Прозрачная раковина своими руками

Особенности установки стеклянных раковин самостоятельно

Сегодня востребована сантехника из стекла. Можно сделать раковину из стекла своими руками. Стекло всегда относилось к хрупким материалам, но он прочный и выдерживает большие нагрузки.

Выбор стеклянных раковин и как сделать своими руками

Есть модели с тумбами или без. Отличается сантехника по форме, оформлению, а также по способу установки. Рассмотрим виды ванных приспособлений из стекла:

1. Парящая чаша. Можно монтировать на стену. То есть при ее установке не понадобиться устанавливать под низ тумбу. Для установки необходимо подготовить консольную опорную деталь. Ее нужно вкручивать глубоко в поверхность стенки. На таких держателях удерживается общая масса раковины.
2. Раковина с тумбой. Это классическая модель раковины. В конструкции: стеклянная чаша, под ней тумба. Чтобы добавить приспособлению функциональности, можно установить шкафчик. В использовании чашеобразное приспособление простое. Дополнительные шкафчики будут хранить все ванные принадлежности.
3. Чаша на постаменте. Считается более декоративным вариантом. Раковина оформлена под старину. Конструкция включает: раковину, постамент, на котором она находится в варианте глубокой тарелки. Постамент можно использовать как обычную тумбу.

Стеклянные раковины органично впишутся в любой дизайн ванной. Сантехника из стекла появилась недавно на рынке. Стоит рассмотреть преимущества сантехники из стекла. Перед тем как речь будет идти о плюсах стоит запомнить несколько важных аспектов:

• Прочность;
• Простота в уходе;
• Разнообразие оформлений приспособления;
• Элегантность и современность.

Преимущества стеклянных раковин

1. Высокая устойчивость к механическим и температурным влияниям.
2. Небольшая масса. Сантехнику из стекла можно устанавливать самостоятельно. Можно не вызывать специалистов на дом.
3. Красивое оформление умывальника. Вероятно, наиболее весомое преимущество, за которое выбирают подобные умывальники.
4. Дизайн стеклянной сантехники относится к универсальным. Стеклянные умывальники впишутся в любое оформление ванной, от классики до модерна. Дизайнеры могут обыграть несколько цветов, не испортив внешний вид ванной комнаты.

Устанавливаем стеклянные раковины

При установке сантехники из стекла нет отличительных рекомендаций. Такую раковину можно установить самостоятельно. Неважно, из какого материала сделана чаша. В продаже предполагается три типа крепления сантехники:

• угловое;
• консольное;
• с опорами.

Поскольку сама чаша прозрачная, то все дефекты при установке будут заметны. Со стеклом нужно уметь обращаться. При потребности можно скрыть существующие минусы, если будет установлена и непрозрачная тумбочка. Все цвета должны сочетаться между собой.

После каждого мытья рук вам придется вытирать стеклянную поверхность насухо.

Пошаговое руководство крепления сантехники:

1. Воду нужно перекрыть. При потребности можно сделать демонтаж старого оснащения. Все отверстия в трубах нужно закрыть.
2. Выберите участок для установки. Нужно сделать замеры.

Обратите внимание! Высоту нужно правильно рассчитать. Чашу обычно устанавливают на минимальном расстоянии от пола 70 см. Дистанция от стенки до края мойки не меньше 0,9 м.

1. Соотнесите масштабы умывальника с приготовленным для него участком. При потребности — подкорректируйте положение сантехники.
2. Старайтесь увидеть финальное положение и облик раковины в помещении.
3. На избранной возвышенности расположения сантехники отметьте центральную горизонталь. Используйте строительный уровень, маркера и линейки. Это верхняя граница для установки раковины. Все работы по установке ведутся на этой высоте.
4. Приставьте верхний край чаши к выполненной горизонтальной линии. Зоны крепления необходимо обозначить.
5. Затем просверлите отверстия по отметкам, вмонтируйте дюбели. В дюбели нужно вкрутить шпильки. Шпилька должна быть больше ширины раковины на два сантиметра.
6. Установите чашу на крепежные компоненты. Гайки закрутите.
7. Затем нужно подсоединить сифон. Отводное окончание, которого вмонтировать в канализационный раструб.
8. Поставьте смеситель, и подключите водопровод.

Чашу нужно выставлять горизонтально, чтобы она была по уровню. Проверьте крепление. Все гайки должны быть вкручены до упора. Чтобы исключить проникновение воды в щели между раковиной и стенкой, сантехнику нужно тщательно загерметизировать силиконом. После работ нужно проверить герметичность сливного участка. То есть необходимо проверить заполнение сифона водой. Если заметили течь, стоит подкрутить резьбовые соединения компактнее. Для исключения дальнейших проблем стоит сделать изоляцию герметиком.

Какой должен быть объем раковины

Умывальник по масштабам обязан хорошо вписываться в ванную комнату, не захватывать много площади. Изготовители предлагают абсолютно разные и по форме, и по объему раковины. К стандартным размерам относят изделие длиной в 60 сантиметров и шириной в 40 см. Специалисты такие размеры считают идеальными для ванной комнаты. На рынке представлены большие размеры сантехники, компактные размеры(мини-раковины). Перед выбором и покупкой важно тщательно измерить параметры ванной комнаты, сделать все просчеты и прикинуть по сантиметрам.

Высота имеет значение. Для взрослого более комфортной будет высота умывальника от восьмидесяти до девяноста сантиметров. При недостатке зоны используют вариант угловые модели. Такой вариант самый компактный. К тому же отличий от простых раковин с точки зрения функциональности нет.

Рекомендации по уходу

Несмотря на тот факт, что стеклянные изделия способны переносить перепады почти до 70 градусов, не нужно подвергать их воздействию жидкостей с наиболее высокой температурой. Могут появиться трещины.

Раковина каждый день подвержена воздействию разных хим. элементов: мыльная продукция, зубная паста и т. д. К тому же, на стекле более видны подтеки и засорения, в сопоставлении с иными поверхностями. Они нуждаются в более частой протирке от капель воды.

Часто ломаются они из-за неверного монтажа. Следовательно, установку лучше доверять специалистам, а не осуществлять самостоятельно. Запрещается мыть стеклянную сантехнику абразивными стиральными средствами.

Можно выбрать раковину без тумбы. При выборе стеклянной сантехники помещение в ванной будет визуально выглядеть просторнее.

Правила герметизации

Для герметизации сантехники предусмотрены прокладки. Однако чтобы с ними работать правильно, необходимо придерживаться рекомендаций:

Любую герметизацию необходимо осуществлять на сухих составляющих. Когда есть потребность, то их можно высушить строительным феном.

Следите за тем, чтобы не было соприкосновений пальцев с поверхностями герметизирующих прокладок. Когда произошло наоборот, то необходимо прокладку обезжирить перед установкой — достаточно вымыть ее в растворе любого стирального средства и высушить.

Красные и/или желтые жесткие прокладки (паронитовые) устанавливаются между железной подводящей трубой и пластмассовыми деталями. Все обрезы труб должны быть ровными — малейшее искажение даст течь, в том числе и когда изоляция будет проведена по всем правилам.

Резиновые прокладки перед установкой необходимо обязательно подвергнуть обработке герметиком на силиконовой базе. И резина, и силикон по отдельности считаются очень крепкими, сильными и надежными материалами, однако вот при использовании их одновременно получается более безопасное соединение элементов, герметизация сохранится на годы.

Источник

Как самостоятельно сделать раковину из эпоксидной смолы

Не всегда нужно покупать дизайнерскую раковину, чтобы обустроить личное пространство. Сегодня есть много интересных материалов, которые можно использовать для изготовления своими руками красивой и практичной мебели. Раковина из эпоксидной смолы украсит ванную, кухню или станет изюминкой вашей загородной дачи. Эпоксидка выступает основным компонентом мойки или связывает дерево, каменную крошку, жидкий камень. С помощью добавления красителей и воды можно получить интересные декоративные эффекты, которые вызовут восторженные отзывы.

Тонкости использования

Для изготовления мойки из эпоксидной смолы подойдет жидкий двухкомпонентный состав отечественного или зарубежного производства. В зависимости от поставленной цели, подойдут матовые и прозрачные типы смолы. Эффектно смотрятся сочетания нескольких типов смолы с добавлениями красителей. Чтобы изделие выглядело равномерно прокрашенным, надо тщательно промешивать смесь.

Область применения эпоксидных материалов достаточно широка. Их используют для гидроизоляции, получения химически стойких покрытий, увеличения прочности деревянных материалов. Для дизайнерских целей изделия из эпоксидки отливают в формах, шлифуют и режут.

Преимущества использования эпоксидки:

• большая прочность;
• маленькая усадка;
• низкое влагопоглощение;
• стойкость к износу.

Эпоксидка хорошо сочетается с полиэфирной смолой. Полиэфирка отличается прекрасными диэлектрическими свойствами, устойчива к износу и не выделяет вредные вещества при эксплуатации. Оба вида смол отвердевают при комнатной температуре и не нуждаются в дорогостоящих установках для обработки.

Так как полиэфирные смолы дешевле эпоксидных в два раза, их комбинирование оправдано. При нанесении одного вида смолы на другой обязательно нужно следить, чтобы они не соприкасались в неотвердевшем виде. Эпоксидная смола лучше клеится к полиэфирной, чем наоборот.

К минусам полиэфирок относится высокая горючесть. Некоторые бренды до сих пор используют в качестве растворителя токсичный стирол, так что перед покупкой понадобится ознакомиться с составом.

Нужно отметить, что работы с полиэфирными смолами допустимы только в помещениях, оборудованных хорошей системой вентиляции и с применением дополнительных мер безопасности (очки, угольный респиратор), так как в процессе отверждения полиэфирка выделяет большое количество летучих и вредных веществ. Производить что-либо из полиэфирных смол в бытовых помещениях настоятельно не рекомендуется.

Правила безопасности

Изготовление изделий из эпоксидной смолы должно проводиться только при соблюдении правил безопасности:

1. Работать с эпоксидной смолой нужно в защитной одежде, обязательно защищая органы дыхания респиратором, а глаза очками.
2. Место, где проводятся работы, должно хорошо проветриваться.
3. При попадании эпоксидки на кожу надо быстро ее смыть с мылом.
4. Нельзя наливать смолу в пищевую посуду.

Изготовление изделий

Чтобы изготовить клей из эпоксидной смолы, нужно в нее добавить отвердитель в соотношении примерно 10:1. Увеличение количества отвердителя приводит к закипанию смолы и невозможности использования. Отвердитель вливается очень медленно, все компоненты нужно тщательно перемешать. Для больших объемов смеси прекрасно подходит строительный миксер.

Пропорции соотношения смолы и отвердителя могут быть самыми разными. Обязательно соблюдение на этом этапе инструкции производителя, поставщика смолы.

При приобретении материала лучше дополнительно проконсультироваться у продавца об его особенностях. Для окрашивания изделия используются порошкообразные красители, а добавление небольшого количества воды способно привести к получению красивых мраморных разводов.

При изготовлении раковины можно использовать заливку или отливку изделий. В первом случае заготовка изделия покрывается клеем сверху. Процедуру надо провести несколько раз, каждый раз дожидаясь окончательного высыхания предыдущего слоя. Толщина каждого слоя — около 2 мм. Этот способ отличается высокой экономией из-за малого расхода эпоксидного клея.

Заливка в формы потребует значительного расхода материала, но позволит сделать интересные композиции-диарамы с использованием различных наполнителей: мраморной крошки, красивых кусков дерева, щепы, морских раковин. Процесс полной полимеризации занимает больше недели, но в можно его ускорить помещением изделия в жарочный час на 5-6 часов. Для большей прочности изделие дополнительного обрабатывается жидким камнем — гелькоутом, который можно купить в строительных магазинах.

Разновидности

Поверхности из эпоксидной смолы похожи на лед или искусственный камень. В зависимости от выбранной модели, вам понадобятся дерево, красивые камушки или другие наполнители, форма.

• Раковина из дерева. Такую раковину можно поставить в летнем домике или подарить друзьям. Для изготовления понадобится заготовка из дерева. Для ее изготовления используйте деревянные остатки от других работ, соединяя их с помощью клея. На начальном этапе сверяйтесь с желаемыми размерами раковины, но начальном этапе не стремитесь к созданию ровного макета. После первичной клеевой сборки модели обработайте ее, чтобы придать сходство с раковиной. Отполируйте и покройте эпоксидкой.
• Раковина из формы. Понравившуюся в Интернете раковину можно установить дома, изготовив ее своими руками. Чтобы сделать форму-матрицу для раковины, подойдет гипсокартон, оставшийся после ремонта, или другой материал. Куски подгоняются по размеру, затем обрабатываются лобзиком и шпаклюются. После подсыхания макета его нужно тщательно зашкурить и покрыть краской для идеальной гладкости. Сверху наносится жидкий камень или полиэфирная смола в несколько слоев. После высыхания формы вынимаются, а раковина проходит финальную обработку.

• Кухонная раковина из полиэфирной смолы. Такая мойка изготавливается вместе со столешницей в два этапа. Сначала изготавливается столешница, внутри которой располагают красивый наполнитель. Затем столешница дополняется раковиной, которую можно изготовить по предыдущему описанию. Чтобы избежать при использовании царапин и потертостей на поверхности, раковину покрывают жидким камнем.

Важные моменты

Раковина (мойка) из эпоксидной смолы, сделанная своими собственными руками – это уже высший дизайнерский класс, из-за ее 3D-формы, то есть объемности. Притом те приемы, которые применяют в отливках трехмерных объектов скульпторы, здесь совершенно не годятся. Все дело в таком свойстве эпоксидной смолы, как исключительная адгезия, то есть способность проникать в структуру тех материалов, с которым она контактирует во время застывания.

Здесь вазелин, жир или мыло, которыми те же скульпторы изолируют форму отливки от самой отливки, чтобы потом с легкостью отделить одно от другого, не пойдут: они сами вступят в реакцию с эпоксидкой, став частью ее структуры и только немного изменив ее пластические свойства, а отдирать придется «с мясом», безнадежно испортив изделие и потраченные на него дорогостоящие материалы. Поэтому для изоляции матрицы от формируемого изделия используют специальный формовочно-изолирующий воск Honey Wax.

Кроме того, в отличие от изготовления плоских поверхностей вроде столешниц или сидений для стульев, понадобится как минимум в 2 раза больше инструментов. Это могут быть и фрезеры, и «болгарка» со сменным дисками, и шлифовальные круги, работающие в «мокром» режиме, когда обрабатываемая поверхность постоянно смачивается водой.

В помещении, в котором будет изготавливаться раковина, нужна надежная нагнетательно-вытяжная вентиляция, ведь выделяемые в процессе полимеризации эпоксидки газы и летучие вещества очень вредны для здоровья. Не стоит забывать и про абразивную обработку хоть формовочных материалов, хоть застывшей эпоксидной смолы: не будет вытяжки, все будет покрываться толстым слоем пыли. Нужна достаточная освещенность, стол-верстак со струбцинами и зажимами. Так что для формовки такого рода изделий нужен утепленный, достаточно комфортный электрофицированный сарай или вентилируемый и достаточно просторный подвал, но никак не жилая комната в квартире или доме.

Изделие под дерево

Не будем рассматривать вариант фрезерования и выборки древесины из декоративного пня, который потом обрабатывается эпоксидкой во много слоев. Это уже для дизайнеров, в полной мере освоивших многочисленный инструментарий.

Остановимся на более простой форме раковины – тонкостенной, простой геометрической формы, то есть овал, круг, прямоугольник со скругленным углами.

Для изготовления раковины понадобятся следующие материалы:

• Пенопласт толщиной 8-10 мм – 5-6 кв. метров.
• Выравниватель для стен «Волма» или строительный гипс – 5-6 кг.
• Мелкая сосновая стружка после столярного фрезера – 3-4 литра.
• Прозрачная эпоксидная смола класса «Арт», можно ЭД-20 — 5 кг.
• Отвердитель для эпоксидной смолы – в нужном по инструкции объеме.
• Скотч.
• Одноразовая посуда объемом от 1,2 до 0, 8 л.
• Воск изолирующий Honey Wax 400-450 г.

Стандартные размеры столешниц тумбочки под мойку обычно 800х600 мм. Исходя из этих размеров, сколачиваем плоский деревянный ящик с высотой бортиков 2-3 см, с хорошо отшлифованной шкуркой внутренней поверхностью днища.

Почему берут деревянную стружку именно после фрезеровки, она представляет собой тонкие длинный спиральки с четкой структурой древесины, которые хорошо разойдутся в массе эпоксидной смолы. Любые другие древесные отходы от обработки дадут структуру, напоминающую дерево-стружечную плиту. Впрочем, если устроит такая структура, можно вместо пенопласта взять куски деревостружечной плиты (ДСП). Склеивать эти куски между собой не «Волмой», а, например, ПВА. Но тогда процесс обработки станет более трудоемким и потребует совсем других, гораздо более мощных инструментов.

• Многоскоростная шлифовальная машинка с вращающейся рабочей частью. Важно, чтобы она была не вибрационная.
• Шлифовальные круги – абразивные и войлочные, с полировальной пастой.
• Шкурка наждачная разной степени зернистости.
• Шпатели пластиковые одноразовые.
• Кисти малярные, тоже на один раз.
• Термонож .
• Фен строительный.

Процесс изготовления

Выбираем форму будущей раковины. Для первого опыта можно ограничиться простой формой – овал в сечении. Или круг с отрезанным сегментом.

• Плоский ящик 800х600 мм устанавливается с помощью уровня строго горизонтально, чтобы избежать большего стекания эпоксидки на одну из сторон. Выбирается место размещения в будущей столешнице раковины. Под этим местом электролобзиком вырезается кусок фанеры размером чуть меньше внешнего размера раковины, но не убирается, а остается на месте. Это делается для облегчения процесса убирания пенопласта с застывшей шпатлевкой на окончательном этапе работ.
• Из пенопласта термоножом вырезаем заготовки по размеру будущей раковины разного размера: большая, соответствующая открытому краю, а потом все меньше и меньше. Чтобы в перевернутом виде, после накладывания заготовок одну на другую, получился грубый ступенчатый макет раковины. Пенопластовые слои скрепляются друг с другом разведенной как для шпатлевки стен «Волмой». Высота полученного купола (она же глубина будущей раковины) должна быть в пределах 15-16 см.

Готовый ступенчатый макет должен быть по размеру на 2-3 см меньше будущей раковины — недостающий объем добавится внешними слоями «Волмы».

• Разведенной до консистенции густой сметаны «Волмой» вымазываем кокон обратной стороны раковины до скрытия ступенчатой структуры +3-4 мм. Остатки шпатлевки удаляются с поверхность ящика-формы.
• После 12-15-часовой выдержки шкуркой разной степени зернистости зачищается поверхность кокона-матрицы до гладкого состояния. Особой аккуратности требует зачистка переходной зоны раковины в столешницу. После этого пыль с поверхность тщательно убирается чуть влажной ветошью. Поверхность высушивается строительным феном, обдувается сжатым воздухом, можно использовать туго накачанную автомобильную камеру.
• Воск плавится до жидкого состояния и кистью быстро наносится на все поверхности: внутренние бортики ящика-формы, кокон, плоскость дна ящика — будущую столешницу. Затем воск разравнивается шпателями, чтобы убрать следы щетины от кисти, и куском сукна или любой грубой шерстяной ткани застывший воск полируется до глянцевого состояния. Старайтесь не пропустить ни одного миллиметра поверхности во время обработки воском.
• Разводится 700-800 мл эпоксидной смолы с отвердителем без древесно-стружечного наполнителя для формирования первого, внешнего прозрачного слоя. Такой слой нужен для того, чтобы потом, в процессе полировок, вплотную прилегающие к поверхность частички стружки не вскрылись с получением к ним доступа воздуха или воды, что вызовет гниение дерева внутри декоративного слоя. Смолой, как краской, покрывается кокон раковинной матрицы и поверхность ящика – формы для столешницы. Вся поверхность эпоксидки, наложенная на матрицу, прогревается феном, это выгонит образовавшиеся в процессе перемешивания воздушные пузырьки. Только не увлекайтесь, не нагревайте выше 60°C градусов, это может заставить закипеть слой.

• На полное застывание эпоксидного слоя дается 24 часа, после чего операцию повторяют. Прозрачный защитный слой на поверхности матриц раковины столешницы должен быть 2-3 мм.

Разведенная смола с отвердителем имеет достаточную густоту, чтобы удержаться на покатых стенках матрицы раковины. Часть ее, конечно, стечет вниз, но для предотвращения этого можно на вертикальные и покатые части матрицы наносить меньше эпоксидки и дополнительно разравнивать ее кистями и шпателями. Только следите, чтобы из кистей не лезла щетина, и сразу убирайте эти выпавшие шетинки.

• Разводится первая партия смолы с фрезеровальной сосновой стружкой. Объем стружки в полтора-два литра смешивается с 1,8-2,0 литрами эпоксидной смолы, в которую уже введен отвердитель. Шпателем полученная масса накладывается на предварительно покрытые прозрачным эпоксидным составом поверхности. Пока идет застывание, можно также шпателем корректировать поверхность матрицы раковины, не давая стечь слишком большому количеству эпоксидки со стружкой.
• После полного застывания через сутки разводится итоговая партия из остатков стружки и смолы, также покрываются все поверхности.
• После застывания последнего слоя лучше выждать 48 часов. Все время манипуляций с эпоксидкой, начиная с первых защитных слоев, конструкцию желательно прикрывать полиэтиленом на каркасе, своеобразным куполом, для того, чтобы избежать попадания на изделие насекомых, пыли, соринок.

• Делаем технологическое отверстия: для слива, боковое для предохранительного патрубка, если оно предусмотрено конструкцией сливного гусака-сифона, и для установки смесителя. Для центрального слива на самой высокой точке купола-матрицы (после снятия с формы эта точка окажется самой нижней) высверливается (вырезается) отверстие для отводного патрубка и решетки-шайбы.
• Вынимание готовой столешницы с раковиной начинается с разборки бортиков ящика-формы. Затем отделяется днище ящика, обнажая столешницу, затем через заранее выпиленный участок в фанере начинают выборку слоев пенопласта с застывшей «Волмой».

Хаотично расположенные в толще эпоксидки цилиндрические спиральки-стружки от фрезера имеют гладкую структуру среза боковых поверхностей, и очень эффектно играют в отраженном свете. Да, текстуры натурального дерева из массива не получится,но ведь и приготовленный таким же образом искусственный мраморный камень тоже будет отличаться от натурального. Здесь эстетическим критерием выступает не похожесть полученного изделия на натуральное, а его оригинальность, а сосновая фрезерная стружка после пропитки эпоксидкой приобретает медовый насыщенный цвет. Многослойное же расположение этой стружки в толще массива эпоксидки обеспечивает непередаваемую игру света.

Возможные неровности полируются войлочными кругами со специальной полировочной пастой. Полируемая поверхность должна смачиваться водой. Крепеж полученной раковины-мойки к верху тумбочки обеспечивается алюминиевым уголком на оцинкованных саморезах или на силиконовом клее-герметике.

Полученный дерево-эпоксидный композит почти не отличается по весу от такого же стального или эмалированного, и легче керамического, а тем более каменного.

Источник