Радиоуправляемая модель гоночного автомобиля своими руками
Доброго времени суток любители помастерить что своими руками. В сегодняшней статье будем собирать довольно интересную самоделку для вашего досуга и веселого времяпровождения. А именно соберём радиоуправляемую модель автомобиля. Одной из ключевой особенностью данной самоделки является то что она будет собрана из максимально самодельных и доступных комплектующих использовав минимальное количество покупных заводских элементов. Данную самоделку ни в коем случае нельзя отнести к каким-то серьёзным моделям, но она запросто сможет обогнать любую игрушечную модель из детского магазина игрушек и в добавок ещё иметь больший функционал (по количеству разных настроек). Эта самоделка может уступить игрушкам лишь внешним видом, но тут уже все зависит от вас.
Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.
Для данной радиоуправляемой модели автомобиля понадобится следующее, а именно:
— Металлические оси
— Пластиковая труба 20мм
— Подшипники
— Колеса 4шт
— Небольшой кусочек резины (например, от велокамеры)
— Алюминиевый профиль (тот что используется для монтажа гипсокартона)
— Электродвигатель
— Небольшой лист фанеры
— Пластиковые стяжки
— Металлические шайбы
— Болты
— Гайки
— Листовой ПВХ пластик
— Сервопривод
— Регулятор оборотов коллекторного электродвигателя
— Аккумуляторная батарея
— Аппаратура радиоуправления со своим приемником
— Обыкновенный гофрированный картон
В случаем с автором, каких-либо трудностей с установкой подшипников на вал не возникло, их диаметры четко совпали, а вот с внешним корпусом оси в виде пластиковой трубы пришлось слегка повозиться. Так как подшипники не влезли в трубу, причем им не хватает всего пары миллиметров, автор решил взять ступенчатое сверло и немного увеличить отверстия по краям. После вооружившись молотком получилось забить подшипники в трубу (см. фото). Хоть подшипники и сидят плотно, все же необходимо дополнительно закрепить их суперклеем. Вставляем ось в подшипники и переходим к следующему шагу.
Для следующего шага понадобятся колеса. Колеса можно купить отдельно от профессиональных моделей, либо снять со старых игрушек. Так как у нас нет возможности закреплять колеса с помощью гаек, в таком случае нам бы понадобились услуги токаря. Автор же сделал все максимально бюджетно, подобрал подходящее по диаметру корончатое сверло и сделал заглушки для колесных дисков из фанерного листа, и уже сам вал необходимо будет забивать в фанерные заглушки.
Как уже ранее говорилось выпиливаем фанерные заглушки такого диметра чтобы они плотно забивались в колесные диски. Запрессовав заглушки во внутрь каждого диска, желательно дополнительно бы закрепить их при помощи суперклея.
Далее необходимо обеспечить передачу привода с мотора на колеса. Для этого необходимо вырезать из фанеры круглую заготовку, причем круг должен быть максимально ровным, иначе будет неравномерная передача момента. Рекомендую вырезать такую деталь корончатым сверлом. От диаметра данной окружности зависит скорость и тяга модели, так как данная окружность является ведомым роликом. Чем она будет больше, тем ниже скорость, но больше тяга, и наоборот, чем она меньше, тем выше скорость, но меньше тяга.
Вырезав окружность её следует хоть немного зашлифовать дабы убрать появившиеся во время вырезания зазубрины. Чтобы обеспечить хорошее сцепление между ведомым и ведущим роликом на них необходимо наклеить резину таким образом получив резиновую поверхность. Подходящий по размеру отрезок резины можно вырезать из старой колесной камеры. Потом просто аккуратно приклеиваем при помощи суперклея резину так, чтобы она не стыковалась внахлёст и не было зазора между краями. Так как это тоже непосредственно повлияет на передачу крутящего момента.
Сразу после получившейся ведомый ролик надеваем на металлический колесный вал изготовленный в самом начале так как это изображено на фото ниже. В данном случае обязательно использование суперклея, так как данный ролик не должен прокручиваться на оси. Надеваем с обеих сторон колеса на вал и задняя ось у нас практически готова.
Переходим к изготовлению рамы автомобиля. Раму автор решил сделать из простого алюминиевого профиля, который используется при монтаже гипсокартона. Длина рамы подбирается вами индивидуально так как от это напрямую зависит размер готовой модели. Закрепляем нашу заднюю ось на раме при помощи пластиковых стяжек и суперклея (см. фото).
Далее на раму необходимо закрепить электродвигатель. Перед тем как его крепить на его валу необходимо закрепить ведущий ролик. Его также изготавливаем из фанеры и тоже обклеиваем резиной для сцепления. От размера ролика также зависит скорость и тяга модели, но только обратно пропорционально ведомому ролику. Закрепить двигатель необходимо так, чтобы ролики соприкасались между собой, для этого автор использовал специальную фанерную проставку.
Для того, чтобы обеспечить чуть большее сцепление, автор дополнительно прижал электродвигатель пластиковыми стяжками, с их помощью ролики будут меньше проскальзывать.
Изготовим рулевые кулаки. Просто из фанеры вырезаем две «Т» образные заготовки и проделываем в них все необходимые для их работы отверстия (см. фото). Эти кулаки естественно следует установить на два оставшихся колеса. Закреплять их следует на полуосях, которые представляет из себя болты с гайками, которые вращаются внутри колеса. Сами кулаки закрепляем на полуосях суперклеем.
Изготавливаем переднюю балку. Для неё понадобится листовой ПВХ пластик и небольшая дощечка или фанерка. На фанерный прямоугольник перпендикулярно нужно приклеить две пластиковые полосы с разных сторон (см. фото). Между этими пластиковыми элементами и будут крепиться рулевые кулаки. Кулаки к ним будем
крепить с помощью болтов и гаек, так вот как раз для них проделываем сквозные крепёжные отверстия.
Устанавливаем кулаки на свое место закрепив их болтами с гайками, но ещё стоит отметить то что между пластиковыми балками и кулаками желательно подложить по одной металлической шайбе. После чего для того чтобы колеса стали зависимыми друг от друга, то есть при повороте одного колеса поворачивало и другое. Изготавливаем и закрепляем распорку. Тут как раз-таки время выставить развал схождения, в радиоуправляемых моделях делают это не совсем так, как у настоящих. Передние колеса должны слегка смотреть в разные стороны «в наружу», так управляемость и удержание прямой будет более легкое чем если они стояли ровно.
После чего устанавливаем сервопривод на модель, соединяем качалку привода с хотя бы одним из рулевых кулаков и практически все готово! Остаётся лишь нацепить всю электронику, а именно приемник и регулятор оборотов, запитать все это при помощи аккумулятора и можно стартовать. Электронику следует подключать так как указывает в инструкции производитель именно ваших комплектующих. Доделываем внешний вид автомобиля и тестируем
Все готово! В итоге у нас получилась весьма интересная радиоуправляемая модель, которая может занять вас и вашего ребёнка на долгое время.
Вот видео автора самоделки:
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
Источник
RC Drift — учимся ездить боком в миниатюре
Привет, GT! У каждого из вас наверняка есть какое-нибудь хобби. Кто-то обходится малым, чьё-то увлечение стоит как крыло от «Боинга» и собирается по капле за год. Сегодня поговорим об одной штуке, обладать которой мечтал в детстве каждый. Да и чего греха таить – сейчас наверняка многие бы не отказались вернуться в детство:
Причём речь пойдёт не об обыкновенной RC-модели машинки, а о дрифткаре.
Направление это модное, развивается активно, а на форумах, посвящённых этим делам, вам сразу порекомендуют шасси за $300-500 и всяких дополнительных плюшек ещё на $200. Мы же попробуем вложиться в разумные бюджет, чтобы и семейный бюджет не страдал, и кактус жевать не пришлось.
Немного теории
Как и сам дрифт, RC-версия этого спортивного зрелища зародилась в Японии. Соответственно, лучшие модели (вернее, их шасси) родом именно оттуда. Само собой, всё модное и интересное быстро перенимают ближайшие соседи самураев – китайцы. Сейчас на рынке полно моделей, которые являются лицензионными-и-не-очень копиями известных и популярных дрифт-шасси.
Сама по себе RC-модель состоит из следующих основных модулей:
- Шасси (собственно, сама рама, на которую крепятся все остальные модули);
- Подвеска и колёса;
- Электрика:
- Корпус.
Все они в разной степени оказывают влияние на параметры модели, но если для соревнований на скорость требуются дорогущие моторы, качественная дальнобойная аппаратура, RC-резина с хорошими показателями сцепления, то для дрифта… достаточно самых простых комплектующих.
Для того, чтобы машинка вошла в управляемое скольжение, требуется высокий крутящий момент, а не высокие обороты у двигателей. Обратное применимо к серво-мотору, обеспечивающему работу рулевого механизма: для RC-дрифткара требуется высокая скорость, а не большие усилия в ньютон-на-метрах, так как сопротивляться рулению неровности трека не будут.
Кроме того, резина (скорее, пластмасса), призвана обеспечить не максимальное сцепление колёс (как в гоночных RC-моделях), а оптимальное соотношение проскальзывания и сцепления с трассой, с уклоном в скольжение.
И те и те компоненты (двигатели с высоким моментом, но средними оборотами, и сервоприводы с невысоким усилием) относятся к недорогим. А значит компоненты приемлемой производительности и качества установлены уже в RTR-моделях средне-начального ценового диапазона.
Батарейки рано или поздно придётся докупать/менять на силовой литий, так что эту тему тоже можно закрыть.
В первой RC-модели (которую вы рано или поздно всё равно уничтожите, поставите на шкаф или замените на крутой профессиональный дрифткар) должны быть три вещи: прочная и достаточно жёсткая рама, сопротивляющаяся кручению, настраиваемая подвеска и какой-никакой потенциал к ремонту-апгрейду.
Сегодня у нас в гостях Himioto Drift TC. На ней и позажигаем.
Что внутри
Сама машина выглядит достаточно просто, впрочем, нам на ней учиться ездить, а не любоваться красотами. Корпус – обычный литой «контур», который держится на четырёх «прищепках». Легко заменить в случае полного уничтоже, не жалко расквасить. Все повреждения лечатся степлером, строительным скотчем, мятным «Орбитом» и такой-то матерью.
Под корпусом – приводной мотор, батарейный блок, модуль радиопередачи, серво-машинка для управления передними колёсами. Всё это крепится на удачно скопированную раму модельки HSP Flying Fish, которая считается просто минимумом у RC-дрифтеров.
Разумеется, любители и профессионалы будут говорить, что у неё вялый коллекторный мотор, карданы вместо приводных ремней (хотя на тему того, что лучше, споры не затихают до сих пор), и в ней надо менять всё, от и до, но вы их не слушайте. «Нормальная» по их меркам модель стоит 20-30 килорублей, а нам и такая сойдёт, благо, главное здесь – понять основы и научиться ездить.
У модели достаточно много настроек, они хорошо описаны в прилагаемой инструкции. Регулируется нейтральное положение колёс (иногда требуется лёгкое смещение или коррекция нейтрального угла прямо на ходу, и аппаратура позволяет это сделать), несколько режимов работы акселератора, имитация перегазовки и блокировки задних колёс ручником…
В общем всё, что может потребоваться начинающему дрифтеру. Читайте инструкцию, господа. В ней много всего полезного.
Пульт же… весьма обычный для RC-моделей. Требует четыре АА-батареи, работает в диапазоне 2.4 ГГц, на вид и ощупь достаточно дёшев, но вполне приемлем к эксплуатации. За два месяца не сломался.
Перерыв на зарядку
В дрифткаре установлена недорогая литий-полимерная батарея, самая большая головная боль. Ведёт себя она как никель-металл-гидридная, хоть и не должна. Во-первых, в первый раз её необходимо полностью разрядить и до конца зарядить. На это потребуется часов пятнадцать-двадцать, так как используются низкие токи зарядки. Во-вторых, разряжается она за 20-25 минут непрерывной езды. Дальше – снова зарядка, часов на 5-8.
Как только научитесь ездить и поймёте, что хобби вам по вкусу, это первый кандидат на замену: в машину просто просится нормальный силовой литий-полимерный или литий-железо-сульфидный аккумулятор. А если потом поменяете модель — АКБ пригодится и в новой.
Пит-стоп
Для того, чтобы научиться более-менее нормально контролировать машину в заносе, требуется провести первоначальную настройку шасси (в состоянии «из коробки» автомобиль готов к покатушкам, но лучше всё проверить).
Во-первых, специальными шайбами отрегулировать положение колёс: начинать будем с совершенно нейтральных настроек. Колёса выставить вертикально, параллельно корпусу, перпендикулярно осям – в общем, чтобы как в детских машинках, все углы под 90 градусов и никаких излишеств.
Далее проверяем, как машина ездит по прямой: не надо давить «газ в пол», просто убеждаемся, что машину не уводит влево-вправо. После аккуратно делаем развороты через левый и правый борт, без заноса, на минимальной тяге. Если вы всё верно настроили, машину не будет «уносить», она будет разворачиваться примерно по одинаковым радиусам и вести себя предсказуемо.
Теперь надо установить базовые настройки для дрифта. Вообще, параметры установки колёс относительно кузова влияют на поведение модели не меньше, чем мощность мотора и усилие на сервоприводе рулевого механизма. Сперва стоит ознакомиться со статьёй Википедии об углах установки колёс.
Из всех настроек для обучения дрифту нас интересуют только развал передней оси (стоит выставить -4 o ) и схождение колёс (небольшое отрицательное на передней оси, то есть «расхождение» буквально в пару градусов).
Начинаем дрифт
Во-первых, стоит выбрать площадку для обучения. Нужна ровная поверхность, без грязи и мусора, более-менее гладкая. Подойдёт асфальт, ламинат, линолеум – что угодно, лишь бы максимально ровно и безо всяких препятсвий. Минимум места – 5х5 метров. В меньшем пространстве вы просто будете спотыкаться о стены и не сможете (или будете очень долго) учиться держать машину на дуге, никакого удовольствия от таких мыканий не будет. Вот пример подходящей площадки:
Во-вторых, стоит принести с собой конусы — вполне подойдут те, что используют любители роликовых коньков, ну или соответствующую конусам замену. Например, отлично подходит бутылка с водой: не сдувается ветром, не повреждает модель, хорошо видна.
В устойчивом заносе потребуется управлять машиной не только «рулём», но и «газом». Более того, скорее управление газом на поведение модельки в заносе влияет сильнее, чем точно выставленный угол колёс.
Отличные обучающие видео по основам дрифта есть в компьютерной игре NFS Shift 2 Unleashed, их записывал достаточно известный в дрифт-среде дядька по имени Вон Гиттин. С некоторыми поправками (на то, что у нас полноприводная моделька, а в Formula D участвуют только заднеприводные модели, плюс полноценного ручника у нас нет), их можно принять за прямое руководство к действию.
Начать стоит с плавного перехода от прямолинейного движения к нарезанию «пончиков» или «бубликов», называйте их как хотите. Как только научитесь держать машину в устойчивом круговом заносе, можно переходить к следующему упражнению – восьмёркам.
Для этого выполняем пончик, а в конце «перекладываем» машину на другой борт и повторяем пончик в обратном направлении. Фигуру стоит отточить до полного автоматизма, так как «перекладка» с одного борта на другой – вторая основа дрифта, как и удержание машины на произвольном радиусе в боковом заносе.
Третий приём, который требуется освоить – манжинг. Он совмещает в себе прямолинейное движение, полувосьмёрки и перестановки. Здесь мы учимся «вылавливать» машину из заноса, аккуратно перекладывать её на другой бок и двигаться одновременно боком и прямо по очень большой дуге.
С основами покончено. Нарисуйте себе мелом на асфальте более-менее вменяемый трек и тренируйтесь в прохождении: не заезжайте за края линии, держите машину в устойчевом заносе и работайте газом.
Что почитать, где посмотреть, как приобщиться
Советов в интернете миллион, набираете RC Drift в Google и понеслась; но большая часть из них расчитана на дорогие модели и какое-никакое участие в этой «тусовке» – коллективные заезды или, скажем, походы в дрифт-парк. И такие строят, и, между прочим, очень и очень красивые.
В РФ, насколько мне известно, фанатов не так много, чтобы кто-то целый трек создал, но один точно был в Минске.
Хобби достаточно дорогое, занимает много места, так что в условиях кризиса придётся выкручиваться самостоятельно. Ну а когда освоитесь в этом нелёгком деле — можно и модель собрать самостоятельно, с вниманием к деталям и мелочам, поставить дорогую электронику, прятать платёжки и накладные с Ebay от жены…
В общем, вам уже будет не спасти. А пока учитесь ездить боком, показывайте свои навыки друзьям и завлекайте их в RC-дифтклуб. До встречи!
Источник