Часто автомобиль подвергается преждевременному износу или старению в связи с некачественным топливом. Заправка на не проверенных АЗС некачественным топливом может повлечь за собой не мало бед. Наиболее распространённая причина поломок связанных с некачественным топливом это загрязнение форсунок. При загрязнение форсунок их можно промыть, как это правильно сделать своими руками рассказывается в данной статье.
Форсунки — что это?
Давайте разберемся, что такое форсунки и для чего они нужны. Форсунки представляют собой электромагнитный механизм, предназначенный для распыления топлива в цилиндре. Количество их зависит от количества цилиндров в автомобиле. На автомобиле ваз 4 цилиндра, следовательно, и форсунки тоже 4.
Исправная и чистая форсунка равномерно распыляет топливо без каких-либо задержек и рывков.
Забитая же форсунка может и вовсе не распылять топливо или же наоборот лить его каплями. В следствии чего двигатель не может нормально и правильно работать.
Симптомы забитых форсунок
Потеря динамики является одним из главных признаков засоренных форсунок. При их загрязнении автомобиль просто на просто не будет должным образом разгоняться.
Нестабильный холостой ход, двигатель на ХХ будет работать неустойчиво с перебоями.
Затруднений пуск возможен при загрязнении или когда форсунки перестают держать давление. Топливо начинает капать в цилиндр, что может приводить к хлопкам в выхлопную трубу.
Звон пальцев неизбежен при засоре распылительной форсунки, обуславливается это тем, что топливо, попадая в цилиндр, перемешивается с воздухом и концентрация топлива в этой смеси довольно мала, поэтому у двигателя возникает детонация.
Езда с грязными форсунками не будет доставлять никакого удовольствия от вождения. Да и ездить с такой проблемой крайне не рекомендуется.
Когда нужно чистить форсунки
Чистка форсунок на автомобилях Лада производится по состоянию автомобиля. Если с вашим автомобилем нет никаких проблем, то и чистить их нет необходимости. Так же чтобы точно узнать нужно ли чистить форсунки сначала нужно провести диагностику топливной системы. Как сделать диагностику топливной системы можно узнать подробнее в нашей статье.
Завод изготовитель рекомендует чистить форсунки каждые 50 000 км. Так как топливо на наших АЗС оставляет желать лучшего, то как раз к этому пробегу они начинают забиваться и промывка их будет полезна. Осуществлять промывку можно на станции технического обслуживания, а так же и своими собственными руками. Далее мы рассмотрим подробно, как промыть форсунки на автомобиле ваз в домашних условиях.
Способы промывки форсунок
Присадки для промывки инжектора
Существует огромное количество различных присадок для промывки инжектора. Такие присадки заливаются в бак автомобиля и перемешиваются с топливом. Смесь топлива и присадок попадает в основные элементы топливной системы и промывает их, в том числе и форсунки. Но, как правило, результата такие промывки особо не несут так как вся грязь которая была смыта до форсунок, попадает и оседает на них же что может только усугубить ситуацию. Использования такого метода не рекомендуется.
Источник
Промывка форсунок ваз 21214 инжектор своими руками
Небольшой отчет-инструкция по промывке форсунок инжекторного двигателя Нивы или Шнивы.
Итак, что нам понадобится: 1) Простой набор из специальной жидкости для промывки форсунок LAVR NEXT ML101, WYNN’S или их подобные 1 литр (не путать с добавками в баки, это профессиональная жидкость для промывки форсунок с применением специальной установки 🙂 2) На усмотрение: я размешиваю жидкость 1 к 1 с настоящим уайт-спиритом (настоящим уайт-спиритом я называю жидкость, тяжелый бензин, на котором работает двигатель, пока я нашел только двух производителей настоящего уайт-спирита, это ООО «Вершина», как на фото, и ООО «Тэкс». 3) Бензонасос от инжекторной ваз 2110. 4) Длинные провода достаточного сечения. 5) Шланги с ответными «частями» для подключения к топливной магистрали высокого давления, обычно 2 штуки, подача и обратка, но как выяснилось в Шниве нету обратки, только подача.
Заводим автомобиль и даем нагреться по приборке либо по БК до 50-70 градусов.
Далее 2 пути действий.
Правильный: добираемся до бензобака, скидываем фишку с бензонасоса и подключаемся своими длинными проводами «+» и «-» (масса) к фишке бензонасоса.
Допустимый: в данном случае бензонасос всегда будет работать и перегреваться, что не очень хорошо скажется на его самочувствии, убираем предохранитель на бензонасос (он как правило отдельный) либо добираемся до бака и просто скидываем фишку с бензонасоса в баке. Затем «разрываем» родную подачу топлива, немного прольется бензина и подключаемся своими шлангами к подаче и обратке, обязательно затягиваем гайки, только не до покраснения…
Выливаем в отдельную емкость (я использую простую канистру как на первом фото) 1 литр Лавра и 1 литр уайт-спирита, смешиваем, сбалтываем, устанавливаем нашу рукотворную систему для промывки форсунок и заливаем в бутылку с установленным бензонасосом. Почему мне нравится именно Лавр, помимо того, что эта жидкость гораздо лучше моет, чем WYNN’S? Тем, что горлышко бутылки сделано как раз под размер бензонасоса.
Теперь все зависит от того, по какому пути Вы пошли далее, по Правильному или Допустимому.
Правильный путь: садимся за руль, ключ на старт, бензонасос накачал, затих и поворачиваем на стартер, двигатель обязан запустится…
Допустимый путь: подключаем провода «+» и «-» (масса) непосредственно к аккумулятору, бензонасос начинает работать, садимся за руль и заводим автомобиль.
И вот примерно таким «макаром» моем часа 1,5-2 форсунки.
Что в итоге. Промывка данной Шнивы показала, что примерно через 5-7 минут перестало трясти двигатель, он стал работать тише, перестал гулять ХХ. Расход топлива стал падать по показаниям БК с 1.2-1.4 л до 0.6-0.8 л, после собирания системы в стандарт на бензин расход по БК на ХХ 0.9-1 л.
Имя: Максим Рег.: 01.11.2011 Тем / Сообщений: 2 / 242 Откуда: Россия, Мытищи Возраст: 43 Авто: 21214, 2005г.подрамник рк,печка -08 ,сафари-510 сцепление-шеви-нива,лифтБыла! Теперь 2123 L
Рег.: 20.01.2012 Тем / Сообщений: 2 / 277 Откуда: Казахстан, Атырау Возраст: 41 Авто: Шевроле Нива LE 2019
Боюсь, что разъест каку в баке и поднимет. А потом в инжектор всё это попадёт.
to Yonnex001 Спасибо за помощь! Буду искать.
Рег.: 05.11.2007 Сообщений: 5129 Откуда: Новосибирск Возраст: 37 Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб
итак, процедура очень проста и незатейлива. покупается 2 бутылки средства, 1 бутылка это лавр, винс, 2 бутылка хороший качественный уайт-спирит по 1 литру каждая. берется из з.п. топливный насос, все это добро соединяется и системой (старая родная подача отсоединяется) насос родной отключается либо фишкой, либо предохранителем (фишкой лучше) делается смесь 1 к 1 из уайта и промывки, авто запускается и работает. делали это с отцом 2 дня назад, эффекты, расход на ХХ упал с 1.3-1.4 до 0.9-1.1, двигатель стал шептать, пропал расколбас на ХХ, плавно стала падать стрелка тахометра на ХХ после сброса газа на нейтрали и т.д. почему нравится именно лавр, жидкость хорошая и форма бутылки позволяет прямо во внутрь аккуратно опускать сам бензонасос, складывается впечатления, что специально для бензонасоса сделано горлышко в бутылочке с лавром
Как снять топливную рампу и форсунки двигателя ВАЗ-21214
Рампу снимаем для проверки форсунок, промывки от отложений, замены деталей уплотнений и при капитальном ремонте двигателя.
Перед тем, как снять рампу нужно обеспечить подход к ней, для этого снимаем топливный ресивер (снятие ресивера рассмотрено в статье – «Снятие и установка ресивера»).
Отсоединяем штекер электрического разъема управления форсунками.
Ключом на 24 откручиваем накидную гайку крепления сливной трубки к регулятору давления, постепенно стравливая давление.
Ключом «на 17», постепенно стравливая давление, отворачиваем гайку трубки подачи топлива, удерживая штуцер шланга ключом той же размерности.
Разъединив трубку и штуцер шланга, контролируем состояние резинового уплотнительного кольца – оно не должно иметь повреждений.
Крестообразной отверткой отворачиваем винт прижимной планки трубки подачи топлива в рампу.
Вынимаем трубку из рампы.
Соединение уплотнено резиновым кольцом (рампа для наглядности снята)
Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы к впускной трубе
Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из посадочных мест и снимаем рампу с форсунками, регулятором давления топлива и жгутом проводов.
Устанавливаем рампу в обратной последовательности
Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем и, при установке смазываем моторным маслом. Момент затяжки винтов крепления рампы – 9–13 Нм, а гаек топливных трубок – 20–34 Нм.
Проверка работоспособности форсунок
Для проверки форсунок снимаем топливную рампу. Подсоединяем к рампе топливные трубки и соединяем ее электрический разъем.
Расположив под форсунками прозрачные колбы, проворачиваем двигатель стартером.
Факелы распыла и количество впрыскиваемого в каждую колбу топлива за определенный промежуток времени не должны заметно различаться.
Отдельно проверяем каждую форсунку, отсоединив от нее электроразъем.
Включив зажигание, подаем на нее двумя проводами напряжение 12 В от аккумуляторной батареи.
Из распылителя форсунки должна идти характерная струя.
Отключив питание от форсунки, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстие распылителя
Поддев тонкой отверткой, снимаем уплотнительные кольца с корпуса форсунки
Поддев тонкой отверткой, снимаем уплотнительные кольца с корпуса распылителя.
Сопротивление обмотки форсунки проверяем тестером.
Оно должно быть в пределах 11-15 Ом.
Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, производительность и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок, если форсунка негерметична, то ее необходимо заменить.
Установку форсунки проводим в обратной последовательности.
Уплотнительные кольца заменяем новыми и перед монтажом смазываем моторным маслом.
Источник
Ваз 21214 промывка форсунок своими руками
Невзирая на то, что система питания двигателя от карбюратора ушла в прошлое, а ее место уверенно занял инжектор, старые проблемы остались «благодаря» качеству топлива. Только теперь приходится очищать от грязи форсунки, а не жиклеры. Если обратиться в автомастерскую, то за процедуру ультразвуковой прочистки вместе с разборкой узла с вас возьмут приличные деньги. Чтобы сэкономить на данной услуге, нужно разобраться, как своими руками промыть форсунки прямо на автомобиле в собственном гараже, не пользуясь дорогостоящим оборудованием.
Периодичность промывки
Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:
Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
Мотор работает нестабильно.
Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.
Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.
От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.
Способы прочистки
Существует несколько вариантов очистки инжектора:
удаление загрязнений в ультразвуковой ванне, для чего потребуется разобрать инжектор и снять распылители;
периодическая промывка с помощью специальных добавок в бензин;
использование промывочной жидкости вместо топлива.
Для промывки форсунок своими руками хорошо подходят последние два способа, поскольку для их реализации не нужно производить разборку и вынимать из двигателя элементы, подающие горючее в цилиндры. Другое дело, что эти методы не столь эффективны, как ультразвуковая обработка, а потому считаются профилактическими.
Отсюда вывод: подобные процедуры нужно делать чаще. Оптимальный интервал для применения очищающей добавки в топливо составляет 5-10 тыс. км. Более эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя, где используется жидкость – заместитель топлива, может производиться 1 раз в 15-20 тыс. км пробега.
Не пользуйтесь для обслуживания инжектора народными методами, предусматривающими добавление керосина, заливку сольвента либо применение других экзотических составов.
Вместо экономии вы можете получить крупные затраты на ремонт топливной системы.
Применение присадки для бензина
Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.
Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:
жидкость – присадка для топлива;
сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.
Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.
Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.
Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:
Hi-Gear;
Kerry KR-315;
Liqui Moly;
концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.
Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.
При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.
Как промыть инжектор своими руками
Средства для промывки форсунок качественно удаляют отложения в системе. Чтобы провести процедуру необходима специальная пневматическая станция. Такое оборудование можно свободно купить на территории России. Сегодня существуют пневматические станции отечественного и китайского производства. Если нет потребности постоянно применять такое оборудование, промывку инжектора можно провести в автосервисах, которые предлагают услугу. Цена на нее составит от 1500 до 4000 рублей в зависимости от автомобиля и региона проживания. Можно попытаться собрать станцию самостоятельно. При этом вы должны знать, что промывка самодельными станциями опасна. Промывочные жидкости воспламеняются легче топлива. Поэтому избегайте утечки жидкости. Попав на выпускной коллектор прогретого двигателя жидкость мгновенно воспламенится. Такая процедура может стоить вам не только автомобиля, но жизни и здоровья.
Необходимый набор для промывки инжектора: Когда станция подключена, система выглядит как больничная капельница. Промывка форсунок не требует большого опыта. Главное четко следовать инструкции по подключению и промывке. Вот список действий как смонтировать станцию для работы.
Монтаж промывочной станции
Менять масло и свечи зажигания после использования жидкости для промывки инжектора LAVR не обязательно. Поэтому сразу запустите двигатель и сделать тестовый заезд. На первых же километрах пути почувствуются улучшения работы мотора.
Использование моющей жидкости
Оптимальный способ промыть форсунки, не снимая их с рампы двигателя, — подключить емкость с промывочным составом прямо к топливной магистрали силового агрегата. Процедура не затронет другие элементы системы – фильтры, насос и регулятор давления. Но понадобится смастерить простое приспособление из таких деталей:
автомобильный бензиновый шланг длиной 1 м;
дешевый топливный фильтр с бумажным элементом;
хомуты для шланга;
2 вентиля для бескамерной резины, снабженных золотниками;
пластмассовая бутылка объемом 2 л;
ручной либо электрический насос с манометром.
В днище и пробке бутылки необходимо проделать отверстия, подобрав диаметр сверла под размер вентилей. Затем в отверстие, сделанное в пробке, нужно врезать вентиль без золотника и присоединить к нему шланг хомутом. После шланг разрезается пополам и в разрыв ставится топливный фильтр с соблюдением направления потока (от бутылки). Во второе отверстие вставляется вентиль с золотником, куда подключается насос. Для удобства бутылку желательно подвесить к открытому капоту горлышком вниз. Приспособление готово.
Перед тем как промыть инжектор прямо на автомобиле, необходимо подключить самодельную систему к топливной рампе, для чего в ней придется стравить давление. Найдите технологический штуцер с золотником, встроенный в торец рампы, подставьте под него пластиковый стаканчик и нажмите острым предметом на клапан. Излишек горючего выльется в стакан и давление упадет. Дальше действуйте по такому алгоритму:
Отсоедините от рампы главную топливную магистраль и подключите на ее место шланг от бутылки.
Отключите автомобильный топливный насос, удалив соответствующий предохранитель. Другой вариант – подставьте под отключенную магистраль канистру для бензина.
Вылейте в бутылку всю промывочную жидкость из флакона.
Подключите насос и накачайте в емкость давление 3 Бар (не более!).
Запустите двигатель на холостых оборотах. Теперь он работает не на бензине, а на моющей жидкости.
Промывка продолжается до тех пор, пока мотор не использует всю жидкость. В процессе работы вам нужно следить за давлением в пластиковой бутылке и поддерживать его насосом на уровне 2,7-3 Бар.
Процедура очистки выполняется на прогретом двигателе, поэтому его необходимо довести до рабочей температуры перед подключением промывочного приспособления.
Используя описанную технологию, почистить самому инжектор достаточно просто, да и времени займет немного. Процедуру желательно совместить с заменой моторного масла, поскольку при промывке в картер может попасть часть жидкости, не сгоревшей в цилиндрах. Пробег между заменами смазки в двигателе примерно соответствует периодичности профилактической очистки форсунок.
Chevrolet Niva GLC › Бортжурнал › Промывка форсунок
После прочтения нескольких БЖ, где писали об улучшении работы двигателя после промывки форсунок, я тоже озадачился этой темой! Сразу скажу, что не получил ожидаемого эффекта… как ехала, так и едет… конечно еще нужно время, последить как в разных режимах будет двигатель работать… если будут какие-то изменения, отпишусь… Итак, собрана такая система для промывки форсунок…
шприц на 5мл немного узковат… нагрел феном, вставил в него форсунку. он расшеперился и принял форму форсунки)
конечно же забыл сбросить давление топлива… но, пока проводил подготовительные операции, и всё откручивал, оно само достаточно снизилось. так что при откручивании топливной рампы вылилось грамм 30 бензина…
оказалось что выдергивать рампу с форсунками из двигателя не так то просто… нужно приложить достаточное усилие… да и форсунка из рампы вытаскивается тоже туго…
ну а далее процесс очистки… подключаем форсунку к разъему… вставляем её в шприц… накачиваем карбклинер и подаем напряжение… вообщем видел всякое при прочистке, и псикали струйками форсунки и распыляли облаком… Но, думаю, разница была только от того, что создавалось разное давление из карбклинера… короче, если давление хорошее, то и распыляют форсунки нормально…
а когда устанавливал форсунки назад, то решил поменять 2-ю и 4-ю местами… т.к. недавно были пропуски зажигания во 2-ом цилиндре, то теперь последим будут ли изменения… если пропуски переместятся в 4-ый цилиндр, значит форсунка виновата…
попутно хотел поменять прокладку впускного-выпускного коллектора… но так и не удалось… вообщем-то времени не хватило… слил часть антифриза, снял шлангу, которая идет на печку, чтоб не мешала… открутил верхние гайки коллектора, снизу две гайки экрана коллектора… открутил передний и задний поддерживающие кронштейны, которые коллектор держат… но вытащить этот экран так и не получилось… он там под коллектором двигается сантиметров на 5, но как его сюда наружу вытащить непонятно… и впускной коллектор не снимается… снизу под ним нащупал отверстия между 1 и 2 трубой и между 3 и 4… но там шпилек нет… как же он снизу держится — непонятно… подскажите!
