Прокладка для лодочного мотора своими руками
Сегодня я хочу рассказать о том как я делаю прокладки.
В интернете я находил описание из чего народ делает прокладки. Раньше я делал их из паронита. Но сам материал мне не нравится. От масла паронит становится мягким как сопля. Соединения нужно постоянно протягивать, он мокнет и выглядит крайне неаккуратно.
Бумага лучший выбор. И т.к. работаю в полиграфии — я мог выбрать бумагу для прокладок более осознанно. Сразу говорю — мне не нравится мелованная бумага (с обложек журнала как советуют в интернете), хотя именно её у меня был огромный выбор. Основным минусом её считаю то, что она практически состоит из одного мела (а сейчас идёт просто вал некачественной бумаги из Китая). Как ни крути мел — абразив. Хоть и очень слабый. Никому не хочется иметь абразив в двигателе. Более менее подходящая бумага — хром эрзац (как на журналах у врачей, медицинских картах). Но все равно — на этой бумаге также присутствует мел.
Критерий у меня был — без мела. И кажется для печати такой бумаги просто не существует! Зато она есть в другом виде. Итак — я ее нашел. Записывайте название — калиброванный картон (у меня был PAVAN) 0.5 мм, цвет — серый. Относится к поддекельным материалам (подкладывается под офсетную резину). Найти можно в фирмах, торгующих расходниками для полиграфии. А также в типографиях с офсетными машинами. Картон этот меняется печатниками и просто утилизируется через какое то время. Если есть знакомые — идём и просим.
Основной плюс этого картона — он реально жесткий. В нем нет мела. И он очень точный (разность по толщине не более 0.01мм).
Мой способ не быстрый, зато максимально аккуратный для домашнего применения.
Берем герметик и тонким слоем наносим на поверхность. Я просто беру герметик на палец и слегка пристукиваю его (примерно также наношу термопасту на процессор). Далее кладу лист на ровную поверхность и прижимаю крышку к бумаге чем то тяжелым.
В моем случае я притянул крышку через отверстие в центре с помощью шпильки.
Далее я жду примерно сутки (поэтому то метод и не быстрый). Грубо обрезаю по периметру с запасом в пару сантиметров ножницами.
Картон с помощью герметика уже качественно приклеился к поверхности.
Берем канцелярский нож во таким хватом и обрезаем внешний контур.
Далее, чтобы найти внутренний контур, продавливаем пальцами контур. На фото видно не было, но после этого внутренний контур начинает четко просматриваться. Режем внутренний контур аналогично
Отверстия я аккуратно просверлил сделанным пробойником (хорошо всё таки иметь токарник в хозяйстве!)
И вот результат — вполне приличный. Далее продувка, промыв спиртом.
Нанесение герметика на ответную часть (постараться также герметика использовать самый минимум).
И еще одна «хитрость» — протяжка шуруповертом с ограничением момента. Постепенно добавляя момент протягиваем все болты. Оставляем на пару часом и дотягиваем ключом (без фанатизма).
Это не первый ремонт с помощью такой технологии. Уже несколько раз я пользовался такими прокладками и проблем с ними нет никаких. Они не мокнут, не потеют. Держат отлично. Зная эту технологию я не боюсь вскрывать двигатель даже для осмотра. Т.к. знаю что могу сам бесплатно сделать эту прокладку.
Надеюсь кому нибудь поможет эта информация и удачи всем на дорогах!
Источник
Подскажите из чего сделать прокладку под сливной винт в «ноге»
На моторе Тоха 3.5 при замене масла в редукторе открутил сливной винт ,а прокладочка видно своё отжила и второй раз ставить её боюсь. На ощупь похоже что она из прессованной кожи,но не уверен.
Моторчик поедет в дальние странствования и очень не хотелось бы попадания воды в редуктор.
Чем её возможно заменить с гарантией защиты от протечки ?
я не представляю какой сливной винт тохе но на ногу ветерка подходит прокладки от гибких водопроводных шлангов
Чем её возможно заменить с гарантией защиты от протечки ?
Мазани резьбу герметиком автомобильным маслостойким силиконовым, и закрути. Ничего больше не надо.
Родная прокладка на пробку стОит копейки.
Хэст
В Водном Мире,на Смольной черта найти можно
falcone
Под заказ пришлось бы подождать пару недель
Блин, братцы, вы с ума сошли, или вконец мажорами стали 😀
Какие две недели, какие там «особые родные прокладки»?!
В любом автомагазине возле дома купить если не кусок паронита (он есть уже не везде сегодня, ибо жоское ретро 😊 ), так любую паронитовую прокладку жигулевскую — под бензонасос, под карбюратор и т.д. В ней даже дырки уже есть — вокруг любой из них вырезаете колечко — и все! Вот она прокладка
А вообще, повторюсь — любой автогерметик маслостойкий силиконовый. Намазать по кругу резьбу пробки и закрутить! Будет еще лучше прокладки.
RTDS
А вообще, повторюсь — любой автогерметик маслостойкий силиконовый. Намазать по кругу резьбу пробки и закрутить! Будет еще лучше прокладки.
Ну дык если две уже было куплено, то зачем брать ещё?
Может с резьбой на сливном винтE или на посадочном месте для прокладки что-нибудь случилось? Это раз/с/.
Если не случилось — см.выше
А вообще, повторюсь — любой автогерметик маслостойкий силиконовый. Намазать по кругу резьбу пробки и закрутить! Будет еще лучше прокладки.
Хэст
Может Вы знаете,почему конструкторы Tohatsu(Yamaha,Mercury и т.д.)при разработке ПЛМ до сих пор используют прокладки?
На своем моторе Вы так делаете?
Я с разными моторами дело имею. И с КПП, и с редукторами.
Где-то ставлю прокладки, где-то нет.
Много чего делать доводилось — и вваривать сливные пробки в КПП, там где их изначально нет, а слив осуществляется нелепым съемом поддона, и т.д. Пробка, завернутая на герметик, в редукторе лодочного мотора абсолютно надежна. Плюс, никто вам не мешает для уверенности 146% оставить старую прокладку.
прокладочка видно своё отжила
Кстати. На 3,5 уже не редуктор а именно КПП)))))
Да в данном контексте совершенно безразлично — кпп это, редуктор или что-то иное. Это емкость с маслом, закрытая резьбовой пробкой. И загерметизировать эту пробку можно самыми разными способами — от силикона до колечка из отожженной меди.
Я с разными моторами дело имею. И с КПП, и с редукторами.
Пробка, завернутая на герметик, в редукторе лодочного мотора абсолютно надежна.
Это емкость с маслом, закрытая резьбовой пробкой.
Хэст
Я когда то водителем-испытателем на заводе ЗиЛ работал,и кое что в моторах,коробках и мостах понимаю
Хэст
На «сухопутных» коробках\редукторах это работает нормально,не спорю.Но речь идет о редукторе ПЛМ.
Ну раз в коробках и мостах понимаете — зачем глупости говорить?
Если масло не выходит наружу — значит вода не проникает внутрь. Это кагбэ очевидно. Масло дорожку находит гораздо быстрее, чем вода.
Хэст
Вопрос повторю:вы на СВОЕМ ПЛМ так будете делать?У вас есть ПЛМ?
Да, у меня пробки (обе — и сливная, и заливная) стоят на красном Абро.
Хэст
контакт с водой,и иногда с морской,с одной из самых агрессивных сред на Земле
Не надо преувеличивать агрессивность воды. Плюс, для чего анод стоит на моторе?
Ну раз в коробках и мостах понимаете — зачем глупости говорить?
Да, у меня пробки (обе — и сливная, и заливная) стоят на красном Абро.
Не надо преувеличивать агрессивность воды. Плюс, для чего анод стоит на моторе?
Ладно,на сем откланиваюсь,пусть каждый сам для себя решит:Как делать.
Удачи
Упомянутая вами выше лютая «агрессия» воды проявляется в её токопроводящих свойствах, а не сама по себе. И вызывает электрохимическую коррозию пар металлов, от которой защищает анод. Защищает успешно — никто особенно не парится за то, что вода, как вы выражаетесь, «одна из самых агрессивных сред на Земле» 😀
Хэст
Не исключаю,что вы умнее инженеров с заводов,производящих водно-моторную технику.Может вы даже умнее экономистов этих компаний,которые не хотят отказываться от удешевления своей продукции и убирать прокладки из производственного процесса
Понятно. Как обычно бывает в таких случаях, пошла демагогия, весьма условно связанная с технической стороной вопроса.
Ну, в «хвилософских» беседах я участвовать не стану, увольте. Оставьте это для курилки ЗИЛа 😀
все эти споры навевают во мне воспоминания, когда народ в 90е годы понакупил машин иномарок и всячески пытался приспособить ко всяким аудям и тойотам жигулёвские фильтра, москвичёвские колодки тормозные. провода свечные переделывали. Ну тогда ладно, дефицит был. А сейчас-то что? Копеечную резинку заменить- столько споров.
Тут не ставится вопрос экономии денег. Тут вопрос сбережения времени и целесообразности.
Я в страшном сне не поеду за такой херней в какой-нибудь «Экстрим», где много водно-моторных павильонов, который от меня через пол-москвы. Это ж совсем чокнуться надо. Или быть вконец безруким. Но в этом случае надо просто везти мотор на обслуживание в офиц. сервис.
Сделать эту прокладку — 5 минут времени и ресурсов, имеющихся в любом доме. При использовании герметика её можно вырезать ИЗ КАРТОНА. И она будет ничуть не хуже оригинала.
Упомянутая вами выше лютая «агрессия» воды проявляется в её токопроводящих свойствах, а не сама по себе. И вызывает электрохимическую коррозию пар металлов, от которой защищает анод. Защищает успешно — никто особенно не парится за то, что вода, как вы выражаетесь, «одна из самых агрессивных сред на Земле»
Ну, в «хвилософских» беседах я участвовать не стану, увольте. Оставьте это для курилки ЗИЛа
Сделать эту прокладку — 5 минут времени и ресурсов, имеющихся в любом доме. При использовании герметика её можно вырезать ИЗ КАРТОНА. И она будет ничуть не хуже оригинала.
Источник
Подскажите из чего сделать прокладку под сливной винт в «ноге»
Сообщение falcone » 21 июл 2013, 21:49 .
Сообщение Хэст » 22 июл 2013, 11:00 .
Сообщение RTDS » 22 июл 2013, 12:26 .
Сообщение medved 73 » 22 июл 2013, 12:32 .
Сообщение Квик » 22 июл 2013, 16:41 .
Сообщение falcone » 23 июл 2013, 11:50 .
Сообщение RTDS » 23 июл 2013, 13:24 .
Сообщение Квик » 23 июл 2013, 15:26 .
Сообщение falcone » 23 июл 2013, 15:41 .
Сообщение Квик » 23 июл 2013, 15:47 .
Сообщение Рядовой запаса » 23 июл 2013, 15:53 .
Сообщение Хэст » 23 июл 2013, 16:11 .
Сообщение RTDS » 23 июл 2013, 16:27 .
Сообщение Рядовой запаса » 23 июл 2013, 16:30 .
Сообщение Квик » 23 июл 2013, 16:34 .
Сообщение Рядовой запаса » 23 июл 2013, 16:50 .
Сообщение RTDS » 23 июл 2013, 16:54 .
Сообщение Хэст » 23 июл 2013, 17:30 .
Сообщение RTDS » 23 июл 2013, 22:52 .
Сообщение Квик » 23 июл 2013, 22:53 .
Сообщение Хэст » 24 июл 2013, 10:05 .
Сообщение RTDS » 24 июл 2013, 11:02 .
Сообщение Квик » 24 июл 2013, 11:35 .
Сообщение RTDS » 24 июл 2013, 11:55 .
Источник
Прокладка под Г.Б.Ц. для лодочного мотора»ветерок» своими руками.
Показать панель управления
- Опубликовано: 16 июн 2019
- Показаны основные моменты процесса изготовления прокладки под головку блока цилиндров. По такой технологии реально изготовить данный элемент для любого двигателя снятого с производства. Здесь главное идея и желание работать.
Комментарии • 19
Павел а тебя можно попросить мне нужно 2 прокладки вихрь30 а то не могу найти оплата будет скажи куда и я оплачу сезон скоро
На тридцатку ещё остались со времён дефицита несколько штук, а так я давно их не делаю. vk.com/id156486623 , пишите, там и фотографии могу отправить, либо в почту ссылка на канале есть.
Здравствуйте
Как мне вам можно заказать прокладку ГБЦ на Москву 12
И если можно комплект на весь двигатель
Здравствуйте! В видео я для всех желающих показал способ изготовления, которым пользуюсь сам очень давно. Но согласитесь, что это не повод думать будто я живу этим и работаю на заказ, в этом отсутствует всякий смысл и материальная мотивация. В интернете думаю достаточно предложений на готовые прокладки. Поищите в контакте Эдуарда Райкова, у него были мосинские под г.б.ц., а «9,5»,»м» и «12,5» они одинаковы. Успеха Вам и крепкого здоровья.
РАЗНИЦЫ АЛЮМИНИЯ И МЕДИ НЕТ . СМЫСЛ БЫЛО МАСТЕРИТЬ МЕДНЫЕ КОЛЬЦА .ПРОЩЕ БЫЛО ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ЛИСТА 0.5 ЦЕЛИКОВУЮ ПРОКЛАДКУ ВЫРЕЗАТЬ И С ДВУХ СТОРОН СПРЕЕМ ГЕРМЕТИКОМ ЗАФИГАЧИТЬ . КАК ЭТО СДЕЛАНО НА ЯПОНСКИХ МОТОЦИКЛАХ ХОНДА . ЕТИ ПРОКЛАДКИ УЖЕ ДРЕВНИЙ ВЕК . И СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ БЫ УВЕЛИЧИЛАСЬ ПОД 92 БЕНЗ .
Способ практикую с конца 90-х, при наличии канала грех было не показать людям, а вам столько лет то есть ли? Видео смотрели вы не внимательно и не поняли, что окантовка газостыка выполняется не только медью. Ваш «простой» способ требует обязательной шлифовки привалочных поверхностей, а это блок 500р., головка блока 500р.,+ мягкий алюминиевый лист 350р. 200х500 мм., есть не в каждом городе без доставки, +герметик рублей 600, а ещё рубить из алюминия НЕЛЬЗЯ, а можно только резать, лучше на фрезерном станке, конечно за конфетку это делать никто не станет, ну конечно можно взять сверла и напильник в свои руки. Бюджетно? Степень сжатия при установке тонкой алюминиевой прокладки конечно увеличится, но НЕ РАСЧЁТНО, а оно надо? Вывод советские моторы не хонда, и ремонт хорош без японских технологий в большей части случаев.
У меня проблема тоже двигатель сильно перегрели v8 головы шлифонули и поставил новые прокладки металлические, одна голова держит вторая нет, приходится делать металоасбестовую. Это если не хочется вытаскивать двигатель полностью разбирать и шлифовать плоскость блока.
А как же потом два слоя меди + армопрокладка ужмутся до одной толщины армопрокладки?
А заводские, что другим способом изготовлены? Не ужимаются? Там вашим языком, так вообще два слоя стали + армопрокладка.
вопрос кто и как построил египетские пирамиды отпал сам собой. )))
Сейчас такие прокладки идут, что будем и на новые моторы делать сами.
отличное видео, молодец!
Понадёжнее Китая будет!
@KTS16 KTS16 это не железка, а окантовка газостыка, не поставь её, прокладку продует моментально, со всеми вытекающими. На старых нижнеклапанных моторах в 50-е годы бывало шли прокладки без окантовки, то там и степень сжатия под 66 -ой бензин в 2 раза меньше и блок и головка чугунные были, терпела, а здесь условия работы другие.
@Павел Шевелев брат извини, а что будет если железку не поставить? Прокладка сгорит?
Брат! Как доктор, в лице генерального конструктора прописал, так и будет. Материалом прокладок г.б.ц. всех советских моторов был и есть армированный асбест (металлоасбест), его и надо ставить, тем более теперь его без проблем и недорого купить можно,+ толщина на выбор 1,5 ,1,8 мм.
Источник