Разновидности двухскатная крыша своими руками

Виды и варианты двухскатных крыш: полный обзор всех видов конструкций

Двускатная крыша – самый стандартный вариант. Именно с ней рисуют дом даже маленькие дети, и именно она первая приходит на ум. И в этом есть смысл: эта крыша проста по своей конструкции, одновременно приспособлена под самые разные климатические условия и обладает достаточной устойчивостью, которую человечество испытывает уже не одно столетие. Но на практике идеальные щипцовые крыши встречаются не так уж и часто – чаще как раз с неравными углами наклона, разной длиной карнизных свесов и необычного дизайна.

Причин такой «аномалии» обычно две: либо так хозяева жилья пытались выразить некую архитектурную особенность дома, либо к этому привели определенные эксплуатационные требования. Или же разные виды и варианты двускатных крыш на самом деле таят в себе много бонусов в виде дополнительного комфорта, стиля и функциональности! Разберемся?

Содержание

По сути двускатная крыша – это два ската, которые скреплены под определенным углом. А вот под какими, одинаковым ли, и цельны ли сами скаты, и зависит от того, какого вида крышу вы собираетесь строить:

• Традиционную симметричную.
• Несимметричную, с разным углом скатов.
• Ломаную, с преломлением скатов посередине.
• Двускатную крышу с коньком не по центру здания.

И их интересные комбинированные варианты.

Веками проверенная классика: от 30° до 60°

Конечно, наиболее популярна сегодня и вчера именно симметричная двускатная крыша. Самая простая в постройке и в просчетах, с эргономичным классическим дизайнов, в основе которого лежит равнобедренный треугольник. Острый угол хорошо отводит любые атмосферные осадки, не накапливается снег, а кровельный материал можно использовать любой.

Классическую симметричную двускатную крыша называют также щипцовой. По сути, это две наклонные плоскости-скаты прямоугольной формы, которые установлены под нужным углом к стенам здания. А уже от самого угла зависят функциональные особенности такой крыши.

Двускатная крыша, в зависимости от углов скатов, бывает таких видов:

• Классическая с углом 45°. Самый распространенный вариант для домов шириной до 8 м.
• Пологая, с углом менее 45°. Встречается чаще на небольших дома в особо ветреных регионах.
• Остроконечная с углом наклона 60°. Это – самый дорогостоящий вариант строительства, но оправданный, когда у соседей крыши ломаются от тонн снега.
• Ломанная со скатами разных углов: 30° и 60°.

Угол наклона такой крыши рассчитывается исходя из климатических особенностей местности. Например, крыши с крутым углом наклона обычно строят в регионах с особо снежными зимами, а пологими скатами – в ветреных регионах. Там, где дожди бывают чаще, чем солнце, а зимой много снега, этот угол должен быть не менее 60°.

Понятно, что чем круче скаты, тем легче сбросить им с себя снег и не давать дождевой воде задерживаться на покрытии слишком долго. Но такую крышу способен сорвать ветер, что чревато немалыми убытками и проблемами. А потому, если ваша местность больше ветренная, чем снежная (а ветер снег с крыш обычно сдувает), тогда скаты следует делать пологими. Вот и вся разница между этими подвидами классической двускатной крыши: пологой и крутой.

Скаты разной длины: для дополнительных пристроек

Да, такая крыша смотрится необычно. Зато такая конструкция имеет огромное преимущество в том, что для той же беседки, гаража или бассейна уже не нужно сооружать отдельную крышу или навес. Это немалая экономия, согласитесь, а еще привлекательный запоминающийся дизайн.

Суть такого вида крыши в том, что у нее один скат заметно длиннее другого.

Тем более, что в плане строительства ничего сложного здесь нет:

Ломанная крыша: все для уюта мансарды

Вснове такого вида (даже подвида) двускатной крыши лежит прямоугольник, над ним – треугольник и еще два треугольника по бокам. Потолок в мансарде получается высоким, окна можно ставить вертикальные, и в общем пространство выглядит уютным и максимально приближенным к обычной жилой комнате. Да, геометрия все еще немного необычна, но это уже скорее плюс. Зато теперь с одной из сторон мансарды вы смело можете пристраивать балкон.

Ломанную двускатную крышу строят тогда, когда собираются в будущем оборудовать под ней жилую мансарду. Ведь, чтобы помещение получилось уютным и теплым, обычной двускатной крыши недостаточно из-за таких минусов:

• На скатах довольно сложно сделать качественные мансардные окна. Такие сложно открывать, они протекают во время дождя и визуально намного проигрывают вертикальным.
• На таких скатах не сделать почти никаких пристроек в виде балкона и других дополнительных элементов.
• Наклонные стены в интерьере, как бы их не обыгрывали дизайнеры, выглядят не слишком уютно. А на некоторых людей еще и давят психологически.
• Острые углы в помещении – на самом деле не бонус, а проблема, и их довольно сложно комфортно обыграть.
• Утеплить такую крышу сложнее, чем ломанную.

Вот почему изломы на каждом скате так важны: изменяется угол, и внутреннее пространство мансарды получается более уютным и просторным.

Как вы можете убедиться сами, проще не бывает:

Или вот такие ломанные-переломанные:

Ассиметричная крыша: дизайн и практичность

В основе асимметричной крыши, преломление которой идет не по центру, в основе уже – произвольный треугольник. Просто он имеет разные углы, а потому и разные стороны. В итоге один скат крыши по площади уже больше, чем другой, и нагрузка на него также будет другая. Поэтому асимметричная крыша более сложна в расчетах: нагрузки на оба ската не одинаковы, и в стропильной системе одинаковых элементов будет мало. Где-то что-то придется делать толще, что-то усиливать, а на чем-то экономить.

Необычное «ломанное» внутреннее пространство такой мансарды получается вполне уютным, а как бы срезанные стены прячут за встроенными шкафами. Да и психологические любому человеку жить в такой мансарде куда комфортнее: не давят острые скатные стены.

Большим преимуществом такого варианта двускатной крыши служит то, что теперь окна в мансарде будут не наклонными, а вертикальными, и воде уже сложнее пробраться во внутреннее пространство. Больше того, в таких помещения есть возможность даже пристроить полноценный балкон!

Так зачем такая морока? Для чего такие сложные расчеты, если из моды никогда не выходит классика? Такие крыши, с асимметричными элементами и формами обычно не только каприз архитекторов и дизайнеров, но и отличная возможность сделать жилое помещение под кровлей более уютным и просторным.

Асимметричная крыша сама по себе действительно выглядит стильно, и способна сделать интересным любой скучный серый дом. Тем более, что при помощи современных компьютерных программ вы можете легко составить подробный проект двускатной крыши самой разной вариации:

«Вычурности» стропильных систем двускатной крыши

А вот здесь мы для вас подобрали самые популярные необычные виды двускатных крыш:

Строить такие необычные двускатные крыши не сложно: в них заложены все те же принципы, просто по-другому соединяются стропила. Единственное, что необходимо сделать, так это тщательно просчитать заранее будущие нагрузки кровли и то, насколько такие стропила готовы их выдержать. А все затраты времени и сил на постройку необычной крыши обязательно окупятся более интересным дизайном, просторной и удобной мансардой и другими функциональными бонусами.

С чердаком и без: меняем хлам на ценные метры

По сути, что хранится на чердаках обычных частных домов? Конечно же, хлам! А во всем мире уже давно стало модно отказываться от такой части крыши в пользу уютной мансарды или настоящего второго этажа, только с слегка скошенными стенами. А сам чердак в более правильном своем понятии как пространство для подкровельной вентиляции остается, правда, под самым покрытием.

Но все это касается только жилых домов. А вот для настоящей русской баньки крайне важно создать воздушную прослойку между горячим от пара потолком и верхним кровельным покрытием. Иначе снег зимой на такой крыше будет постоянно подтапливаться, а потом намерзать и свисать сосульками. А потому чердаку в таких постройках быть!

Уровни: мансарды с размахом

Планируете сделать мансарду более просторной, чем просто обжитый чердак под крышей? Тогда решите сначала, сколько же у нее будет уровней. Да-да, мансарды бывают (и нередко) двухэтажными!

Почему это важно решить заранее? Дело в опорах и устойчивости стропильной системы:

• Одноуровневые мансардные крыши – самые простые в плане устройства. Их обычно не считают частью конструкции дома ввиду легкости и простоты. Но при этом вам никто не помешает сделать сразу две мансардные комнаты и даже приподнят одну из них на подиум.
• Двухуровневые мансардные крыши строятся уже как часть дома, такая же, как второй этаж. Точно рассчитывается вес и нагрузка на фундамент.

Из плюсов двухуровневой крыш – вертикальные стены, в два раза больше жилого пространства, необычная стильная архитектура. И при все при этом это все-таки не полноценный второй этаж, а потому затраты совсем не те.

Выбрали для себя понравившийся вариант? Тогда приступайте к стройке, а наш сайт вам в этом обязательно поможет!

Источник

Как рассчитать и сделать двускатную крышу своими руками

Чтобы самому установить двускатную крышу, достаточно средних навыков выполнения плотницких работ и понимания технологии её изготовления. Во всем этом несложно разобраться. Нужно также привлечь к процессу толкового помощника, потому что многие операции одному человеку выполнить не под силу. Поэтому многие без сомнений берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

Устройство двускатной крыши своими руками

Постройка загородного дома сопряжена с немалыми расходами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счёт использования современных материалов и технологий. В настоящее время очень популярными стали каркасные здания с двускатными кровлями. Это происходит во многом по той причине, что выполнить такую конструкцию по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образуется стропильными фермами треугольной формы, соединёнными между собой продольным верхним брусом (коньковым прогоном) и обрешёткой

Однако сооружение крыши — ответственный момент, требующий серьёзного отношения. Нужно рассчитать:

• правильный угол наклона;
• длину стропил;
• расстояние между ними;
• способы соединения различных деталей между собой.

Без опыта производства таких работ не стоит браться за сложные конструкции, но построить небольшой дом с простой двускатной крышей вполне по силам своими руками.

Особенности конструкции двускатных кровель

Такая кровля состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определённым углом. По торцевым стенкам устраиваются фронтоны, являющиеся вертикальным продолжением стен. По форме они представляют собой равнобедренные или произвольные треугольники, если скаты устроены под разными углами к горизонтали. В случае устройства двускатной ломаной крыши, фронтоны имеют форму трапеций.

При построении кровли создаётся стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде висячих стропил, если внутри коробки здания нет капитальных перегородок. При их наличии устраивается настильный каркас, когда пролёт опирается на три и более точек.

В зависимости от конфигурации здания двухскатная крыша может возводиться по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы её основные элементы могут быть различными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

1. Стропила — основной несущий элемент конструкции, на который через обрешётку монтируется кровельный материал.
2. Коньковый прогон — также называемый хребтовой балкой, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
3. Стойка — применяется в настильных конструкциях в качестве дополнительной опоры на капитальную внутреннюю перегородку.
4. Лежень — горизонтальный брус, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
5. Мауэрлат — опорный брус между стенами и верхним строением здания, предназначается для крепления стропил.
6. Обрешётка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для крепления финишного покрытия кровли.

Независимо от типа стропильной системы в ней всегда присутствует несколько основных элементов

Проектирование кровли

В процессе проектирования стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку кровли по всей её площади. Основными видами нагрузки являются:

1. Снеговая — возникает под действием слоя снега, задерживающегося на крыше. При высоких показателях для региона строительства увеличивают угол наклона кровли, чтобы снег сходил с неё по мере накопления.
2. Ветровая — связана с усилием воздействия ветра. В открытых продуваемых местах она выше. Средством противодействия ветровым нагрузкам является уменьшение угла наклона крыши.

Таким образом, необходимо найти оптимальный вариант комбинации этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные об удельных нагрузках для региона строительства можно найти в интернете.

Двускатные крыши при простоте конструкции придают дому нарядный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатными крышами

Расчёт параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик крыши необходимо уже на стадии проектирования фундамента для расчёта воздействия общего веса здания на опорное основание.

Расчёт площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и удвоить результат.

Высота кровли зависит от выбранного угла наклона ската. Обычно он находится в интервале 30–45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от проекции конька до оси мауэрлата. Воспользовавшись теоремой Пифагора и проведя вычисления, получаем, что длина ската для строения 10х9 м будет равна 5,05 метра. Площадь ската определяется как 5,05 х 10 = 50,5 квадратных метров. А общая площадь крыши составит 50,5 х 2 = 101 м 2 .

В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную кровлю, т. е. ось конька смещена от оси здания, площадь каждого ската в отдельности рассчитывается по той же методике и результаты суммируются.

Однако в этом расчёте не учитываются площади свесов кровли. Обычно они составляют 0,5–0,6 метра. Для одного ската площадь свеса составит 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2 .

Общая площадь кровли составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м 2 .

Большинство расчетов стропил делают по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жёстких фигур — треугольников

Расчёт сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

• величины нагрузки на них;
• вида применяемого для стропил материалов: бревно, брус — однородный или клеёный;
• длины стропильной ноги;
• породы древесины;
• расстояния между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно просчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться приведёнными ниже данными.

Таблица: размер сечения стропил

Длина стропильных ног (м)	Шаг стропил (см)	Размер сечения стропильных ног (мм)
До 3	120	80х100
До 3	180	90х100
До 4	100	80х160
До 4	140	80х180
До 4	180	90х180
До 6	100	80х200
До 6	140	100х200

С увеличением шага установки стропил нагрузка на каждую из них возрастает, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Распространённые размеры основных деталей стропильной системы:

мауэрлат — сечение может быть 100х100, 100х150, 150х50 миллиметров;

Мауэрлат служит для крепления стропильных ног к стене здания

стропильная нога и затяжка — 100х100 или 100х200 миллиметров, но часто применяются размеры 50х100 и 50х150 в зависимости от параметров строения и кровли;

прогоны и подкосы — 50х150 или 50х200 миллиметров в зависимости от выбранной ширины ноги;

стойки — 100х100 или 100х150;

лежень — те же размеры в зависимости от параметров стойки;

доски обрешётки — 25х100 или 25х150 миллиметров в зависимости от характеристик финишного покрытия кровли.

Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями её финишного покрытия:

1. Для кровли из мягких материалов он должен быть в пределах 5–20 о .
2. Такие материалы, как профнастил, шифер, металлочерепица или ондулин предпочтительно использовать на уклонах 20–45 о .

Покрытие из профнастила требует угла наклона кровли, большего 20 градусов

Одной из причин уменьшения угла наклона является желание сделать мансарду или чердачное помещение как можно больше. Это намерение также является поводом к установке ломаной крыши.

Расчёт расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от вида финишного покрытия, вернее — его веса. Для самого тяжёлого материала расстояние должно быть минимальным, от 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли, имеющей небольшой вес, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчёт количества стропил и переводов производится таким образом:

1. Длину здания (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000 / 120 = 8,3 (штук). К полученному результату добавляем 1, получается 9,3.
2. Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до целого числа — 9.
3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000 / 9 = 111 сантиметров.

При таком расстоянии все стропила будут равноудалёнными, и нагрузка от кровли распределится равномерно.

Длину стропил рассчитывают по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Установка двускатной крыши своими руками

Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене

Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности — дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Брус бывает стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.

Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами

Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

1. Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
2. Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
3. Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
4. Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10–14 сантиметров.
5. Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
6. При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

Виды стропильных систем и их монтаж

Выбор конструкции стропильной фермы определяется конфигурацией здания. Если отсутствуют внутренние капитальные перегородки, сооружается висячая стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать настильную схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединённых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или ригеля для настильной.

Монтаж стропильных пар производится тремя способами:

1. Сборка производится наверху после установки переводов. На них выполняется настил из тёса, прибитого гвоздями.
2. Формирование стропильных пар выполняется на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, представляющие собой жёсткую треугольную конструкцию. Подъём изделий производится по готовности стропильных пар для всей системы. Для этого возможно применение грузоподъёмных устройств в виде ручной или приводной лебёдки, что представляет собой определённые неудобства и дополнительные затраты. С другой стороны, сборка на земле гораздо проще и точнее.
3. Сборка кровли непосредственно на месте установки производится подетально.

При любом варианте стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для более высокой точности сборки детали очередной пары желательно фиксировать их к предыдущей струбцинами.

При сборке стропильных систем на земле все конструкции делаются по шаблону, которым является первая изготовленная ферма. Так монтаж получается более точным

Порядок действий при монтаже стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

В первую очередь нужно установить фронтальные стропильные пары и зафиксировать их временными креплениями. Самым важным моментом является вертикальность, которую проверяют отвесом. Такой порядок монтажа возможен, когда все стропильные пары находятся наверху.

Фронтальные стропильные конструкции устанавливаются в первую очередь

Между противоположными фронтальными конструкциями нужно натянуть строительный шнур, чтобы контролировать совпадение опорных поверхностей последующих стропильных пар.

Далее производится поочерёдная установка ферм по одной с каждой стороны. Каждая арка тщательно устанавливается на своё место, её расположение в пространстве выверяется во всех плоскостях, а затем монтируются штатные связи с предыдущей стропильной парой.

Промежуточные фермы монтируются по одной с каждой стороны и связываются штатными перемычками с ранее установленными конструкциями

После монтажа последней арки в середине крыши нужно установить все связи по проекту и прикрепить коньковый брус.

Соединение деталей рекомендуется производить с использованием металлических пластин — плоских и в виде уголков. Наиболее нагруженные узлы лучше соединять болтами, остальные — саморезами. Гвозди используются только для первоначальной фиксации в процессе монтажа.

Стропильные ноги крепятся между собой и к мауэрлату при помощи металлических уголков

Крепление деталей стропильной системы

Для надёжного соединения элементов кровельного каркаса используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали толщиной до 1,5 миллиметра.

Использование дополнительных крепежных изделий обеспечивает прочную сборку стропильной системы

При сборке с применением дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и возрастают прочностные характеристики строения.

Для соединения элементов кровли деревянных строений используются специальные крепёжные приспособления. Так, верхний стык стропил часто соединяют с использованием шарнира. Это обусловлено частыми подвижками здания, в том числе сезонными.

Шарнирное соединение позволяет избежать больших напряжений в месте стыка стропил при сезонных подвижках сруба

Для этой же цели на домах из этого материала используются скользящие крепления.

Надежное скользящее соединение стропил с мауэрлатом разгружает этот узел от напряжений при деформациях строения

Видео: быстрое изготовление стропил

Утепление кровли

Перед установкой обрешётки производится утепление крыши. Для этого:

1. Набивается внутренняя обрешётка со стороны чердака или мансарды.
2. Натягивается пароизоляционная плёнка.
3. Укладывается утеплитель.
4. Настилается влагозащитная плёнка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, кроме утепления создаётся вентиляционная система подкровельного пространства. Она начинает работать после установки покрытия.

Слой утеплителя удобнее укладывать сгнаружи на внутреннюю обрешётку с пароизоляционным покрытием

В определённых условиях утепление кровли можно выполнить изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать при любых погодных условиях. Формирование кровельного пирога при этом производится в обратном порядке. Каждый слой утеплителя по мере настила нужно укреплять в проёмах между стропилами.

Создание каркасного фронтона

Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.

При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:

1. Сплошная — доски набиваются на расстоянии 2–4 сантиметра одна от другой. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
2. Разреженная — расстояние между досками составляет 15–25 сантиметров. Такая обрешётка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
3. Редкая — расстояние между досками составляет от 0,6 до 1,2 метра. Используется при длине листов покрытия, равной длине ската со свесом. Такое покрытие делается только под заказ.

Обрешётку следует вывести за фронтонные стропила для устройства свеса.

На фронтальных стропильных фермах монтируется каркас для крепления материала лицевой отделки

Монтаж кровельного покрытия

Перед настилкой обрешётки производится утепление крыши и настилка влагозащитного слоя. Далее:

1. Укладывается покрытия кровли. Последовательность установки — снизу вверх порядово. Прямолинейность первого ряда контролируется по натянутому шнуру.
2. Крепление кровельных листов производится самонарезающими винтами с использованием амортизирующих прокладок.

При установке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепёжных изделиях, защитный слой должен быть прочным, способным противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.

Листы металлочерепицы настилаются снизу вверх, начиная с угла крыши

Монтаж фронтонов

Обрешётка каркасных фронтонов делается исходя из характеристик материала, предназначаемого для лицевой отделки. Для этого могут быть использованы такие изделия:

После отделки блок-хаусом дом становится похожим на сруб из оцилиндрованного бревна

Плитные материалы, такие как водостойкая фанера, плита ОСП, плоский шифер, цементно — стружечная плита и т. д.

Сайдинг виниловый или металлический, а также другие отделочные материалы.

После установки обрешётки необходимо настелить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон. Её можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. По плёнке можно обшивать наружную поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны нужно утеплять рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для районов с холодным климатом — не менее 15 см. Поверх утеплителя натягивается внутренний влагозащитный слой из плёнки.

Поверх неё набивается обрешётка для лицевой отделки, для чего используются бруски размером 50х50 миллиметров. Отделка всего здания производится одновременно, после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусматриваются проектом, а в некоторых случаях и двери.

Оформление свесов

Свесы кровли, как фронтонные, так карнизные, кроме чисто декоративной функции предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега. Их размеры обычно составляют 50–60 сантиметров. Оформление свесов производится различными материалами:

• доска строганая, устанавливаемая встык или внахлёст;
• вагонка шпунтованная;
• вагонка блок-хаус;
• листовой пластик;
• листовой профилированный или гладкий металл;
• готовые изделия из металла или пластика — софиты.

Способов устройства свесов несколько:

По стропилу. В этом случае подшивка пространства под кровлей на свесе производится с креплением непосредственно к выступам балок.

Подшивка по стропилам производится по нижнему краю стропильной ноги
По стропилу внутри. К стропильной ноге крепятся планки, к которым подшивается доска. Нижняя часть стропила остаётся открытой, а проём под крышей закрывается.

При подшивке по стропилам изнутри стропильные балки остаются открытыми
В короб. Для такого способа от конца стропила устанавливается планка перпендикулярно стене. Вторая планка устанавливается на стене и крепится к стропилу. Иногда между ними устанавливается укосина. Подшивка выполняется к этим планкам.

Для подшивки коробом необходимо изготовить каркас из взаимно-перпендикулярных брусков

По подшивке нужно выполнить вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но крупные необходимо закрывать мелкоячеистой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать проникновения в подкровельное пространство птиц и вредных насекомых. Софиты продаются с уже готовыми вентиляционными решётками.

Вентиляция и устраивается только на карнизных свесах, для фронтонных выступов она не нужна.

Видео: устройство двускатной крыши своими руками

При современном изобилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу самостоятельно. Экономия средств при этом будет довольно значительной. Но она может обернуться и убытками, если тщательно не продумать каждый свой шаг при строительстве. Успехов вам!

Источник