Разделитель для эпоксидной смолы своими руками

Какой разделитель сред следует использовать для эпоксидной смолы

Такое прекрасное свойство эпоксидных материалов, как адгезия, то есть повышенная липучесть, благодаря которой текущая жидкая эпоксидка заполняет все поры и впадинки, а эпоксидные клеи надежно склеивают разнородные материалы, может принести неудобство в плане отделения отливок из смолы от тех форм и опалубок, в которых эти изделия формовались.

Представьте: сделали вы форму для какого-то изделия, залили туда смолу, она благополучно застыла, а потом придется «с мясом» отдирать внешнюю формирующую оболочку от этой отливки, оставляя на ее поверхности матричные фрагменты.

Поэтому внутреннюю поверхность таких матриц нужно покрывать слоем какого-то вещества, изолирующего эпоксидку от формы материала. Какого, например, если выбрать масло?

Некоторые виды масел неплохо взаимодействуют с эпоксидными смолами, вступая с ними в реакцию в качестве или пластификаторов, или непосредственно отвердителей, бывает и такое, так что не вариант. Можно использовать в качестве разделительного слоя между застывающей смолой и формой для нее силикон или тефаль, но методика нанесения этих материалов на формы или сложна, или не дает гладкой и ровной поверхности застывшей эпоксидки, ее потом приходится долго шлифовать и полировать, если это нужно по условиям задачи.

Поэтому разработаны специальные материалы для этой цели. Первый и самый популярный из которых воск. Воск, как разделитель, бывает натуральный и синтетический.

Самые первые разделители эпоксидных отливок от форм, в которых эти отливки додумались делать, были восковыми. Этот природный материал инертен по отношению к эпоксидным смолами и почти ко всем входящим в них добавкам, доступен по цене и широко распространен (пасеки есть почти во всех регионах страны, кроме заполярных). Формы натирались куском воска, восковым порошком или намазывались жесткой кистью расплавленным воском, если форма была сложной, с труднодоступным для натирания местами.

Но натуральный воск не теплостоек, а все виды эпоксидных смол:

• Термореактивны, то есть выделяют тепло, иногда значительное его количество, во время полимеризации,
• Могут потребовать еще дополнительного нагрева или по условиям реакции отверждения, которая может протекать по «горячему» типу, с использованием кислот или их ангидридов, или с «холодными» отвердителями, но с ускорением полимеризации методом некритического повышения температуры смеси компонентов А и Б, то есть смоляного компаунда и отвердителя.

С горячими процессами, протекающими обычно в условиях промышленных цехов, производственники справляются, нанося другие, термостойкие разделители на специально создаваемые для разных типов изделий формы, то есть используются такие покрытия под конкретную задачу, и создаются они под такие же задачи. Естественно, для обычного покупателя такие составы и средства недоступны в силу негабаритности и высокой цены.

Для холодных, протекающих при комнатной или несколько отличающихся от нее температуре, разработаны покрытия на основе синтетического воска. Которые можно нанести на форму для отливки тампоном, кистью или, если такая восковая смесь в баллончике в виде спрея, распыляемой струей. Кроме баллонных смесей такие разделители эпоксидки и формы изготавливают в виде термостойких паст, монолитных брусков или даже порошков с высокой температурой плавления.

Способы нанесения можно комбинировать. Например, распыленный состав из баллончика можно потом дополнительно растереть тампоном, чтобы на отливке не оставалось следов от микрокапелек спрея, когда требуется идеально ровная, глянцевая поверхность отливки). Дополнительно подобные дефекты легко устраняются шлифовкой отливок.

Впрочем, натуральный воск, если его не применять для специальных случаев, а использовать для работы с эпоксидным смолами в быту, не сдает своих позиций и сегодня.

Если нет возможности приобрести разделитель фирмы Izhwax или ей подобный (Honey Wax), с успехом заменит синтетику. Нужно только смотреть на выходные данные, чтобы знать критическую температуру плавления воска, у разных производителей она разная, может зависеть от времени года, когда был добыт воск, региона, в котором обитают пчелы, его производящие, и даже от того, с каких цветоносов осуществлялся попутный медосбор.

PVA-разделители

Не стоит путать данные разделители с ПВА – поливинилацетатным клеем, используемым повсеместно. PVA-разделители форм от эпоксидных отливок представляют собой термостойкие составы на основе поливиниловых спиртов. Многие, особенно те, кто имеет дело с эпоксидкой, формуя детали в малом судостроении, предпочитают PVA-разделители из-за их способности блокировать выделение стирола из отливок или изделий, сформированных слоями стеклоткани и смолы.

Стирол, при использовании таких разделителей, не задерживается восковым покрытием, а образует легко удаляемые белесые пленки на поверхности. Наносится такой разделитель в виде аэрозольной струи из баллончика. Использование покрытия – одноразовое.

Может продаваться также в виде обычной жидкости, расфасованной во флаконы емкостью от 0,5 литра.

Среди положительных свойств состава выделают:

• Нанесенный на молды, помогает эффективно отделять от них отливку или пропитанную смолой стеклоткань, продлевая срок их службы.
• Формирует ровную и глянцевую поверхность получаемых изделий.
• Можно применять и как финиш-слой для формирования окончательного варианта поверхностей с заданной степенью их гладкости, так и в виде самостоятельного разделителя эпоксидного состава и формы (молда).
• Хватает нанесения одного слоя. Время застывания не более часа.
• Позволяет извлечь изделие из формы без хлопот и без разрывов и иных деформаций.

Альтернативные варианты

Существуют и другие составы, которые заменят разделительный воск для эпоксидной смолы, став хорошей альтернативой. Среди них:

• Разделительная смазка Вс-М. Композиция из силиконов и воска, замешанная в виде эмульсии в смеси из растворителей. Антиадгезионное покрытие для форм. Разработано для отливок на границах «силикон-силикон» и «силикон-молды», но с успехом может быть применено и для низкотемпературных процессов, связанных с отливками из эпоксидок. Форма выпуска – аэрозольные баллоны.
• Парафин. Являясь продуктом переработки углеводородного сырья (побочный продукт производства топлива), парафин может вступить в реакцию с полимеризующейся эпоксидкой при достаточно высокой температуре протекания процесса. Поэтому как разделитель (подобно воску) парафин можно использовать только в низкотемпературных реакциях желатинизации и отверждения смолы.
• Стеарин. Получают из стеариновых кислот, выделяемых в процессе мыловарения или подобных этому процессу производствах, разделяя жидкую фракцию в растительных и животных жирах (олеин) и твердую (стеарин). Химически инертен по отношению к эпоксидным материалам, с высокой степенью тугоплавкости (именно поэтому стеариновые свечи, в отличие от парафиновых, не текут при горении). Но это же является и препятствием при использовании в качестве разделителей – трудно нанести на сложные формы при их отливках.

С вазелином, мылом и растительными маслами лучше не экспериментировать. Не зная химического состава, как этих материалов, так и эпоксидок, нельзя быть уверенным, что они послужат разделителями, а не вступят в реакцию в качестве пластификатора или наполнителя и таким образом, намертво не сцепят форму и отливку.

Выбирайте себе разделитель по подходящим свойства, чтобы заливка прошла удачно, как и отделение изделия от формы.

Источник

Есть простой рецепт разделительного состава? (реальная нужда!)

#1 skiffer

Капитан

1 314 сообщений

• Из: IRKUTSK
• Судно: Morbic 12
• Название: Zephyr

Прошу совета: есть необходимость изготовить некую «манжету», форма для выклейки «грубо» готова,

но прежний опыт (на других изделиях) был не совсем удачным — не удавалось просто разделять изделие и форму после полимеризации смолы.

Использовал пленку, даже наносил пчелинный воск. Воск — хорошее средство, но он остается на изделии и трудно удаляется (практически только механическим путем, т.к. его растворять получается только бензином, короче — жуть!) и к тому же не образует твердую поверхность и легко деформируется при нанесении смолы на ткань прямо на форме. HELP!

Высота формы 10 см, длина около 35 см. ширина у основания — 4 см. Форма немного сужается к верху (стенки приклеены с деревянному брусочку). По горизонтали нужно выклеить около 5-6 см по периметру формы. Переход от стенки к плоскости сделан смесью смолы и наполнителя. Идеальная поверхность изделия не требуется.

Для формы использован ненужный обрезок «чулка», который был сделан ранее. Для создания зазора на «чулок» наклеен слой шумоизоляционного материала (ничего лучше придумать не смог. )

В этой связи еще вопрос — есть ли другой способ сделать равномерное утолщение по всей поверхности формы? Думал, на простых формах использовать некоторое кол-во самоклеющейся пленки — представляется важным, чтобы материал утолщения плотно прилегал к основе.

Использую эпоксидную смолу, стеклоткани (ЭЗ-200, т-26 и проч.), эмульсионный стекломат.

Если не получу дельных легко-реализуемых ответов — оклею все кусочками изоленты и в путь.

Источник

МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Территория общения и взаимопомощи Свободных Мастеров

• Список форумов‹4. ТЕХНИКИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТОВ‹4.3.2 ※ КАК СДЕЛАТЬ ЭПОКСИДНЫЙ ГЕЛЬКОУТ?
• Для печати

• FAQ
• Пользователи
• Топлист благодарностей
• Благодарности
• Регистрация
• Вход

Эпоксидный гелькоут своими руками

Эпоксидный гелькоут своими руками

AL-KON » 23 фев 2015, 21:08

Всем привет! Я начинающий.
Хочу сделать нормальный эпоксидный гелькоут.
Мешаю эпоксидку с оксидом хрома (оксидом титана), загущаю аэросилом — всё.
Но при нанесении на поверхность кратеры появляются.
Разделитель — синий воск.
В чём подвох?

Re: Эпоксидный гелькоут своими руками

AL-KON » 23 фев 2015, 21:23

Да, пытался обойтись вообще без гелькоута — мазал стекловуаль крашеной эпоксидкой. Стекловуаль удерживает смолу, но местами получились сухие зоны и на обратной стороне местами проступила стекловуаль.
Отрицательный опыт. Делаю вывод, что без гелькоута не обойтись.

Re: Эпоксидный гелькоут своими руками

Тигирь » 23 фев 2015, 22:35

Re: Эпоксидный гелькоут своими руками

AL-KON » 24 фев 2015, 10:59

Re: Эпоксидный гелькоут своими руками

Тигирь » 24 фев 2015, 16:38

Re: Эпоксидный гелькоут своими руками

AL-KON » 24 фев 2015, 23:31

Re: Эпоксидный гелькоут своими руками

Тигирь » 25 фев 2015, 10:49

Re: Эпоксидный гелькоут своими руками

AL-KON » 25 фев 2015, 13:04

Re: Эпоксидный гелькоут своими руками

Тигирь » 25 фев 2015, 14:06

Re: Эпоксидный гелькоут своими руками

AL-KON » 25 фев 2015, 22:25

Re: Эпоксидный гелькоут своими руками

Александр » 25 фев 2015, 22:32

Re: Эпоксидный гелькоут своими руками

AL-KON » 26 фев 2015, 22:29

В строймагах продают сухие пигменты для бетонов. Фишка в том, что в них нет масла, а это очень хорошо. Среди них есть все, что я перечислил и даже оксид хрома, который вместе с парафином делается пастой ГОИ. Для матриц супер! хрен поцарапаешь.
А аэросила надо чуток, чтобы смесь перестала течь.
Сначала заколоти смолу с отвердителем и ускорителем. Тщательно перемешай. Добавь 1,5 объема пигмента/наполнителя. Тщательно перемешай. Дрелью, руками не успеешь. Мешай 2-3 минуты. Потом добавь аэросила 0,5 объема смолы. Опять перемешивай 2-3-5 минут. Проверь текучесть — с вертикальной поверхности стекания не должно быть. Если течет — добавь аэросила.
Окончательно перемешай 10 минут. Вот и готов гелькоат. Смола может быть любая — в том числе и эпоксидная.
—
Для удобства нанесения гелькоута его пластическая вязкость должна быть как можно меньше. Самостоятельно гелькоут можно изготовить из ЭД-22, разбавив ее смолой ДЭГ до 10%. Состав, содержащий ДЭГ, следует использовать в течение недели, иначе он может затвердеть. Прогрев до 60С вновь делает его жидким, но многократный прогрев ухудшит свойства состава. Недопустимо добавлять дибутилфталат в ЭД-22, так как при полимеризации смолы он выделяется на ее поверхности и создает разделительный слой. Гелькоут должен иметь способность сохранять форму до тех пор, пока внутреннее напряжение не превысит определенную критическую величину (жидкости с такими свойствами называются бингамовскими и описываются уравнением Бингама-Шведова). Критическое напряжение должно быть таким, чтобы при необходимой толщине гелькоут не собирался в капли и не стекал с вертикальной поверхности. Этих свойств можно добиться, добавив аэросил. Им же удобно пользоваться и в других случаях для борьбы с текучестью смолы. Использование ДЭГа в гелькоуте существенно увеличивает критическое напряжение и позволяет снизить количество тиксотропных добавок (аэросила).
Ослабить силы поверхностного натяжения, под действием которых смола на гладкой поверхности собирается в капли, можно добавив 1,5% грунтовки ЭП-0228М, к сожалению, мне неизвестно какой именно ее компонент оказывает такое действие. Пигменты следует добавлять сухими до 20% по массе. Требуется их тщательная перетирка. Использование Лапроксида 703 существенно упрощает втирание в смолу диоксида титана (белого пигмента).

ВСТАВКА РЕДАКТОРА:
(Скатывание гелькоута в капли это плохая способность к смачиванию от прочной пленки поверхностного натяжения. Для того чтобы сделать пленку менее прочной, нужно добавлять Поверхностно Активные Вещества. К сожалению, никогда с такой темой не сталкивался, не знаю какие ПАВы нужны для эпоксидки. Возможно среди BIK-ов есть такие добавки. Принципиально то, какие добавки отличают нормальный гелькоут от крашенной смолы, хорошо описала Катерина вот ЗДЕСЬ. Это сказано для полиэфирных гелькоутов, но справедливо и для эпоксидных. Практически — сам бы хотел знать как сделать эпоксидный гелькоут, в том числе матричный. То, что продают как эпоксидный гелькоут — очень дорого и нетехнологично в применении. Открываю эту тему, если у кого-то, кто это читает есть рецепт изготовления эпоксидного гелькоута, и он его здесь представит, то это прямая дорога в Мастера нашего форума со всеми вытекающими отсюда привелегиями. / Админ 27.07.2021)

Re: Эпоксидный гелькоут своими руками

Тигирь » 26 фев 2015, 23:39

Re: Эпоксидный гелькоут своими руками

север » 27 фев 2015, 00:26

Re: Эпоксидный гелькоут своими руками

AL-KON » 27 фев 2015, 00:29

Источник