Прямая лестница для дачи своими руками

Простая лестница для дачи своими руками

Если в планах — постройка дачи с жилой мансардой или двухэтажного загородного дома с цокольным этажом, то без лестницы не обойтись. При выборе её конструкции и места сооружения главными критериями должны быть удобство и безопасность. А также — прочность и надёжность, которые позволят выдержать «нашествие» всех членов семьи в течение многих лет.

Главное, чтобы лестница была удобной и безопасной

Основные параметры

Лестничный марш необходимо делать таким широким, чтобы по нему можно было свободно передвигаться без каких-либо проблем. В соответствии со строительными нормативами его ширина (расстояние от стены до ограждения или между двумя ограждениями) не может быть менее 90 см. При меньших размерах перемещение мебели и других громоздких вещей (особенно при поворотах на 90 или 180 градусов) будет затруднительно.

При выборе уклона лестничного марша нужно следить за тем, чтобы расстояние по вертикали от верхней плоскости любой ступени лестницы до потолка или других выступающих элементов здания было не меньше 2 м. Дачники часто про это забывают.

Желательно, чтобы количество ступенек N в прямом марше было не менее трех и не более 16. При N 16 лестница становится «утомительной». В марше следует предусмотреть нечётное количество ступенек, так как человеку удобнее начинать и заканчивать движение с одной и той же ноги.

Рис. 1. Основные элементы одномаршевой лестницы. Практика показывает, что лучше всего ширину проступи b принимать в пределах 28–30, но не менее 25 см, а высоту подступёнка h — 14–17, но не более 20 см

Удвоенная высота подступенка h и ширина проступи b должны быть равны среднему шагу человека (рис. 1). Иногда в литературе средний шаг человека считают в пределах 60-65 см. Строители пользуются следующими способами вычислений: формула Блонделя: 2h +b=57-64 см; формула удобства: b-h = 12 см; формула безопасности: b+h= 46 ± 1 cм.

Уклон лестницы

Самые пологие лестницы — это пандусы, обычно они располагаются снаружи зданий. Далее следуют конструкции для жилых помещений, из которых самая удобная имеет высоту ступени 150, а ширину — 300 мм. Лестницы с уклоном 45 градусов уже неудобны, а с ещё большим углом — могут использоваться только для технических целей, например — в качестве чердачных или пожарных.

Наиболее простая форма — это прямой лестничный марш. Когда места для него не хватает, ставят изделие с поворотом на 90 градусов, используя забежные ступени — обычно три штуки. Это самая распространённая форма для дачных домов. Иногда поворотов на 90 градусов может быть два. Такая форма чаще встречается в коттеджах.

Несущие элементы

Наклонная балка, к которой крепят ступени, изготавливается в виде косоура или тетивы. Основное отличие межу ними в том, что в первом случае ступени крепят сверху, а во втором — сбоку, для этого прорезаются специальные пазы. Как и любая балка, косоур и тетива работают на изгиб. А поскольку они имеют наклон, то сила тяжести раскладывается на поперечную силу, которая вызывает изгиб, и на продольную. Чем меньше крутизна лестницы, тем больше изгиб тетивы. Это надо учесть при выборе материала для неё.

Современная лестница на тетиве с боковым креплением ступенек

Считается, что лестница на косоурах — прочнее, поскольку сила тяжести от ступеней (и того, кто на них находится) приложена сверху балки. А не в середине её ширины, как это происходит в случае с лестницей на тетивах. Ещё одно преимущество — низкая вероятность появления скрипов. Здесь всё очевидно: площадь соприкосно­вения со ступенью меньше.

Нельзя не отметить и лучшую технологичность изготовления таких балок из-за отсутствия пазов. По этим причинам фирмы, специализирующиеся на изготовлении лестниц, предлагают своим клиентам преимущественно варианты на косоурах. И делать их проще, и жалоб на подобные изделия, как правило, не так много.

Лестница на косоурах

Если не хватает места

Подняться можно практически по любой лестнице. А вот спуститься вниз может оказаться делом непростым — надо двигаться очень аккуратно, держась за поручень. Если ширина ступени недостаточная, то на неё трудно поставить ногу, в результате можно споткнуться и упасть. В таком случае лучше не рисковать и сделать лестницу «гусиный шаг» со специальной формой ступеней.

Если же места совсем мало, единственный выход — использовать приставную конструкцию. Однако спускаться вниз по ней можно только «задним ходом», держась за опорные поверхности — поручни, стойки.

Когда нет времени

Изготовление лестницы — процесс долгий, к тому же требующий специального инструмента. Так, при изготовлении косоуров, следует использовать дорогой мощный лобзик. Ровно выпилить одинаковые треугольники из массивной заготовки — довольно сложно. Как минимум нужны хорошая ручная ножовка и навыки плотника высшей квалификации.

Крепление ступеней к косоурам. Фото: архив «ИД «Бурда»

С тетивами тоже не легче: пазы можно выбрать с помощью дисковой пилы и стамески, но это очень долго, да и на качество рассчитывать не приходится. Будут сколы и зазоры, а значит, может появиться скрип.Более прогрессивный метод — с использованием мощного фрезера с цилиндрической фрезой и шаблона, по которому вырезают пазы. Это дорогое оборудование, и для одной лестницы его редко покупают.

Если есть желание сделать хорошую лестницу, а под рукой имеется лишь основной «дачный» инструмент, воспользуйтесь более простой технологией. Её суть — в том, что пазы у тетивы можно не вырезать. Вмес­то этого надо вклеить между ступенями вставки. В итоге получится качественное изделие без зазоров и сколов. Клеёное дерево прочнее и стабильнее цельного — профессионалы это отлично знают.

Приклеивание вставок к тетиве. Фото: архив «ИД «Бурда»

Крепление ступеней

У лестницы на тетивах ступени вставляют в пазы. К тетиве, расположенной непосредственно у стены, ступени обычно крепят саморезами. Таким же образом ступени фиксируют и с другой стороны, но утопленные головки крепежа при этом закрывают декоративными заглушками.

Есть варианты скрытого крепежа, когда лицевая поверхность тетивы остается «чистой», — например, с использованием эксцентриковых стяжек. Ступень опирается на тетиву в пазу, а эксцентрик создаёт стягивающее усилие. Его также можно закрыть заглушкой, если он виден снизу ступени.

Сборка лестничного марша на саморезах. Фото: архив «ИД «Бурда»

Ограждение

В жилых домах ограждение лестницы выполняют из набора опорных столбов, балясин и поручня. Зазор между балясинами должен быть таким, чтобы через него не смог пройти шар диаметром более 4 и 3/8 дюй­ма (107 мм). А всю сис­тему из ограждающих элементов необходимо жёстко связать в единое целое. Опорные столбы фиксируют на полу с помощью резьбовых шпилек или «глухарей».

В лестнице на косоурах балясины крепят к ступеням, обычно, снизу – на саморезах или шпильках. Опорные столбы с перилами соединяют теми же саморезами, шпильками или «глухарями». Отверстие, где прячется головка крепёжного элемента, закрывают декоративной заглушкой, окрашенной в цвет лестницы.

Резные балясины ограждения смотрятся очень эффектно

С тетивами балясины можно соединять с помощью вспомогательной доски. Сами балясины крепят к ней так же саморезами снизу, а доску в свою очередь к тетиве — на клею или саморезах с заглушками. Поручень тоже можно крепить к балясинам, используя вспомогательную доску.

Источник

Пошаговая инструкция по изготовлению приставной деревянной лестницы

Приставная лестница является полезным атрибутом в любом доме, особенно загородном. Она незаменима во время ремонта, при проведении строительных работ, при сборе урожая в саду или обработке деревьев. Ее можно купить в любом строительном магазине. Но каждый хозяин должен понимать, что приставную деревянную лестницу можно сделать и своими руками, и это совсем не сложно, если иметь под рукой данную пошаговую инструкцию.

Плюсы и минусы деревянной лестницы

Конструкция из древесины имеет ряд неоспоримых преимуществ над покупными металлическими вариантами:

1. для ее изготовления используют экологически чистый материал;
2. изделие легко собрать самостоятельно;
3. поддается легкой обработке, не требуя при этом большого количества дополнительных средств, обойтись можно лишь лаком или краской.
4. благодаря естественной красоте дерева лестницу можно использовать в качестве элемента декора для создания стильного интерьера.

Приставная лестница легка для переноски и абсолютно экологична

Несмотря на высокую популярность среди дачников и владельцев частных домиков, у изделия есть некоторые минусы. Основными недостатками считаются:

1. низкая грузоподъемность – такие конструкции выдерживают, как правило, не более 120-150 кг;
2. неустойчивость – деревянные стремянки в этом смысле более предпочтительны;
3. подверженность воздействию внешних климатических факторов: резкие перепады температуры, влага и солнечные лучи делают свое дело – лестница со временем начинает гнить, рассыхаться, скрипеть под ногами.

Чтобы продлить срок эксплуатации изделия, его нужно хранить не на улице под открытым небом, а в помещении с умеренно влажным воздухом и постоянной температурой. Кроме того, следует позаботиться о ее защите с помощью различных средств: пропиток, антисептиков, лаков или красок.

Важные особенности конструкции

В отличие от раздвижной либо складной, приставная лестница имеет очень простое устройство. Она представляет собой цельную конструкцию, состоящую из двух длинных деревянных брусков и ступеней.

Боковые балки или тетивы выступают в качестве опор сооружения, которые соединяются перекладинами. Такое изделие предполагает отсутствие каких-либо механизмов, поэтому любой может сделать лестницу без наличия определенных навыков и знаний.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать переносную лестницу, первым делом надо выбрать строительный материал. Учитывая условия ее эксплуатации, он должен иметь высокую степень износостойкости.

Для этих целей используют преимущественно хвойные породы дерева, сочетающие в себе прочность, низкую стоимость. Однако профессионалы советуют раскошелиться один раз, но купить качественные дубовые или кленовые брусья. Срок их эксплуатации гораздо больше, чем хвойных.

Для работы также понадобится небольшой набор инструментов и материалов:

• пила;
• саморезы;
• шуруповерт;
• рулетка;
• антисептик;
• клей по дереву;
• башмаки из резины для упора.

Инструкция по изготовлению

Чтобы конструкция была максимально полезной в хозяйстве, при ее изготовлении следует учитывать некоторые правила:

1. Максимальная длина составляет 5 м, рекомендуемый шаг поперечин – 35 см.
2. Ступени крепят в пазы тетивы.
3. Для укрепления конструкции опоры скрепляют внизу, вверху и в середине через каждые 2 м металлическими стяжками.
4. Для опор необходимо использовать насадки или «башмачки», которые обеспечивают устойчивость изделия.

Расчет размеров

Несмотря на то что прямые лестницы просты в исполнении, без схемы или чертежа все равно не обойтись. Для их составления необходимо произвести простой расчет размеров изделия.

1 – тетива (опорные балки); 2 – ступени; 3 – стяжка жесткости.

Рекомендуемое расстояние между опорными балками (1) должно составлять внизу 0,6 м и 0,4 м вверху. Интервал между ступенями (2) равняется приблизительно 35 см. Для состыковки балок и ступеней в тетиве выбирают пазы, а на конце ступени делается шип длиной от 4 до 5 см. При сборке конструкции понадобятся стяжки (3) с расчетом 1 штука на два метра.

Лестница для наружных работ изготавливается из брусьев, которые должны соответствовать следующим критериям:

• они должны быть одинаково ровными, как братья-близнецы;
• трещины, сучки, сколы недопустимы на опорных балках – наличие даже очень маленького дефекта способно привести к внезапному разлому конструкции;
• при высоте лестницы менее 3 м сечение бруса опорных балок должно быть не менее 4×6 см, при высоте более 3 м – не менее 4×8 см;
• сечение ступеней-поперечин и стяжки – 3×6 см.

Сборка конструкции

Чтобы собрать простую деревянную лестницу своими руками, необходимо четко следовать пошаговой инструкции:

• Чтобы укрепить конструкцию и придать горизонтальное положение верхней грани ступени при наклоне, нужно выполнить зарубки:

1. По всей длине бруса нанесите метки там, где будут установлены ступени.
2. Отмерьте от меток ширину перекладин (5см), поставьте вторую метку, нарисовав края зарубок под угольник.
3. Поставьте метки на боковых гранях с обеих сторон и на нижней глубину зарубки (1,5-2 см).
4. Выполните на отмеченную глубину пропил.

1. Проведите косую линию, соединив метки.
2. Снимите слой древесины, поставив топор лезвием на верхнюю метку и постукивая по нему молотком.

1. Выровняйте топором скос зарубки.
2. Подобным образом сделайте зарубки на двух опорных балках.

• Отшлифуйте грани тетивы с помощью шлифмашинки.

• Прошлифуйте скос зарубки.

• Нанесите на зарубки краску, дайте ей подсохнуть.

• Приступаем к ступеням. Снимите аккуратно на каждой доске фаску.

• Сделайте один из торцов базовым. Для этого поставьте угольником разметку, отпилите неровные края, отшлифуйте торцы.

• Обработайте бруски шлифовальной машинкой точно так же, как тетивы.
• Переходим к изготовлению верхней и нижней перекладин. Первая делается короче второй. Ширину выбираете сами. В нашем примере она составляет 65 см внизу и 45 вверху. С помощью рулетки отмерьте необходимую длину.

• Начертите линию распила и отрежьте лишнее.

• От края каждого бруска отступите 2 см, проведите линию и отметьте на ней середину.

• В пункте пересечения линий сделайте сквозное отверстие.

• Выполните сверлом зенковку.

• Поставьте перекладины в зарубки и выровняйте конструкцию таким образом, чтобы торцы ступеней были вровень с боковыми гранями опорных балок.

• Найдите сверло, которое будет на 0,3 мм меньше диаметра стержня резьбы.
• Через сквозные отверстия в ступенях поставьте метки на зарубках. Затем, убрав перекладины, просверлите отверстие на 2/3 глубины.

• С тыльной стороны ступенек в местах их примыкания к опорам нанесите краску.
• Поставьте перекладины на место и прикрутите их саморезами.

• Прикручиваем оставшиеся ступени. Положите бруски в зарубки и расположите торцы вровень боковым граням тетивы.

• Отметьте нужную длину с другой стороны и отпилите лишнюю длину промежуточных перекладин.
• Оставшиеся ступени подготавливаются и устанавливаются так же, как и первые две.
• Дополнительно для противостояния скольжению установите на нижние торцы опорных балок резиновые колпачки – их можно купить в магазине стройматериалов или изготовить самостоятельно.

Используя эту схему сборки лестничной конструкции, вы сможете легко и быстро достичь ожидаемого результата.

Покраска и защитная обработка

Собранная приставная лестница требует обработки дополнительными средствами. Это позволит улучшить ее эксплуатационные характеристики и защитить от негативного воздействия окружающих природных факторов.

В качестве защитных средств подойдут краски, лаки. Для покраски лестницы строго запрещено пользоваться масляными красками. Они делают конструкцию скользкой. Вместо них подойдет обычная олифа. Она наносится несколькими слоями и покрывается сверху лаком. Защитные средства наносятся на конструкцию с помощью валика или кисточки.

Изготовление простой чердачной лестницы. В деталях // FORUMHOUSE

Источник