Редуктор для мотовелосипеда своими руками

Евросамоделки — только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

Мотовелосипед своими руками

Не любитель я скоростной езды: 40-50 км/ч в окрестностях дачи для меня — вполне быстро. И чтобы перемещать сто килограммов «моего величества», не нужны ни запредельная мощность, ни слоновья масса везущей «железяки».

Кто-то присоветует: ну так возьми скутер-«полтинник»!

Во-первых, «табуретки» дороговаты. Во-вторых, в деревне, где дача, это «техника до первой поломки» — вряд ли за 300 км от города я запросто найду, если понадобится, импортную запчасть.

В-третьих, скутер много весит: как на легковой машине довезти его до дачи? Ездочить своим ходом? Не смешно! После 300 км пути я останусь без рук, без ног, без пятой точки.

«Породнившиеся» два «бездельника» едут на дачу .

Когда я об этом размышлял, попался мне на глаза материал «Едем стоя» в «Мото» №9 за 2005 г. Автор рассказал, как приспособил моторчик «дешку» к самокату. Зацепило — и я рванул на велорынок.

Да вот беда, продавцы в один голос утверждали, что сейчас «дешку» не выпускают (может, врали?). Не знаю, чем бы все закончилось, но вспомнил про «Крота». Того, что «живет» у меня на даче и культивирует землю всего два дня в году: один — в мае, второй — в сентябре. Его 60-кубовый двухтактник вдвое мощнее «дешки» — 2,6 «лошадки» против 1,3. Собран вместе с бензобаком, глушителем, ручным стартером, воздушным фильтром и редуктором. И я решил приспособить его к другому «бездельнику» — складному велосипеду, что уже три года пылился на антресоли.

Рычаг газа (указан стрелкой).

Из 5-мм листа дюрали сделал полочку, установил ее вместо заднего багажника. В вертикальной плоскости ее держат две стойки от старого велосипеда. В продольной — отверстие, которым она надета на трубу, в отверстии закреплено седло. А поперечную устойчивость конструкции гарантирует откос с правой стороны. К этой достаточно жесткой конструкции и прикрутил четырьмя болтами мотор.

Слева на руле: 1 — рычаг выжима сцепления; 2 — рычажок фиксатора; 3 — кнопка выключения зажигания.

Привод на заднее колесо сделал ременным, с натяжным роликом от ГРМ ВАЗа-«восьмерки». Ведущий шкив оставил штатный, а ведомый подошел по передаточному отношению от мотоблока МБ. Он алюминиевый, двухручейный. На токарном станке срезал лишний ручей — тот, что пошире. А как прикрепить шкив к колесу? Нашел еще один шкивок (наклон боковых поверхностей большинства шкивов соответствует углу наклона спиц), сделал в нем «болгаркой» пропилы, совпадающие с перекрестиями спиц. Установил его точно по центру колеса с помощью специальной втулки. Просверлил в нем отверстия и болтами прижал к спицам через большие шайбы. А уже к нему прикрутил тремя винтами ведомый шкив. Передаточное отношение получилось на редкость удачным. И еще: ведущий шкив — двойной, а рядом с движком на полочке достаточно места для небольшого генератора. Улавливаете нить?

Механизм сцепления: 1 — трос; 2 — пластина; 3 — болты — направляющие пластины; 4 — ролик; 5 — пружины.

У «Крота» нет механизма сцепления. А почему бы ременному приводу не передать его функции? Для этого ролик, натягивающий ремень, не стал закреплять жестко — его постоянно поджимает пружина. Если, сжав ее, отодвинуть ролик, ремень пробуксовывает. Вот вам и сцепление! Рычаг выжима сцепления самодельный. Свободный ход пластины с роликом — целых 7 см (это с запасом — ведь ремень со временем вытягивается), а у мотоциклетных рычагов сцепления он не более 2 см. Что получилось, видно на фото. Недостаток конструкции в том, что приходится напрямую, без усиливающего плеча, «бороться» с пружинами натяжного ролика. Но это можно перетерпеть — у моего аппарата нет коробки передач, так что работать рычагом сцепления приходится очень редко — только во время старта и остановки. Рычаг в зажатом положении фиксирует маленький стопорный рычажок. Он выручает, когда нужно выключить сцепление надолго, например, при езде «по-велосипедному». Вместо троса сцепления в оплетку вставил тонкую стальную проволоку, смазанную литолом. У оплетки нет крутых изгибов, так что проволока в ней перемещается легко. Главное достоинство такой замены — проволока намного надежнее дефицитного в деревне троса.

Главный компонент — под бейсболкой .

Передний и задний тормоза — обычные велосипедные. Остальные органы управления на руле — штатные от «Крота»: слева — «глушилка», справа под большой палец — рычаг газа.

В декабре провел испытания. Запуск моторчика — шнуром. Стартовал при помощи педалей. Два-три оборота — и о них можно забыть.

Кстати, вентилятор принудительного охлаждения «Крота» гарантирует, что мотор не перегреется на небольшой скорости. Попросил знакомого водителя автомобиля проехать синхронно со мной, чтобы зафиксировать скорость. Вышло, что «максималка» — свыше 60 км/ч. Но такая скорость показалась мне опасной — велосипед все-таки. А при 40 км/ч — сплошное удовольствие! Для этого движка «сорок» — прогулочный режим. Любой подъем для него — пустяк.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 — ведомый шкиф; 2 — проточенный шкивок; 3 — болты с большими шайбами.

Что я получил? То, что хотел. В багажник моих «Жигулей» просто уложить индивидуальное складное транспортное средство массой 32 кг (велосипед — 20, мотор — 12), способное перемещать «мое величество» со скоростью 60 км/ч и чуть быстрее. На сборку-разборку уходит от пяти до десяти минут. Расход бензина — не более 2-2,5 л на 100 км. Ломаться в моей конструкции нечему. В запасе достаточно держать ремень, один-два метра сталистой проволоки и натяжной ролик от «восьмерки»! А на крайний случай есть педали.

Извините за технологические огрехи, которые видны на фото — спешил поделиться идеей, не все успел облагородить. Ничего, доделаю.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 — ведомый шкиф; 2 — проточенный шкивок; 3 — болты с большими шайбами.

Общие данные:

сухая масса — 32 кг,
длина — 1830 мм,
высота — 1100 мм,
высота по седлу — 850-950 мм,
ширина — 600 мм,
база — 1230 мм,
дорожный просвет — 180 мм,
обьем бензобака — 1,8 л,
максимальная скорость — больше 60 км/ч.

Двигатель — «Крот», рабочий объем — 60 см3, мощность — 2,6 л.с., карбюратор — К60В.

Трансмиссия:
самодельный ременной привод, ремень — 1400 мм,
ведущий шкив — штатный 60 мм, наружный диаметр ведомого шкива — 255 мм
(оптимален при диаметре колеса 600 мм). Ходовая часть:
складной велосипед «Импульс».

Шины:
передняя и задняя — 47-507.

Тормоза:
штатные велосипедные. Электрооборудование: пока отсутствует.

Автор: Павел ОРЛОВ, Москва

Источник

Велосипед с бензиновым двигателем (от бензокосы)

Мощности двигателя вполне хватает, на нем ездит автор, и даже его маленькая дочь. В обращении велосипед тоже довольно удобный, завести двигатель под силу даже ребенку. Что касается обычного стандартного цепного привода, то он остается без изменений, так что если кончится бензин или что-то поломается, на велосипеде можно будет доехать классическим способом. Если проект вас заинтересовал, предлагаю ознакомиться с ним более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— двигатель от бензокосы;
— ведомая и ведущая звездочки плюс цепь;
— велосипед с барабанным тормозом (или колесо с барабанным тормозом);
— ручка газа (от мопеда или подобная);
— стальные трубки и пластины;
— болты и гайки.

Список инструментов:
— гаечные ключи;
— сварочный аппарат;
— болгарка;
— дрель и шуруповерт.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Подготовка двигателя
Двигатель нам понадобится от бензинового триммера. Он хорошо подходит, так как имеет удобную конструкцию для установки, в отличие от бензопилы.

На двигателе уже установлено автоматическое центробежное сцепление, которое позволит двигателю работать на холостых оборотах и ездить на велосипеде накатом, что очень экономно.

Для начала нам нужно будет отрезать носовую часть двигателя, где находится рабочий вал. Это делается для того, чтобы можно было установить ведущую звездочку. Корпус у автора из пластика, он его с легкостью срезает болгаркой.

Шаг второй. Установка ведущей звездочки
Ведущую звездочку нам нужно закрепить на валу двигателя, а если быть точнее, на валу сцепления. Звездочка выбирается максимально маленьких размеров, так как обороты у такого двигателя очень высокие, а нам нужно получить высокий крутящий момент.

Чтобы установить звездочку, автор обтачивает вал редуктора болгаркой, в итоге звездочку теперь можно надеть на вал с минимальным зазором. Ну а далее привариваем звездочку. У автора она разогрелась при сварке до красного свечения, что не очень хорошо, так как сталь после этого может стать мягкой. Впрочем, автор после сварки полил звездочку водой, вполне возможно, это ее закалит. Также вода не даст перегреться валу и расплавить важные узлы двигателя.

Шаг третий. Установка ведомой звездочки
Для установки ведомой звездочки нам понадобится деталь от барабанного тормоза, которая накручивается на втулку колеса. К ней мы приварим ведомую звездочку. Эта звездочка должна быть больших размеров, чтобы уменьшить обороты колеса, превратив их в высокий крутящий момент.

Для начала центрируем звездочку болтами с гайками, а затем свариваем части. Автор дополнительно закрепил звездочку при помощи двух болтов с гайками к спицам. Звездочку красим, чтобы она не ржавела и красиво смотрелась.

Шаг четвертый. Установка цепи
Далее нам нужно установить цепь, но перед этим нужно хоть как-то зафиксировать двигатель. Автор делает крепеж, изготавливая его из куска трубы и стальных пластин, из которых делаются крепежные уши. Одна сторона крепежа крепится гайкой к оси колеса, а другая сторона прикручивается винтиком к двигателю.

Когда двигатель уже зафиксирован, подготавливаем цепь, увеличиваем или уменьшаем ее длину в зависимости от потребностей. Собрать цепь можно на замках, а можно сделать цельной, если у вас есть приспособление для выпрессовки соединительных штифтов, как автора.

Шаг пятый. Крепим двигатель
Двигатель нам нужно закрепить надежно, для этих целей автор сделал специальные крепежи из стальных труб и пластин. К двигателю крепежи прикручиваются при помощи родных болтов, которые удерживают разные детали двигателя.

А к раме крепежи крепятся за заднюю ось колеса, а также к вилке при помощи саморезов. В целом вся эта конструкция выглядит вполне надежно. Красим всю эту конструкцию, чтобы не ржавела.

После этого двигатель можно завести и посмотреть, как все работает. Очень важно, чтобы не слетала цепь, иначе она сразу попадет в спицы и заклинит заднее колесо, что очень опасно.

Шаг шестой. Управление
На руль нам нужно установить ручку управления дроссельной заслонкой, можно подобрать подобную для мопедов. Тросик проводим по раме и подключаем к дросселю двигателя, у автора длины хватило.

Также нам нужно подключить зажигание, это позволит заглушить двигатель, если что-то пойдет не так. Обязательно устанавливаем задний тормоз, он у нас теперь классический, рычажный, который собирается над ободом колеса.

Шаг седьмой. Испытание самоделки
Велосипед готов, можно испытывать. Если двигатель в хорошем состоянии, у вас не должно возникнуть проблем с его запуском. У автора двигатель запускается очень легко, его заводит даже его маленькая дочь.

Можно испытывать, велосипед трогается с ребенком вполне резво, двигатель, судя по звуку, работает на небольших оборотах, благодаря чему он не перегреется, и будет потреблять мало топлива. А если ездить накатом, расход топлива будет маленьким.

Проехаться на велосипеде пробует и сам автор, машина без труда выдерживает такую нагрузку.

Вот, собственно, и все, проект окончен. Надеюсь, самоделка вам понравилась, и вы нашли для себя полезную информацию. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Источник