Разборка водяного насоса своими руками

Распространенные поломки и ремонт дренажных насосов своими руками

Осушить небольшой резервуар с водой на дачном участке или откачать воду из подвала после половодья – эта работа для дренажника.

Дренажный насос – аппарат для выкачивания жидкости различной фракции с полным или частичным погружением инструмента в рабочую среду.

Не всегда насосу приходится работать в чистой воде. В незащищенную крыльчатку может попасть мусор, мелкие камни или грунт. Как следствие, поломка и ремонт дренажных насосов.

Устройство дренажника

В корпусе аппарата установлены:

• Защитная сетка на днище прибора. Предотвращает попадание мусора и крупных деталей на крыльчатку.
• Рабочее колесо (крыльчатка). Вращаясь, создает разряженную среду вокруг себя, за счет чего поглощается жидкость.
• Подшипниковый щит. Защищает электродвигатель, ротор и вал от попадания влаги.
• Ротор задает энергию вращения для крыльчатки.
• Вал считается элементом двигателя, проходя через всю полость агрегата, присоединяется к ротору.
• Конденсатор служит включателем.
• Поплавок. Расположен снаружи прибора, в опущенном состоянии не дает двигателю запуститься, предотвращая перегрев от сухого хода.
• Кабель. Предназначен для подачи электроэнергии.

Конструкция агрегата герметична. В каждом отсеке, в том числе и в двигателе, между перегородками стоят уплотнительные резиновые прокладки.

Распространенные неполадки

Характер поломки и причина ее возникновения:

1. Не гудит и не работает. Дренажник опущен в воду, поплавок всплыл и находится на поверхности, кабель подключен к цепи, но двигатель не работает, нет вибрации. Причиной поломки является несоответствие заявленной мощности мотора и электрической сети, к которой подключен прибор. Внимательно прочитайте характеристики помпы, его мощность и КПД. Насос опущен в воду недостаточно глубоко, и поплавок не срабатывает. Выньте прибор и, подняв подушку наверх, снова включите его в сеть.
2. Работает, но не качает . Двигатель включен, но вода не поступает на поверхность. Причин тому несколько. Забилась защитная сетка, блокирующая мусор и камни на дне корпуса. Поднимаем аппарат и вычищаем фильтр. Густая фракция попала в сбросной шланг, и произошел засор. При такой поломке его может выбить из основания насоса, если этого не произошло, нужно отсоединить его самостоятельно и промыть. Сломана крыльчатка. У нее могут сломаться шнеки или разрушиться подшипник, выяснить это можно, разобрав помпу.
3. Вибрирует и перегревается.Нарушилась оплетка электродвигателя, вода попала в моторный отсек, разрушился подшипник вала. Агрегат вибрирует и греется, при этом вода поступает рывками или вовсе прекратилась. Срочно обесточиваем оборудование и вытаскиваем его на поверхность. Причина поломки скрывается внутри. Для диагностики придется в обязательном порядке разбирать корпус. Сломаны несколько лопастей рабочего колеса. Вращение происходит эксцентриком и бьет по корпусу с одной стороны.
4. Слабый напор при исправно работающем двигателе – следствие поломки механической части помпы. Крыльчатка или подшипник, закупоривание сбросного шланга или всасывающего фильтра. Устраняется простым промыванием в чистой воде либо заменой механических деталей.
5. При подключении агрегата к сети срабатывает автомат . Предохранитель отключает сеть, если происходит замыкание. Проверить все электронные детали насоса. Кабель пройти тестером и выяснить, где произошло короткое замыкание – заменить его. Медная оплетка двигателя также подвержена опасности, если агрегат работал в сухую. Заменить оплетку или установить новый двигатель можно только в ремонтной мастерской.
6. Прибор работает, но сам отключается. Подключен к сети и работает, исправно качая воду. Вдруг самостоятельно отключается. Причина в несоответствии мощности мотора и электросети. Скачки напряжения также могут влиять на бесперебойную работу агрегата. Решение простое – детально изучить инструкцию и характеристики помпы, установить стабилизатор напряжения.

Совет: чтобы откачать всю жидкость полностью, поплавок привязывают к кабелю в вертикальном положении и опускают в воду. Регулируют включение и отключение прибора, вытаскивая вилку из розетки.

Как правильно разобрать агрегат

Ремонт устройства с поплавком своими руками

Первый этап. Переворачиваем прибор крыльчаткой наверх и снимаем защитную сетку. Практически у всех моделей она есть. Откручиваем две гайки по краям кожуха, освобождая рабочее колесо. У некоторых агрегатов защитная коробочка прикреплена клипсами или закручена резьбой.

Второй этап. Снимаем крыльчатку. На штоке крепления расположена прижимная гайка. У нее левая резьба, поэтому откручивать ее нужно по часовой стрелке. В штоке есть углубление под отвертку. Предварительно смазываем резьбу маслом или аэрозолем. Открутив контргайку, сталкиваемся с проблемой – прикипела или заржавела крыльчатка. Иногда оно крепится на специальных зубцах или шестиграннике на штоке. Несколько раз аккуратно постучите по штоку, освободите диск.

Третий этап. Поломка не выявлена, продолжаем разбирать. В верхней части корпуса есть прижимные болты, открутив которые, мы разделим прибор на две части. Крышка и конденсатор с поплавком останутся на одной стороне, а двигатель и шток с валом – на другой. При этом между частями останется мост из проводов, соединенных вместе. Кабели отличаются по цвету. Их расположение лучше записать на бумаге, чтобы облегчить обратную сборку. Закрытым остается моторный отсек. Просто так отделить двигатель от корпуса не получится. В некоторых случаях придется даже молотком выбить его, ударив по штоку с обратной стороны.

Четвертый этап. Полностью разобрав агрегат, станет видно, какая именно деталь неисправна. Чаще всего это двигатель или подшипники.

Как разобрать поплавок

Пятый этап. Разобрав основные части, неисправность не устранена. Пора посмотреть поплавок и конденсатор. Первый отвечает за бесперебойное включение и выключение насоса в нужный момент, а также предотвращает сухую работу. Разобрать его можно, открутив отверткой четыре болта на корпусе и поддев отверткой край. Внутри расположен шарик, перекат которого и включает мотор. Клапан может западать или залипать.

Ремонт поплавкового выключателя

Заменив сломанную деталь, сборка происходит в обратной последовательности. Перед тем как разобрать аппарат, убедитесь в его неисправности еще раз.

Важно: все уплотнительные кольца в корпусе при сборке промазывают моторным маслом.

Причины возникновения поломок

• Неправильная эксплуатация прибора. Следует различать дренажник от фекальника, хотя на первый взгляд они похожи. Использование первого для выкачивания канализационных стоков недопустимо. Прибор служит только для откачки условно чистой воды. Неправильное использование часто приводит к поломке агрегата. Постоянное включение и отключение с интервалом меньше одной минуты – пагубно влияет на мотор и подшипники.
• Повреждение кабеля. Питающий кабель – один из основных элементов помпы. Без него ничего работать не будет. Обрыв или преломление шнура приведет к обесточиванию агрегата. Кабель можно заменить самому, главное – выбрать верное сечение и количество жил. Нельзя проводить ремонт шнура только в месте КЗ. Лучше заменить его полностью, от вилки до насоса.
• Редкий осмотр и неправильное обслуживание. Любой прибор нуждается в техническом контроле. Дренажник осматривают на предмет дефектов раз в полгода. Если агрегат находится в воде постоянно, то доставать его следует раз в квартал. Во время осмотра проводятся процедуры по смазке подшипников, протяжке фиксирующих болтов и гаек. Игнорирование данных действий приведет к поломке основных узлов прибора – потребуется ремонт дренажного насоса.
• Работа агрегата всухую. Насос не должен работать без воды. Только в погруженном состоянии его можно включать в сеть. Хозяева оставляют агрегаты без присмотра, откачав всю воду, помпа не перестает работать, двигатель перегревается, и оплетка моторного отсека слипается между собой. Происходит короткое замыкание – устройство полностью сгорает, что приводит к значительным денежным затратам на дорогостоящий ремонт.
• Неверно выбрана среда работы устройства. Существует мнение, что дренажник пригоден к откачке даже жидкости с высоким содержанием ила и глины. Конечно, это не так. На первых парах мотор справится с натуженным плотным слоем ила, но впоследствии движение густой фракции по шлангу будет создавать дополнительное сопротивление двигателю. В конце концов агрегат перестанет работать. Мелкая галька губительна для крыльчатки. Мощности прибора хватит, чтобы затянуть гальку в рабочее колесо, но вращение прекратится после попадания камней в шнеки миксера.
• Неправильная установка агрегата. Нужно помещать в емкость или водоем, опуская корпус с поплавком на глубину. Необходимо помнить, что погружать прибор и ставить его на дно недопустимо.
• Заводской брак. С этим явлением ничего сделать нельзя. Совет только один – не выбрасывать документы и чек на купленный товар.
• Нарушение герметичности корпуса. Опуская прибор на глубину или в емкость для выкачивания жидкости, недопустимо бросать его или резко топить. Удар о камень или стенку резервуара приведет к образованию трещин в стыках или стенке насоса. Внутрь попадет вода, и двигатель сгорит или придет в негодность.

Советы по обслуживанию

После каждого использования вытаскивайте устройство из воды, если прибор не эксплуатируется постоянно.

Перед погружением в жидкость на поверхности включайте агрегат в розетку и несколько раз поднимите и опустите поплавок. Так можно проверить работоспособность помпы.

Вытаскивая из воды прибор, не тяните его за кабель или шланг. Для этих целей к ручке привязывают канат или трос.

Откачивайте только условно чистую жидкость (речная вода, грунтовая, дождевая талая), без примеси глины и ила.

Постоянно прочищайте каналы защитного короба крыльчатки.

Примерная стоимость деталей

Крыльчатка – не самая дорогая деталь помпы. Средний ценник начинается от 300 рублей, доходя до 1500 р. Замена несложная, может производиться дома своими руками. Куда дороже замена двигателя – самого дорогого узла в насосе. Цена достигает половины стоимости всего агрегата, так что многие склоняются к покупке нового прибора. Расходниками считаются подшипники и питающий кабель. Их замена достаточно легка и финансово выгодна.

Полезное видео

Очень подробный разбор:

Вскрытие поплавка Джилекс:

Источник

Ремонт бытовых вибрационных погружных насосов марок «Малыш», «Ручеек», «Нептун», «Урожай», «Босна», «Струмок», «Джерельце» и т.д. своими руками

Несмотря на все свои положительные качества, погружные вибрационные насосы не самые надежные и нередко ломаются по самым разным причинам. Причиной неисправности насоса могут стать проблемы с силовым магнитом или обмоткой, обрыв тяги, прорыв клапана, обрыв или короткое замыкание. Встречается немало простых неисправностей, устранить которые, казалось бы, не суть сложно. Тем не менее, после ремонта насоса он может качать очень слабо, а то и вовсе качать перестанет. Поэтому очень важно правильно собрать и отрегулировать насос. Чтобы понять, как настроить и собрать насос правильно, необходимо иметь представление о его конструкции, а также о некоторых важных моментах его правильной регулировки.

Конструкция и принцип работы погружного насоса

Для того, чтобы правильно произвести диагностику неисправности насоса и в последующем иметь возможность устранить неполадки самостоятельно, сначала следует изучить принцип работы и внутреннее устройство агрегата. Особенно актуально это для тех, кто впервые сталкивается с такой проблемой как поломка вибрационного насоса и понятия не имеет о том, каким образом его можно отремонтировать.

Подробно разберем эти вопросы, используя наглядную схему.

Работа погружного насоса основана на преобразовании переменной силы тока в механические колебания якоря и поршня, которые и способствуют перемещению воды. Вибрация поршня выталкивает воду из гидравлической камеры (пространства между поршнем и клапаном) в напорный патрубок. Основные узлы насоса: корпус, электромагнит и вибратор.

Электромагнит представляет собой сердечник и две катушки, намотанные медным проводом. Помещенный в корпус насоса, он заливается компаундом, который служит не только для фиксации магнитной системы в корпусе, но и в качестве изоляционного и теплоотводящего материала.

Вибратор состоит из: якоря, штока, амортизатора. Шток запрессован в якорь, амортизатор установлен на штоке и представляет собой резиновую мембрану, качество изготовления которой определяет некоторые параметры работы насоса.

Резиновая диафрагма, фиксируемая упором, разделяет гидравлическую и электрическую камеры насоса, служит также опорой штока, определяющей его направление. В верхней части штока находится резиновый поршень.

В корпусе насоса располагается резиновый клапан, который перекрывает выходные отверстия для воды, но при отсутствии давления в насосе обеспечивает свободное ее вытекание.

Ремонт насоса своими руками — реально!

Самые распространенные неисправности насосов и способы их устранения

1. Гудит, но не качает (либо качает очень слабо)

Чтобы понять причину, обратимся к конструкции насоса (см. схему): на штоке 7 поверх амортизатора 12 накручиваются две гайки 14. Если их крепление ослабевает, смещается и амортизатор, насос начинает работать «впустую».

Чтобы вернуть насос к нормальному режиму работы, нужно его разобрать и до упора закрутить гайки, верхнюю законтрить. Последовательность разборки насоса можно посмотреть на представленной выше схеме. Могут возникнуть сложности со стяжными винтами (М8х40) на крышке, если они заржавели, и снять их обычным способом не получается. Как вариант, можно срезать их болгаркой, а при сборке заменить стяжными винтами с шестигранной головкой.

Другой причиной может быть повреждение клапана вследствие большого износа. Попадающий в насос песок ускоряет этот процесс, поэтому целостность резиновых деталей стоит проверить. В случае сильного износа или разрыва клапан подлежит замене.

Обрыв штока – также одна из возможных причин, поэтому стоит проверить и его целостность. Заменить шток при его неисправности или деформации практически нереально.

2. При включении насоса в сеть выбивает пробки, обугливается кабель

Причиной подобного явления может быть сгоревшая обмотка якоря, либо неисправность кабеля. В первом случае ремонт нецелесообразен: процесс перемотки якоря требует определенных знаний, а затраты по времени и силам не стоят результата, так как высока вероятность повторного замыкания. Изготовить обмотку для 36В теоретически возможно, перемотав катушки с соблюдением всех параметров: толщины и марки провода; количества витков, рассчитываемого для данного напряжения, чтобы мощность осталась прежней и т.д. Но легче просто заменить обмотку на новую.

Кабель проверяем с помощью тестера. Замена кабеля в случае его неисправности возможна в некоторых случаях, так как в «Малыше», к примеру, провод в корпусе залит компаундом, лишь при необходимости увеличить длину его можно нарастить методом скрутки.

3. Сильная вибрация и перегрев насоса

Даже непродолжительная работа насоса без воды становится причиной перегрева, который может привести к сгоранию насоса. Из-за перегрева корпус расширяется, от его поверхности отслаивается компаундная заливка, окружающая магнит, возникает вибрация. Работа без воды в течение более продолжительного времени приводит к полному отслоению магнита. Зазор между магнитом и поршнем исчезает, перемещение поршня становится невозможным.

Привести насос к обычному состоянию и снизить возможность подобного явления в перспективе можно описанным ниже способом (способ довольно сложный и не совсем точный в применении некоторых материалов и инструментов).

Насос следует разобрать, отделив электрическую часть. Постукиванием по корпусу определяем, что магнит не закреплен внутри. Освобождаем его из корпуса, после чего болгаркой прорезаем на нем канавки глубиной почти 2мм, в продольном и поперечном направлении. На внутренней стороне корпуса такие канавки можно прорезать в хаотическом порядке. После этого корпус покрыть герметиком или клеем и запрессовать внутрь магнит. Когда герметик застынет, можно собирать насос.

Однако существуют модели насосов с расположенными сверху всасывающими отверстиями («Ручеек», выпускаемый ОАО «Ливгидромаш», и «Малыш М» с завода «Электродвигатель»). Данная конструкция позволяет не только исключить забор примесей со дна скважины, но и улучшить охлаждение насоса, благодаря чему возможна безопасная работа насоса «всухую» до 7 часов. Снабжение насоса термореле (модель «Малыш К») увеличивает его стоимость, но обеспечивает его отключение при перепадах напряжения или перегреве.

4. Низкое давление, насос плохо качает

Происходит это при недостаточной величине зазора в вибраторе.

Если клапана в порядке, гайки на штоке не раскрутились и нет обрыва тяги, исправить ситуацию можно, добавив шайбы 11 (по 1мм) на вибратор 2. Увеличив таким образом зазор, можно повысить давление и увеличить ход насоса. Стоит помнить, что во время проведения данной процедуры нужно настраивать и проверять насос, то есть, количество шайб определять опытным путем до достижения нужного результата.

Важные моменты при сборке и настройке насоса

Ремонт произведен, насос предстоит собрать, настроить и проверить. Данные действия требуют особого внимания и точности.

Итак, при сборке следует обращать внимание первым делом на зазор между поршнем и магнитной системой насоса, он должен быть примерно 4-5мм. Затем проверяем целостность клапана, продуваем со стороны входа воды – клапан при этом должен пропускать воздух. Поршень также должен пройти проверку на целостность, эластичность и отсутствие деформаций. Следующим этапом определяем зазор между корпусом и клапаном, прилегающим к всасывающим отверстиям. Оптимальная величина составляет 0,6-0,8мм, зазор нужен для свободного вытекания воды при отсутствии в насосе давления. Собирая корпус, сопоставляем симметричные части, совмещая отверстие для протока воды в резиновой прокладке с отверстием в верхней части корпуса.

Источник