Раствор для лужения плат своими руками

Раствор химического лужения для печатных плат

Химическое лужение жидким оловом

В процессе изготовления печатной платы в домашних условиях, перед радиолюбителем возникает вопрос, чем и как лучше залудить плату перед началом монтажа радиодеталей. В данной статье расскажу как приготовить раствор для химического лужения платы или жидкого олова.

Жидкое олово

Особенностью данного рецепта, является добавление в распространенный раствор лужения гипофосфита натрия. Который в свою очередь обеспечивает скорость покрытия оловом до 4,8 мкм за 1 час лужения.

В растворах жидкого олова без гипофосфита натрия, итоговая толщина покрытия оловом, составляет всего лишь 1 мкм, не больше.

Приготовление раствора химического лужения

Итак приступим, чтобы приготовить раствор жидкого олова для химического лужения нам понадобятся.

1. SnCl2*2H2O — 9 гр.
2. HCL (конц) — 50 мл.
3. Тиомочевина — 50 гр.
4. Гипофосфит натрия — 30 гр.
5. Калий йодистый — 10 мл.
6. Комплекс висмут-йод — 0,1 гр
7. ПАВ — 2..5 мл (средство Fairy)
8. Дистиллированная вода — до 1 литра.

В статье все изображения кликабельны, также наведя мышкой на фото, можно увидеть описание.

1. Берем соляную кислоту 50 мл, хлорид олова SnCl2*2H20 9 грамм и дистиллированную воду 150 мл. Кислоту вливаем в воду, добавляем хлорид олова и хорошо перемешиваем. Если хлорид олова старый и при смешивании не растворяется (раствор имеет молочный цвет), то рекомендуется прогреть полученный раствор на водяной бане до прозрачности раствора.

2. Взвешиваем 50 гр тиомочевины и добавляем в раствор хлорида олова. В результате реакции получаем белую кашеобразную смесь.

3. Навеску гипофосфита натрия 30 гр добавляем к получившемуся, хорошо перемешиваем.

4. Далее готовим раствор йодистого калия и комплекса висмут-йод. Для этого взвешиваем 1 гр калия едкого (KOH) и вливаем в него 25 мл аптечного йода. Раствор йода в результате обесцветится.

Чтобы получить нитрат висмута, который нужен для приготовления комплекса висмут-йод, взвешиваем 0,1 гр сплава Розе, растворяем его в 2 мл азотной кислоты. Полученный раствор набираем в шприц, осадок выкидываем, он не нужен.

Смешиваем раствор йодистого калия с раствором нитрата висмута. Получим желтоватый раствор с осадком (в растворе калий йодистый, в осадке комплекс висмут-йод).

Дополнение, если у вас есть готовый нитрат висмута, то можно его просто добавить к раствору йодистого калия в количестве 0,1 гр. Манипуляции со сплавом Розе в этом случае не нужны.

5. Берем 10 мл раствора калия йодистого и осадок из этого же раствора, примерно со спичечную головку и добавляем все к основному тиомочевинному комплексу, хорошо перемешиваем.

6. Добавляем в раствор ПАВ, хорошо перемешиваем. В данном случае использованы добавки для гальваники оловом D6B и D6Bi. Можно добавить любой ПАВ из имеющихся в наличии (например моющее средство Fairy), это не принципиально.

Доводим объем раствора до 1 литра горячей дисциплинированной водой (90..95 градусов), перемешиваем до полного растворения всех реактивов.

Если сделано все правильно, то должен получится желтый прозрачный раствор жидкого олова для химического лужения.

Тестирование раствора жидкого олова

Проверяем, обезжириваем текстолит, погружаем его в раствор химического лужения буквально на 1 минуту. В результате медь покрылась тонким слоем химического олова.

Тест в боевых условиях, лужение готовой платы в этом растворе жидкого олова. Температура раствора 40..50 градусов, если ниже, то начинается кристаллизация, это видно на фото.

Читайте статьи на сайте первоисточнике, не поддерживайте воров.

Видео кристаллизации жидкого олова

В этом видео можно посмотреть, как кристаллизуется данный раствор по мере остывания (реальная продолжительность видео 20 минут)..

Ускоренное видео.

Недостатки

Из недостатков данного раствора лужения можно отметить сложность в приобретении соляной кислоты и кристаллизация холодного раствора. Перед применение раствор нужно прогревать на водяной бане, до растворения кристаллов.

Плюсы раствора химического лужения

Толщина слоя химического олова зависит от времени нахождения платы в растворе жидкого олова. Если плата пролежит в растворе 1 час, то теоретически на нее должен осесть слой около 5 мкм.

Всем удачных плат.

Статью написал: Admin Whoby.Ru

Если вам понравилась статья, нажмите на кнопку нужной социальной сети расположенной ниже. Этим действием вы добавите анонс статьи к себе на страницу. Это очень поможет в развитии сайта.

Источник

Лужение как процесс. Лужение печатных плат в радиолюбительской практике и простой самодельный инструмент для него

Затронутая тема изготовления печатных плат в домашней мастерской, была бы неполной без описания процесса лужения. Рассмотрим его в принципе и применительно к нашим платам. Итак.

Лужение само по себе – замечательный способ уберечь многие металлы, но чаще всего медь и железо, от окисления кислородом воздуха, действия кислот и щелочей. В сущности, заключается в покрытии защищаемого металла, тонким слоем другого металла лучше противостоящего окислению. Одним из наиболее употребительных для этой цели металлов служит олово, на которое воздух и влага влияют весьма мало, а слабые растительные кислоты, жиры и прочие составные части пищевых продуктов совсем не действуют. Покрывание металлической поверхности тонким слоем олова называется лужением, а сам слой олова полудой. При покрывании металла оловом весьма важно получить совершенно равномерный, плотный и прочный оловянный слой, хорошо защищающий поверхность металла от окисления.

Луди, паяй, чуди безбожно.
Но не гуляй, куда не можно.
Главней запрета в мире нет.
Уверуй в это с юных лет.

Михаил Щербаков — «Заклинанье»

Стальные луженые тазы и кастрюли канули в прошлое, однако и сегодня лужение используется для защиты железа (стали) от пищевых щелочей и кислот. Существует такой, вполне распространенный материал как «белая жесть». В сущности, под этим понятием подразумевается вообще сталь листовая, покрытая защитным металлом, будь то цинк, хром или наше олово. Жесть покрытая оловом применяется именно в пищевой промышленности, в частности, из нее, делаются консервные банки и еще некоторые предметы кухонного-пищевого назначения.

Лужение также является неотъемлемой операцией предваряющей собственно пайку. Не важно, конструктивную или для электромонтажа. Собственно, обычно, электромонтажная пайка выглядит так – зачистка поверхностей, нанесения флюса, лужение. Спаиваемые поверхности или выводы складываются, при необходимости закрепляются. На место пайки наносится флюс. Место пайки прогревается и вносится припой, либо, каплю расплавленного припоя вносят на жале паяльника, к слову, также предварительно луженого (медные жала). После растекания припоя, нагрев убирают. Дождавшись полной его кристаллизации, а затем и остывания, место пайки промывают в случае необходимости от остатков флюса (особенно тщательно при использовании кислотных флюсов) и при необходимости изолируют. Следует знать, что принудительное охлаждение места пайки, существенно снижает механические показатели шва.

Токопроводящие дорожки печатных плат, ради которых мы и завели разговор, также принято защищать от окисления после изготовления, заодно подготавливая их к сборке (пайке). При ручном монтаже, рабочий-монтажник может и потереть-поскоблить окисленное место пайки, помянув криворукого изготовителя малым радиомонтажным загибом, а при автоматизированной сборке некачественная подготовка поверхности дорожек платы приведет к большому проценту брака.

В радиолюбительской же практике, лудить дорожки платы стоит от того, что сделать это на плоской поверхности, единообразно, значительно проще, чем потом, при монтаже, для каждого элемента в отдельности. То есть, время не экономится совершенно, экономия на припое также сомнительна, учитывая последующую дополнительную возню.

Итак, лудить следует. Печатная плата с лужеными дорожками удобна в последующей сборке независимо от времени хранения, обеспечивает надежный механический контакт («общий», через винты крепления). Лужение, также устраняет мелкие дефекты дорожек и повышает их нагрузочную способность. Правда лудить паяльником, даже с большим и плоским «жалом» не особенно удобно. Такое лужение выглядит весьма неаккуратно – наплывы, иглы и несанкционированные перемычки, неравномерный трудно контролируемый слой полуды.

Для удобного и быстрого лужения, можно применить способ погружения в расплав, для чего придется изготовить небольшую ванну со сплавом «Розе», разогреваемую обычной бытовой электрической плиткой.

Температура расплава 120—140° С. Чтобы предупредить окисление и появление шлаковой пленки на поверхности расплава, его заливают слоем химически чистого глицерина толщиной 20—25 мм.

Процесс лужения происходит следующим образом. Щипцами с длинными ручками захватывают печатную плату и декапируют в 5%-ном растворе соляной кислоты, затем промывают 2—3 с в проточной воде и окунают на 1—2 с в расплав “Розе”. Лишний расплав с печатной платы удаляют с помощью ракеля из вакуумной резины. После этого плата готова для сборки и монтажа навесных элементов.

Установка для лужения должна быть обеспечена вытяжкой. Для стабилизации температуры расплава “Розе” в ванне можно использовать любой несложный терморегулятор. В качестве датчика температуры используется термопара “хромель-копель”. Точность поддержания температуры ±10° С.

Разумеется, делать такую установку, стоит при сколь ни будь значительном количестве печатных плат или других не пищевых мелочей требующих лужения. Встречал когда то подобную установку на производстве и там, она использовалась для быстрого лужения концов монтажного провода.

Для невеликих радиолюбительских объемов изготавливаемых печатных плат такая установка, как правило, излишня, требует дополнительного, специально оборудованного места и изрядного количества дорогостоящего сплава «Розе».

Однако же и ручное лужение вульгарным паяльником, можно несколько модернизировать, существенно улучшив результат. Потребуется лишь изготовить простейший инструмент из подручных материалов и взять паяльник несколько мощнее обычного. Итак.

Суть способа, в применении капиллярного эффекта, этакого фломастера для припоя. Его запас в расплавленном, понятно, состоянии впитан в медную плетенку и при «закрашивании» расходуется значительно более экономно и равномерно, в сравнении с лужением «не вооруженным» паяльником.

Что было использовано в работе.

Инструменты.
Набор инструментов для радиомонтажа. Потребуется довольно мощный (65…75 Вт) паяльник с принадлежностями. Очень удобна специальная струбцина для фиксировании печатной платы.

Материалы.
Флюс, припой, медная плетенка, лучше поплотнее, лучше не луженая. Медная проволока, деревянная палочка размером, с карандаш.

Сделать такой инструмент проще простого, следует только подыскать подходящую плетенку. Обычно, это не составляет труда – радиолюбители, это плюшкины первостатейные и, скажем, остатки экранов после разделки кабелей не выбрасывают. Кроме того, подобную медную плетенку, используют как не длинные сильноточные гибкие проводники, часто для соединения или подключения в контурах заземления. Правда там она уже луженная, что в отдельных случаях может быть неудобным (применение другого припоя). Есть еще специальная тонкая медная плетенка для электромонтажа, она без лужения, ее используют для сбора излишков припоя, выпаивания элементов.

Здесь использованы экраны от силового кабеля с экранированными проводниками. Они довольно жиденькие. В руках другая, значительно более плотная плетенка. Луженая.

Придется вложить, хотя бы, один кусочек в другой. Можно конечно использовать и один слой, но работать он будет несколько хуже – быстро растрепывается конец и количество впитанного припоя невелико. Распределяется он по поверхности менее равномерно.

Длинна медной части лудилки около 6…7 см, при этом, 1.5…2 см, для крепления на палочке.
Отрезаем с некоторым запасом два кусочка плетенки.

Одну из них следует расширить. Для этого аккуратненько сжимаем ее к середине, с концов, при этом, диаметр ее существенно увеличивается. Окончательно расширяем заточенным карандашиком, но без фанатизма, не то, станет расплетаться.

Теперь аккуратно продергиваем второй кусочек плетенки. Можно для плотности сразу два. Затем тянем за концы наружной плетенки, она «съезжается», как термотрубка, плотно охватывая содержимое. Получаем заготовку нужной плотности. Кусачками выравниваем один край и снова расширяем его заточенным карандашиком. Теперь обе плетенки вместе.

Не глубоко, на длине, чуть более 20 мм. Это мы формируем посадочное место для ручки-палочки. К слову, теперь ее нужно сделать или подобрать. Проще всего, конечно выстругать отколов ножом или топором кусочек прямослойной доски, но это может быть и ручка от старой кисточки и, пожалуй, карандаш.

Не повредит, острым ножом, чуть отступив от края палочки организовать небольшую кольцевую выемку, чтобы наша оплетка не сползла с ручки – при работе ее придется тянуть с некоторым усилием. Затем подготовленную двухслойную плетенку нахлобучиваем на ручку и в месте выемки, приматываем нетолстой медной проволокой. «Узелок» можно закрепить крохотной капелькой припоя, но и так, как будто бы не разматывается.

Осталось уточнить длину и подрезать конец – длина «свободной» части, для мягкой плетенки из тонкого провода, удобна около 5 см.

Лудим конец плетенки тем припоем, которым предполагаем работать, при этом провода на конце частично расплетаются, это допустимо. Лудится несколько сантиметров от края, середина должна быть гибкая. Если припой не обычный ПОС, имеет смысл зафиксировать этот факт фломастером на ручке.

Инструмент довольно удобен, время сильно не экономит, но обеспечивает существенно более равномерное покрытие. Кроме печатных плат, используется для лужения деталей перед конструкционной пайкой. Для металлических деталей, требуется подогрев пламенем горелки.

Источник