешала снять голову, а потом уже как-нибудь открутить сам болт. Но в процессе такого воздействия болт стронулся с места, и я его вывернул. Так же вывернул и второй.

Даже если все болты крепления ГБЦ вывернутся без таких сюрпризов, их все равно необходимо заменить, т.к. в процессе выкручивания они немного вытягиваются и головка болта пусть немного, но сворачивается. И если ставить такие болты обратно, то при закручивании они точно сломаются.

Теперь можно приступать к отсоединению головки от блока цилиндров. Хоть в этом соединении и присутствует прокладка, но для надежности его дополняют еще и герметиком. Поэтому чтобы отделить головку от блока придется приложить немного усилий.

Чтобы головка блока цилиндров устанавливалась ровно на блоке цилиндров имеются две небольшие направляющих в виде коротких трубок. По ним выравнивается ГБЦ при установке.

Еще раз убеждаемся, что снятию головки ничего не мешает, и снимаем ее. И вот мы уже внутри сердца автомобиля.

На следующем фото видно одну направляющую возле первого цилиндра.

И отдельно клапана на каждый цилиндр.

Вот это все необходимо очистить! Сразу скажу, что выпускные клапана ( вверху на фото) очищать труднее, т.к. они работают при высоких температурах, и все отложения прикипают.

Теперь на очереди снятие поршней двигателя X16XEL.

Снова лезем под автомобиль. Нужно снять поддон картера. Думаю, тут вопросов не возникнет. Откручиваем по периметру поддона все винты крепления, не забывая про те, что в глубоких колодцах возле КПП, и 3 болта, притягивающие поддон к коробке. Сам поддон нужно снимать аккуратно, потому что трубка маслозаборника с фильтром расположена близко к поддону.

Ключом Torx E10 откручиваем крышки шатунов.

Очень важно разложить снятые крышки так, чтобы при установке не поменять их местами. Кривошипная головка шатуна (соединение с коленвалом) изготавливается методом контролируемого раскалывания, поэтому менять крышки местами не допускается! Для удобства можно складывать крышки в 4 пластиковых стакана (имеются наверно в каждом гараже:)).

Вкладыши шатунных подшипников лучше заменить. Для справки: подшипники скольжения коленвала изготавливаются многослойными (стальная основа, покрытая сплавами меди, свинца, олова, никеля и защитным слоем олова с двух сторон). Или из сплава стали с алюминием. На фото видно (переход от светлой полосы в темную), как стерлись несколько слоев в месте контакта вкладыша с шейкой коленвала.

Очень хорошая статья с подробным описанием подшипников расположена тут: Коренные и шатунные вкладыши.

Напомню, что тема данной статьи – небольшой (не капитальный) ремонт двигателя. Здесь не описываются проверки коленвала, распредвалов на всевозможные допуски на износ. Если есть подозрения на износ какой-то детали двигателя (шейки коленвала или распредвала), то лучше доверить проверку и ремонт данной детали хорошему мотористу.

Шатунные вкладыши, как и поршневые кольца, бывают стандартными и ремонтными.

После снятия крышки шатуна можно снимать поршень. Для этого можно провернуть коленвал так, чтобы поршень поднялся максимально высоко, затем упереть, например, ручку молотка в оставшуюся половину кривошипной головки и аккуратно вытолкнуть поршень вверх, чтобы сверху его можно было вытащить руками. При повороте коленвала нужно следить, чтобы шатунная шейка его находилась в верхней половинке кривошипной головки поршня, чтобы ничего не повредить при вращении.

Нужно внимательно осмотреть стенки цилиндров на наличие задиров, царапин. Если есть что-то похожее, то без моториста уже не обойтись.

На следующем фото видно хонинговочную сетку на стенках цилиндра. О том, что такое хонингование, есть хорошая статья на сайте okeydrive.ru (хонингование).

После снятия поршни лучше тоже разложить по порядку (можно вместе с крышками шатунов). Затем необходимо также внимательно осмотреть каждый поршень. В моем случае маслосъемные кольца, состоящие из 3-х частей, как говорят, залегли. Это значит, что в канавке головки поршня скопилось очень много нагара от сгоревшего масла и кольца перестали пружинить. То есть совсем не выполняли свою функцию. Вот как это выглядит:

Это одна из причин жора масла двигателем и синего дыма из выхлопной.

Снимаем старые кольца с поршней.

Головки поршней зачищаем. Я пробовал отмачивать детали с масляным нагаром в сольвенте, но результат был нулевой (жаль, не попробовал димексидом. Говорят, хорошо очищает).

Для очистки от масляного нагара удобно использовать бормашину с насадками в виде металлической щетки.

Усердствовать не нужно, чтобы не оставлять глубоких царапин.

Также необходимо хорошо очистить поверхность блока цилиндров от остатков старой прокладки ГБЦ. При этом нужно не допустить попадания грязи в каналы рубашки охлаждения.

Перед заменой колец необходимо убедиться, что зазоры в компрессионных кольцах соответствуют допуску.

Для двигателя X16XEL 1.6л поршневые кольца стандартного размера имеют толщину: верхнее компрессионное – 1.2 мм, второе компрессионное – 1.5 мм, маслосъемное, состоящее из трех колец, – 3.0 мм.

Чтобы измерить зазор в замках колец необходимо вставить кольцо внутрь цилиндра и выровнять его с помощью поршня, чтобы оно было перпендикулярно стенкам цилиндра. Измерять величину зазора нужно в районе нижней границы рабочего хода колец в цилиндре (на фото показано вверху, только для наглядности). Для измерений используются щупы. Щуп подбирается такой, который туго проходит в зазоре. Допуски на зазоры в замках поршневых компрессионных колец взяты из спецификации на Astra G и для бензиновых двигателей не должны превышать 0.3 – 0.5 мм., а для маслосъемных – 0. 4 – 1.4 мм.

Устанавливаем новые поршневые кольца на поршни.

Перед установкой новых поршневых колец необходимо расчистить канавки от нагара. Для этого можно использовать старые кольца.

Начинаем с маслосъемного.

Небольшое отступление. По словам фирмы GOETZE существует 3 вида расширительных колец для поршней, где применяются составные маслосъемные кольца. В первом случае расширительное кольцо имеет сечение в виде греческой буквы “омега” с лапками, загнутыми почти вертикально вверх. Эта система носит название VF-System.

Второй вид расширителей называется MF-System.

И третий вид – система SS50.

Маслосъемные кольца из комплекта, описанного в самом начале для двигателя X16XEL, относятся к первой системе. Верхнее и нижнее плоские кольца устанавливаются между лапками кольца. Сначала устанавливается так называемое расширительное кольцо. Затем сверху и снизу от него в ту же канавку надеваются плоские кольца. Если надевать сначала плоское, затем расширительное кольцо, то плоское кольцо не встанет между лапками и третье кольцо просто не наденется. Замки плоских колец располагают под углом 90 градусов к расширительному кольцу и под 180 градусов друг к другу.

Затем надеваются второе и первое компрессионные кольца. На компрессионных кольцах есть надпись “TOP” (верх). Эта надпись должна быть направлена к днищу поршня. Кольца очень хрупкие! Установку колец нужно производить специальным инструментом, который равномерно распределяет нагрузку на кольцо, чтобы не сломать. В самом крайнем случае, при отсутствии специнструмента, установить кольцо можно руками, очень аккуратно разгибая его.

Мужик с чупа-чупсом))

В процессе работы двигателя компрессионные кольца из-за зазора между кольцом и канавкой разбивают свои посадочные места. На поршне это наблюдается в виде заусенца по периметру канавки:

После установки поршневых колец необходимо убедиться, что величина бокового зазора посадки кольца в канавке находится в пределах:

• – для верхнего компрессионного: 0.02 – 0.04 мм.
• – для второго компрессионного: 0.04 – 0.06 мм.
• – для маслосъемного: 0.01 – 0.03 мм.

Установка поршней в блок цилиндров.

Перед установкой поршня поршневые кольца разворачивают так, чтобы между замками был угол в 120 градусов. Для установки поршней можно использовать самодельную оправку в виде согнутой в цилиндр пластины толщиной 1-1.5 мм и шириной около 100 мм. Должен получиться цилиндр диаметром около 80 мм. На эту оправку надевается хомут. Поршень опускается в цилиндр, выставляются кольца, сверху надевается оправка. Стягиванием хомута, поршневые кольца сжимаются в своих канавках. Нежными постукиваниями по днищу поршень утапливается в цилиндр.

Процесс установки поршня с такой оправкой показан на видео:

На днище поршней имеются стрелки, которые при установке должны указывать в сторону ГРМ. Замки на нижних головках шатунов направлены в сторону салона автомобиля. После установки поршней в свои цилиндры прикручиваются (каждый на свое место) крышки шатунов. Сначала оба болта каждой крышки затягиваются до момента 25 Нм, затем дозатягиваются на 30 градусов.

[contact-form-7 title=”Контактная форма 1″]

Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:

Источник