Пыльники для втулок велосипеда своими руками

Список форумов‹Барахолка‹Подарю / приму в дар
Изменить размер шрифта
Мобильный вид

FAQ
Поиск
Регистрация
Вход

Пыльник для барабана задней втулки

06 июн 2016, 19:43

06 июн 2016, 20:32

06 июн 2016, 20:41

Сказать что это ППЦ — равносильно ничего не сказать,
я б на твоем месте не парился и вырезал ножницами
из консервной крышки и тогда у тебя будет втулка HANDMADE
— что в нынешнее время очень ценится.

06 июн 2016, 20:43

Эти спицы сожрали уже 2 цепи и одну перекидку. И перекидки и цепи восстановлению не подлежат. Натяжение, впринципе, есть. Ни одна не болтается, ни один ниппель не сорван. Обод одинарный, к тому-же без индикаторных проточек изначально, поэтому переспицовывать его смысла не вижу. А если менять обод и спицы, то и втулку до кучи)
А так, буду в матрасном темпе пока колесо не развалится.

Консервная крышка. колхоз.
Есть идея сделать такое кольцо из масло-бензостойкой резины (идёт в ЗИПе силовых маслонаполненных трансформаторов) толщиной 3-4мм. Резина довольно жёсткая, похожа на подошву), но фиксация лишь за счёт трения на стенках барабана. По идее смазка такой резине не грозит.
И вот вопрос к знающим. Не разорвёт-ли такую конструкцию нагрузок. Или надо обязательно твёрдый пыльник?

———- Добавлено через 15 часов 23 минуты 2 секунды ——————————————————-
Пыльник заколхозил. Вроде по размерам проходит. Тему можно закрывать.

[img][IMG]http://i77.fastpic.ru/thumb/2016/0607/4f/_fb3e638a51f8a2afd47fe4c4091f824f.jpeg[/img][/img]

Источник

Пыльники из подручных материалов

Приближается осень, а с ней сырость, грязь и песок, которые так и норовят забраться внутрь беззащитных втулок, трещёток и звеньев цепи, смещаться со смазкой и превратиться в страшный абразив, чтобы безжалостно истереть все механизмы под невесёлый хруст оных.

Можно, разумеется, ездить только в хорошую погоду не переходя на грунт с асфальта, но слишком уж это серьёзное ограничение для осени в средней полосе России. Также не все втулки беззащитны перед дорожной грязью. Многие штатно комплектуются хорошими пыльниками обеспечивающими достаточную грязезащиту. Поговорим о тех, кому не столь посчастливилось.

Проблема загрязнения вращающихся механизмов далеко не нова, её решение также давно известно — пыльники. Как следует из названия, пыльник — штука защищающая от попадания пыли и грязи. Обычно представляет собой металлическую, пластиковую, резиновую заглушку закрывающую подшипники от внешней среды.

Не путать пыльники и сальники!

Пыльник — некий чехол, защищающий определенные узлы (например, подшипник) от попадания пыли, воды и грязи. Как правило, находится снаружи механизма.

Сальник — вид уплотнительного устройства подвижных и неподвижных (трубных, кабельных) соединений различных устройств и механизмов. Предназначен для герметизации рабочей среды вне и внутри механизма. Уплотнительный материал набивается/прижимается вокруг вращающейся оси. Характерна большая сила трения. Находится внутри механизма.

В велосипеде сальники используются только в амортизаторах (при наличии).

Итак, нужен пыльник. Где его взять? Можно искать по друзьям/знакомым/мастерским, вдруг где остался от старых втулок ненужный и с вами им поделятся. 3-4 штуки. Можно купить у англичан или немцев. За 1-2 евро/штука. Не считая доставки.

Не факт, что найденный/купленный идеально подойдёт именно под ваши втулки, возможно придётся доработать. Разновидностей втулок много. Не очень привлекательный вариант.

Можно изготовить из подручных материалов, которые бесплатны и всегда под рукой. Собственно, об этом и статья. Начнём с демонстрации результата. Имеем — втулка с металлическим пыльником установленным внатяг на конусе. Достаточно защищена для любых дорог в сухую погоду, но не в сырость.

Теперь та же втулка с дополнительным пыльником.

Очевидно, грязезащищённость повысилась. Разумеется, нырять по оси в лужи по прежнему не стоит, но дождя, луж на грунтовках или песчаного пляжа можно больше не опасаться (хотя цепь этого по-прежнему не одобрит).

Теперь, как это сделано? В обычной пластиковой пробке от бутылки (в моём случае от кваса) аккуратно вырезаем отверстие под гайку. Изготовленный пластиковый пыльник внатяг устанавливается на гайку, не касается втулки и не мешает вращению колеса, но защищает от попадания грязи в механизм. Важно, чтобы размер вырезанного отверстия точно совпадал с размером гайки, чтобы была чёткая фиксация, а другая сторона прикрывала втулку, но не касалась её.

Граница между «фу, колхоз» и «круто! хэндмейд!» достаточно призрачна. Покраска «бутылочной пробки» краской под металлик превращает её в «пластиковый пыльник». Для чёрных втулок естественней чёрная окраска пыльника. Можно красить под цвет рамы или наоборот играть на контрасте, чтобы не скрывать деталь, а привлекать к ней внимание. Дело вкуса.

Можете заметить отверстие сбоку. Это специальный вырез под болт крепления крыла. Деталь подгоняется по размерам конкретного велосипеда. Этот вырез под болт, расстояние от гайки до втулки, размер гайки — у разных велосипедов будут отличаться, изготавливайте по своим параметрам. Преимущества пластика: с ним легко работать и новую пробку можно достать в любой момент.

Для заднего колеса конструкция защиты очень похожа: пробка с левой стороны (у втулки) и плоская пластина с правой (закрывает трещётку).

Вращению колёс такая доработка не мешает (проверено), насколько существенна защита от дорожной грязи — покажет время. Предпочитаю ездить в солнечную погоду по более-менее пристойным дорогам, но осень и выскакивающие из-за угла дожди иногда могут внести свои коррективы.

После публикации этой статьи вКонтакте оказалось, что идея в общем-то не нова (особо не претендовал) и может быть дополнена вкладышами из войлока со смазкой. Войлок обеспечит дополнительную водо-/грязе- защиту, а смазка решит проблемы с трением войлока о втулку. Наверное, так оно и есть, но лично мне не нравится идея масляной прокладки снаружи втулки. Кроме того, если бутылочная пробка — материал легко доступный и бесплатный, то войлок придётся искать специально. Достоинство оригинального варианта — простота и лёгкая восполнимость.

UPD

Осень пришла, конструкция доказала жизнеспособность на песчаных, лесных и полевых дорогах. Один недостаток — уменьшились просветы между втулками и рамой, стало сложней выковыривать траву, если в поле на ось намотается.

UPD2

Поездка по чистому снегу в лесу и по намерзающей грязи разъезженных автодорог показала, что решение пробко-пыльников весьма годное. Раньше поездка в сходных условиях вела к немедленной необходимости разобрать и смазать втулки чтобы спасти подшипники от абразива набившейся грязи и сырости. Теперь же колёса продолжают крутиться без лишних жалоб и скрипов и после поездки в таких неблагоприятных условиях, как налипающий и примерзающий ко всему чему только возможно грязный снег. Рекомендую.
Ещё бы сообразить, как защитить цепь.

Источник

Пыльники для втулок велосипеда своими руками

Здесь вы найдете все про передние втулки! (разборка, сборка, смазка и регулировка)

Состояние передней и задней втулок велосипеда влияет на легкость хода. По моему скромному мнению (которое я никому не хочу навязывать), понятие «велосипед катит» или «не катит» зависит не столько от геометрических и механических свойств рамы, как многие считают, сколько от состояния — втулок, цепи, системы, каретки. Хотя, конечно, свойствами рамы тоже пренебрегать не стоит.

Хорошо отрегулированная и смазанная втулка должна вращаться легко бесшумно, без заеданий. Если же втулка начала издавать непонятные звуки, или колесо стало тяжело вращаться, то втулку пора промыть, смазать или хотя бы отрегулировать. При правильном уходе втулки могут работать по 10 — 20 тыс. км и больше, и лучше следить за их состоянием. Замена втулки — операция достаточно трудоемкая, потому что при этом придется снимать все спицы с обода.

Обслуживание передней втулки труда не составляет. В начале сезона надо проверить ее на отсутствие люфта или чрезмерной затяжки подшипников, и при необходимости все отрегулировать. А через 1000-2000 км неплохо поменять смазку. Если Вы катаетесь по грязным грунтовым дорогам, то смазывать можно и почаще.

Вот, собственно говоря, и все, что надо делать. Можно добавить, что перед дальней поездкой тоже стоит проверить состояние втулки, потому что регулировать и смазывать втулки в полевых условиях неудобно.

Практически все передние втулки, которые устанавливаются на современные велосипеды, имеют похожую конструкцию. Различия могут быть в основном, только в способах крепления колеса на вилке. Некоторые колеса крепятся к вилке с помощью гаек, а некоторые — быстродействующим эксцентриковым зажимом. Но это различие практически влияет только на способ снятия колеса, а последовательность разборки — сборки — регулировки остается одинаковой для втулок всех типов.

Некоторые различия в конструкции имеют втулки, относящиеся к горной, и к шоссейной группе.

Втулки шоссейных и дорожных велосипедов имеют уплотнители (сальники), которые защищают подшипники от попадания в них грязи. Обычно они конструктивно объединены с конусами подшипников.

Втулки горных и внедорожных велосипедов, кроме сальников на конусах, часто имеют резиновые пыльники, которые обеспечивают дополнительную защиту от грязи. Ведь такие велосипеды, в отличие от шоссейных должны уметь ездить и по грязной местности. Такая дополнительная грязезащита увеличивает вес велосипеда и уменьшает легкость хода, поэтому на гоночных и шоссейных велосипедах пыльники не используются.

Велосипеды, оснащенные дисковыми тормозами, имеют специальные втулки, к которым можно прикрепить тормозной диск.

Источник

Как перебрать втулку на насыпных подшипниках

Детали велосипедной втулки типа «конус-чашка». Слева-направо: контргайка, тонкая шайба и конус.

Полезные подсказки, которые вам помогут в работе:

Хотя разводной ключ можно использовать для откручивания контргайки, для удержания конуса вам понадобится специальный конусный ключ.
Для работы с передней втулкой обычно требуются 13, 15 и 17-мм конусные ключи, для задних втулок — 17 и 19 мм.
Для смазки внутренностей втулки лучше всего подойдёт густая водоотталкивающая смазка.
Перед разборкой втулки, подстелите под колесо кусок плотной ткани (например, полотенце) — если вы по неосторожности выроните шарики, они не раскатятся по полу.
В подшипниках передней вилки обычно используется 10 шариков диаметра 3/16″ (4.76 мм), в задних втулках — 9 шариков диаметра 1/4″ (6.35 мм). Обратите внимание: так бывает не всегда, поэтому посчитайте шарики, перед тем, как вытаскивать их из втулки.
Если вы собираетесь перебрать втулку, вам желательно поменять и шарики, благо они недорогие. Стоит сказать, что шарики подшипников дорогих втулок более качественные, чем те, что обычно продаются в веломагазинах. Поэтому, если штатные шарики в хорошем состоянии, менять их не стоит.
В процессе разборки у вас появится много мелких деталей. Выделите для них место на верстаке или на полу и укладывайте их в таком же порядке, в каком извлекали из втулки. Это упростит последующую сборку.
Очень важно, чтобы концы оси втулки не выступали слишком далеко за контргайку, иначе колесо нельзя будет зажать в раме или вилке. Ось не должна выступать за внешнюю поверхность дропаутов.
Цель переборки втулки — отрегулировать её так, чтобы натяг подшипника был минимальным, но исключал люфт. Втулки с деформированными шариками или повреждениями конуса и чашки не будут работать плавно, даже если их правильно перебрать и отрегулировать.
Записывайте или делайте какие-нибудь пометки: количество шариков в подшипнике, расстояние от контргайки до конца оси, порядок сборки и т.д.

Как сильно затягивать подшипник?

Обратите внимание, что чрезмерное затягивание втулки не поможет предотвратить её самораскручивание, но ускорит износ компонентов подшипника. Езда с перетянутой втулкой, скорее всего, повредит и конус и чашку, поэтому, в итоге, придётся менять втулку полностью. Аналогичный результат принесёт и езда с излишне ослабленной втулкой.

В идеале, втулки с полой осью и эксцентриком должны иметь небольшую слабину, т.к. при присоединении к велосипеду и защёлкивании зажима, ось колеса слегка изгибается, чем компенсируется её люфт. Если во втулке, снятой с велосипеда, совсем нет люфтов — это означает, что она перетянута. Это не касается монолитных осей, на которых колёса зажимаются гайками. В таком случае, если ось искривлена или повреждена чашка с конусом, втулку можно будет только выбросить. Если необходимо, замените испорченные детали и переходите к регулировке втулки.

Что вам потребуется:

Конусные ключи (самые распространённые размеры: 13, 15, 17 и 19 мм).
Густая смазка.
Разводной ключ (по желанию).
Струбцина (тиски) для зажимания оси колеса (по желанию).
Магнит (по желанию).
Чистая тряпка, ватные палочки.

Всё готово? Тогда приступим.

Шаг 1. Снимите колесо с велосипеда и вытащите механизм эксцентрикового зажима (не потеряйте две центрирующие пружины). В большинстве втулок с насыпными подшипниками используются резиновые или пластиковые колпачки-пыльники, которые нужно предварительно снять, чтобы получить доступ к шлицам конуса. Если вы работаете с задней втулкой, вам также потребуется снять кассету. Посчитайте количество открытых витков резьбы на концах оси колеса перед тем, как продолжать. Если ось без резьбы, как на фото, измерьте расстояние от конца оси до гайки линейкой или штангенциркулем.

Шаг 2. Всегда начинайте разборку задней втулки с противоположной кассете стороны велосипеда (т.е. с левой стороны велосипеда), а разборку передней втулки — с противоположной тормозному диску стороны (справа).

В первую очередь вам нужно выкрутить конус из одного конца втулки. Удерживайте конус конусным ключом и откручивайте контргайку против часовой стрелки при помощи конусного или разводного ключа. Если у вас есть специальный зажим (тиски), используйте его для фиксации оси.

Шаг 3. Положите колесо ослабленной стороной втулки вверх, чтобы детали не вывалились, затем полностью выкрутите контргайку, выньте тонкую шайбу и конус. Положите их куда-нибудь, где они не потеряются.

Шаг 4. Возьмитесь за ось с противоположной стороны и вытащите её из корпуса втулки, стараясь не потерять шарики. Всегда обращайте внимание на то, с какой стороны втулки вы извлекаете ось, чтобы избежать проблем при сборке.

Шаг 5. Итак, вы уже сняли конус, шайбу, контргайку и вынули саму ось. Хорошо почистите извлечённые детали от старой смазки и грязи. Стоит сказать, что в некоторых втулках встречается одна толстая шайба между конусом и контргайкой, в других — несколько тонких шайб. Шайбы не только предотвращают ослабление контргайки и конуса, но и обеспечивают необходимый зазор между деталями втулки. Собирая втулку, всегда используйте одни и те же шайбы, располагая их в том же порядке, в каком они стояли до разборки.

Шаг 6. Теперь можно проверить, правильно ли втулка затянута с противоположной стороны. Удерживая конус конусным ключом, проверьте, насколько хорошо зажата контргайка, вращая её по часовой стрелке вторым ключом.

Шаг 7. Сосчитайте количество шариков с каждой стороны втулки перед тем, как их вынуть. В передних втулках обычно (но не всегда) используется по 10 шариков, в задних втулках — по 9.

Шаг 8. Шарики можно вытащить из чашки втулки при помощи магнита или намагниченной отвёртки. Если у вас нет магнита, просто выковыряйте шарики тонкой отвёрткой. Ещё раз проверьте чашки втулки, чтобы убедиться, что не забыли внутри шарики. Во многие втулки типа «конус-чашка» ставят металлические пыльники (серебристое кольцо, окружающее шарики на фото выше). Пыльники, как правило, запрессовываются во втулку, поэтому лучше оставить их в покое.

Шаг 9. Теперь ваша задача — удалить всю старую смазку, грязь и мелкие частицы металла, которые могут быть на внутренних поверхностях втулки. Для этого используйте обёрнутую вокруг пальца тряпку или ватные палочки. Теперь пришло время тщательно проверить трущиеся поверхности чашки и конуса. Они должны быть гладкими и свободными от точечной коррозии или следов неравномерного износа. Если вы заметили повреждения на конусе, нужно поменять его на аналогичный новый (их существует много разных размеров, поэтому выбирайте внимательно). К сожалению, с повреждённой чашкой ничего сделать нельзя — она намертво запрессована в корпус втулки. Конечно, толстый слой густой смазки на какое-то время поможет, но сильно изношенная чашка — верный признак близкого конца втулки.

Шаг 10. Не жалейте смазки. Полностью покройте толстым слоем смазки вогнутую поверхность чашки. Густая смазка также поможет удерживать шарики на месте при сборке. Аккуратно установите шарики в чашки по обеим сторонам (вы же не забыли, сколько их должно быть?).

Шаг 11. Как только вы вставили шарики в чашки, принимайтесь за установку оси. Перед сборкой нанесите смазку на трущиеся поверхности конуса. Вставляйте ось с той же стороны, что и снимали: для задних втулок это сторона велосипеда противоположная кассете, для передних — наоборот.

Шаг 12. Поставьте конус на место, наденьте на ось шайбу и контргайку. Закручивайте конус по часовой стрелке до тех пор, пока он не войдёт в контакт с шариками, затем отпустите его на четверть оборота.

Шаг 13. Удерживая конус конусным ключом, затяните контргайку. Втулка, скорее всего, потребует дальнейшей регулировки, но помните, что было сказано ранее: втулки с эксцентриком, снятые с велосипеда, должны слегка люфтить. После установки и фиксации колеса на велосипеде люфт пропадёт.

Проверните ось втулки с эксцентриком пальцами — она должна плавно вращаться, но иметь едва ощутимый люфт. Установите колесо на велосипед и слегка его пошатайте: если колесо свободно вращается и вы не чувствуете люфта — всё нормально, ваша работа окончена. Если нет — смотрите дальнейшие шаги.

Шаг 14. Снимите резиновые пыльники втулки и пружины эксцентрикового зажима колеса (гайка зажима должна контактировать только с внешней поверхностью контргайки втулки). Закрепите колесо снаружи рамы (см. фото), вставив один конец оси втулки в соответствующую прорезь в дропауте. Зажмите эксцентрик с усилием, с которым вы обычно его зажимаете при езде.

Шаг 15. Возьмитесь одной рукой за конус и контргайку, а второй слегка пошатайте колесо. Если почувствуете в конусе стук — это означает, что вам нужно немного поджать подшипник.

Шаг 16. Удерживайте конус одним ключом, а другим — отпустите контргайку, вращая её против часовой стрелки. Как только вы отпустите гайку, немного (градусов на 10) поверните ключ, удерживающий конус, по часовой стрелке. Удерживайте конус в таком положении, пока затягиваете контргайку. Снова проверьте втулку на наличие люфта (Шаг 15) — если почувствуете стук, повторяйте регулировку до тех пор, пока он не исчезнет.

Последняя проверка: немного отпустите рычажок эксцентрикового зажима колеса (примерно на 45 градусов — он всё ещё должен удерживать колесо на дропаутах) и проверьте втулку, слегка пошатав колесо — в ней должен быть едва заметный люфт. При затягивании эксцентрика, люфт должен исчезнуть.

Убедитесь, что ось колеса равномерно выглядывает с обеих сторон втулки: количество видимых витков резьбы на обоих концах оси должно быть одинаковым. Также сравните число витков до и после разборки — оно также должно быть одинаковым. Вытрите лишнюю смазку. Всё.

Источник