Ремонт датчика abs своими руками

К наиболее частым «болячкам» можно отнести неисправности датчиков скорости колес.
Как правило, подобные проблемы (опять статистика) , встречаются после проведения ремонта подвески, а причина этому — шлейфы датчиков скорости. Как н и странно, но на многих Тойотах даже при исправных шлейфах и датчиках , система управления формирует в памяти коды ошибок по ним. А причина в том, что любое вращение одного из колес в вывешенном состоянии воспринимается С истемой как работа за пределами «допустимой логики». Фиксация кодов ошибок возможна даже при отключенном зажигании, но неснятых клеммах АКБ. Поэтому после проведения ремонта подвески необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ обнуление памяти системы АБС.

На моей бытности встречались случаи, когда нечестные мастера параллелили пару датчиков, чтобы погасить транспарант «ABS» (или варианты «на продажу»).
А последствия были достаточно тяжелыми. Один из клиентов всегда считал своего » Крауна » (4WD, TRC и т.д.) верхом надежности и устойчивости на дороге. Так вот , из-за подобного » запараллеливания » задних датчиков скорости колес , этот автомобиль в один прекрасный момент слетел с трассы.

Глубокая сегодняшняя интеграция одной системы в другую может привести к таким последствиям. В иерархии систем управления система АБС (как и система Air Bag) относятся к ПЕРВИЧНЫМ СИСТЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ.
И от их исправной работы порой зависит жизнь людей. Это еще и обращение к тем, кто принудительно отключает систему АБС. К теории систем мы еще вернемся в других статьях.

И так как же быть, если поврежден датчик?
Естественно , не все повреждения можно исправить (допустим , сам корпус датчика физически сломан), но проблему со шлейфами решить можно. Тем более , если стоимость рядового датчика около 1500 рублей. В своей практике я восстанавливал и катушки, и сердечники датчиков, но сегодня разговор пойдет о восстановлении шлейфов.
Сама суть ремонта проста и сводится в замене провода. Кто-то скажет, что можно нарастить , спаять разрыв и т.д. Однако, учитывая наши российские зимы и реагенты на дорогах, в моей практике ни одно восстановленное соединение больше 3-х месяцев не проработало, основная причина – невозможность обеспечить качественную изоляцию места соединения. Да и сам провод при таком ремонте становится короче и хуже работает при движении элементов подвески.

Предлагаю простой и дешевый способ, но требующий определенной аккуратности и качества выполнения работ.
1. Снимаем датчик со ступицы. При выполнении этой операции необходимо терпение. Спешка приводит очень часто к поломке корпуса датчика. Я при снятии обычно пользуюсь жидкостями типа WD-40 для размягчения грязи и ржавчины.
2. Снятый датчик желательно очистить (я их мою кистью вместе с проводами в теплой воде со стиральным порошком).
3. ВНИМАНИЕ. Теперь необходимо пометить расположение креплений датчика и креплений провода по отношению к друг другу и проушине крепления датчика (рисунок 1). Дело в том, что все датчики имеют зеркально расположенные крепления (имеется ввиду левые по отношению к правым). И если в работе пара датчиков (задних или левых), то рекомендую еще пометить какой где (L-левый, R-правый). Вы таким способом освободите себя от многих неприятностей при монтаже датчиков.

4. Теперь обрезаем провод «под корень» к корпусу датчика (рисунок 2). Далее на наждаке стачиваем до половины диаметра верхнюю часть направляющей провода. Осторожно стачиваем дальше верхнюю крышку датчика, чтобы показались контактные зажимы самой катушки датчика (рисунок 3) и удаляем остатки провода от шлейфа. Таким образом, мы получаем контактную группу и направляющий корпус для укладки нового шлейфа. Далее, как указано на рисунке 4, сверлим отверстие диаметром 2-3 мм. О его назначении скажу чуть позже.

Рисунок №2 Рисунок №3 Рисунок №4

5. Теперь готовим сам шлейф. Я долго подбирал достойный провод для этих целей и после нескольких экскрементов остановился на «микрофонных» проводах (рисунок 5). Как показала практика, изоляция провода не дубеет на морозах (резиновая) и устойчива к условно высоким температурам, провода внутри армированы капроновой нитью и имеют экранную оплетку, провод двужильный с сечением 2х0.7мм. Лучшего я пока не нашел. Теперь в ранее проделанное отверстие в корпусе вставляем скрученную экранную оплетку с капроновой нитью .

и загибаем ее (рисунок 6 и рисунок 7). Это необходимо чтобы сберечь сигнальные провода от растяжения. В данном случае эту нагрузку будут нести экранная оплетка и капроновая нить. И теперь их фиксируем изолентой (рисунок 8).

Рисунок №6 Рисунок №7 Рисунок №8

6. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем сопротивление катушки датчика и далее припаиваем провода к контактам катушки (рисунок 9). Теперь необходимо покрыть цапонлаком места пайки и залить эпоксидным клеем верхнюю часть датчика (рисунок 10). Я в работе использую клей Момент Супер Эпокси. Он сохраняет свои механические свойства в диапазоне температур от -30 до +130С (рисунок 11).

Рисунок №9 Рисунок №10 Рисунок №11

7. Теперь самая противная, на мой взгляд, операция. Она не сложная, но от ее качества зависит, как будет вести себя шлейф при работе элементов подвески. Нам необходимо установить направляющие крепления шлейфа. Я делаю это так: перед снятием их со старого шлейфа точно помечаю спиртовым штрихом расположение крепежных лепестков. Потом замеряю линейкой (до миллиметра) положение их на старом шлейфе для обоих направляющих. Укладываю старый шлейф рядом с новым и переношу метки на новый. Теперь, учитывая развороты направляющих, последовательно обжимаю лепестки по размеченным меткам. Советую, дабы избежать перетирания и предохранения от сильного обжима, между шлейфом и скобами проложить слой изоленты или двухстороннего скотча.

8. Также по ранее сделанной разметке надеваем на провод резиновую заглушку кузова (рисунок 12).

9. Припаиваем разъем шлейфа и изолируем соединения. Вот и всё, датчик можно устанавливать на место.

Данный способ восстановления датчиков не претендует на звание лучшего, однако мно ю он используется более 3-х лет. Мониторинг за машинами постоянных К лиентов показал отсутствие проблем при эксплуатации этих датчиков. Возможно, кто-то использует другую методику .. .
Все операции, приведенные в данной статье, произведены с задними датчиками скорости колес автомобиля Тойота Камри (SV-40) 98 года выпуска.

Источник

Как самостоятельно проверить и отремонтировать датчик АБС?

Датчик АБС является неотъемлемым элементом любой антиблокировочной системы. Если этот контроллер по каким-то причинам выходит из строя, это может доставить серьезные неудобства автовладельцу. Подробнее о диагностике устройства, а также неисправностях вы сможете узнать из этого материала.

Описание датчика АБС

Как определить работоспособность устройства своими руками, как проверить сопротивление переднего правого или левого датчика АБС тестером? Для начала предлагаем ознакомиться с основной информацией касательно этого контроллера.

Предназначение и функции

Как сказано выше, датчик частоты вращения колеса является неотъемлемой составляющей любой системы АБС. Предназначение антиблокировочной системы заключается в предотвращении блокировки колес машины при торможении и сохранении устойчивости авто. Основным назначением контроллера является передача данных о вращении колес на блок управления, в соответствии с чем управляющий модель вычисляет степень скольжения колес.

Место расположения

Где находится девайс? Само устройство, вне зависимости от модели авто и устройства антиблокировочной системы, располагается на ступице колеса.

Принцип работы

Теперь поговорим о том, как работает устройство. От тормозного цилиндра передается давление, которое используется для образования нажимного усилия в суппортах. Из-за этого усилия тормозные колодки максимально прижимаются к дискам, причем уровень давления всегда одинаковый вне зависимости от того, как сильно водитель жмет на педаль тормоза. Именно благодаря контроллерам отслеживается скорость вращения колес, после чего эти данные передаются на управляющий модуль. Последний, в свою очередь, сравнивает эти показатели и передает соответствующие сигналы на клапаны гидравлического модуля, который регулирует давление.

Когда происходит аварийное торможение, данные клапаны функционируют с более высокой частотой, при этом раздается нехарактерный стрекот, это свидетельствует о блокировке колес. В данном случае уровень давления в одном либо нескольких контурах моментально увеличивается и снижается. В конечном итоге колодки осуществляют сжатие и отпускание тормозных дисков, что способствует прерывистому торможению (автор видео — Денис Щукин).

Способы проверки регулятора

Теперь перейдем к вопросу проверки девайса своими руками. Перед тем, как снять и проверить контроллер необходимо произвести диагностику состояния электроцепи — повреждение проводки считается одной из наиболее распространенных проблем. Так что вам необходимо знать, как прозвонить устройство и проверить сопротивление мультиметром. Прибор для диагностики необходимо подключить к контактам контроллера, после чего просто проверить значение сопротивления. Данная величина должна находиться в установленных пределах, которые должны быть указаны в сервисном мануале к автомобилю.

Если диагностика показала, что сопротивление не соответствует нормированному или это значение стремится к нулю, то вероятнее всего, в электроцепи имеется короткое замыкание.

Если сам контроллер функционирует в нормальном режиме без перебоев, то мультиметр должен выдать следующие значения:

сопротивление на переднем контроллере должно варьироваться в районе 7-25 Ом;
на заднем устройстве это значение должно составить примерно 6-24 Ом;
величина сопротивления изоляции должна быть не менее 20 кОм.

Большинство современных авто оборудуются системами самодиагностики. В данном случае проверку можно запустить на контрольной панели-приборке — где будут выданы определенные комбинации ошибок. Чтобы определить поломку, все коды необходимо расшифровать. Комбинации неисправностей различаются в зависимости от авто, поэтому при выполнении данной процедуры под рукой следует иметь сервисную книжку к машине.

Фотогалерея «Диагностика датчика своими руками»

Возможные неисправности и способы их устранения

Какие неполадки могут произойти в работе контроллеров:

На приборной панели загорелся индикатор Чек Энджин, также может гореть контрольная лампа системы АБС. В большинстве случаев причина такой проблемы связана с неполадками в работе управляющего модуля либо повреждениях электропроводки. При повреждениях электроцепи на управляющий модуль не смогут подаваться сигналы от контроллеров. Поврежденные провода в любом случае необходимо заменить, если проблема заключается в блоке управления, то он подлежит ремонту.
Возможно такое, что система АБС успешно проводит самодиагностику, а затем произвольно отключается. При такой проблеме неисправность может крыться в повреждении проводки, окислении контактов контроллера или некачественном подключении девайса к цепи. Также причина может крыться в замыкании датчика на массу. Необходимо проверить саму проводку, качество подключения (отключить и включить датчик заново, при этом зачистив контакты), а также очистить массу.
Датчик вышел из строя. Ремонту этот девайс не подлежит, поэтому когда он ломается, то его необходимо менять. Ничего сложного в этом нет, нужно просто снять само колесо, отключить разъем и демонтировать контроллер, а затем установить вместо него новый девайс.
Повреждение обмотки на самом датчике. Некоторые автовладельцы практикуют ремонт устройств при такой неполадке путем перемотки проволоки. Как показывает практика, такой ремонт иногда целесообразен, в частности, если девайс еще не отработал свой срок службы.

Видео «Снятие и ремонт датчика АБС»

Как своими руками демонтировать, а затем перемотать проволоку на датчику антиблокировочной системы — узнайте из ролика, размещенного ниже (автор — канал БортЖурнал Рено Меган).

Источник

Ремонт датчика ABS

Датчик ABS представляет собой катушку индуктивности, которая работает совместно с зубчатым металлическим диском на ступице колеса. Вместе они замеряют скорость вращения колеса. В случае неисправности индикатора скорости на панели приборов загорается индикатор ABS после включения зажигания, и продолжает светиться при работающем двигателе.

Многие машины с антиблокировкой оборудованы системой самодиагностики. Таким образом, по коду ошибки можно с помощью инструкции по эксплуатации понять, что сломалось в автомобиле.

У исправного датчика показатели сопротивления такие:

катушка — в пределах от 800 до 1500 Ом;
изоляция — свыше 20 кОм.

Частой причиной поломок становится обрыв тонких обмоточных проводов в нижних слоях катушки. Если замеренное на проводах от датчика сопротивление приближается к нулю, то это говорит о коротком замыкании в нём. Если же уходит в бесконечность, то имеется обрыв цепи.

Перемотка катушки

Нужно для начала снять индикатор скорости. Конечно, часто бывает так, что его невозможно вытащить — сидит мертво. Но и в этом случае его не нужно выдирать как гвоздь. Только помнёте нужный корпус датчика. Надо запастись терпением, и по долям миллиметра вытаскивать его из посадочного гнезда. Сначала нужно, с применением проникающей смазки вроде WD-40, добиться того, что датчик начнет хоть бы немного проворачиваться в гнезде… Вот так, прокручивая, и следует освобождать его.

Разбираем датчик: отрезаем кабель у основания, всё равно позже к нему припаивать отводы от заново намотанной катушки; снимаем металлический корпус; разрезаем ножом или ножовкой герметизирующую заливку, только аккуратно, чтобы не повредить пластмассовую катушечку внутри.

Остается только размотать старую обмотку. Чтоб не возиться сутки с длинной тоненькой проволокой, лучше применить для этой цели электродрель с регулировкой оборотов.

Самый ответственный шаг — наматывание новой обмотки. Это очень сложная и нудная работа, поскольку применяемая обмоточная проволока очень тонкая, диаметром всего 0.05 мм, малейший зацеп — и она оборвётся. Настолько тонкая медная проволока, быстро разрушается при окислении до разрыва из-за попадания внутрь датчика воды.

Новую проволоку, которую можно взять со старого электромагнитного реле, надо наматывать на каркас катушки до заполнения, по самый верх. Не критично, если сопротивление самодельной катушки будет на 100–500 Ом меньше, чем у испорченной родной.

Концы готовой обмотки припаиваем к коротким гибким проводам — отводам, к которым затем подсоединим кабель, идущий на контроллер ABS.

Формирование прочного герметичного корпуса — не менее важная задача, чем наматывание обмотки, ведь никто не хочет, чтобы внутрь датчика снова попала вода, и началось окисление. Поэтому пропитываем катушку воском. Накрываем её родным корпусом и заливаем силиконовым клеем, эпоксидной или полиамидной смолой. На трубке корпуса фиксируем стандартное крепление — клеем, пайкой, другим способом.

Ставим датчик на место. При этом важно соблюдать следующие условия:

1) Сердечник датчика важно расположить параллельно зубьям ответного диска, а не криво, когда он перекрывает два соседних зубца.

2) Следует установить зазор между сердечником и зубом, который по мануалу ко многим машинам равен 0,9–1,1 мм. Затем, если антиблокировка тормозов будет ложно срабатывать, уменьшите зазор.

3) Меняйте фазировку проводов, подключенных к датчику, если индикатор ABS на панели приборов начинает периодически загораться во время движения.

Источник