Хозблок у забора своими руками

На каком расстоянии от соседского забора можно строить сарай

Хозпостройку на дачном участке, если есть еще какие-то строения, нельзя ставить в произвольном месте. Планировка участка производится в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарных норм и прочего.

Где указано расстояние от сарая и других хозпостроек до забора

При выборе места для необходимо уточнить, к какой категории относится земельный надел

Прежде чем определить, насколько отступить от забора при строительстве своего сарая. Необходимо уточнить, к какой категории относится земельный надел.

• ИЖС – надел, предназначенный для индивидуального строительства. Владелец строения на таком участке может получить почтовый адрес, то есть жилой дом здесь выступает объектом законодательного регулирования. При застройке ИЖС требуется разрешение на любую капитальную постройку. Если сарай – металлический бокс без днища, который ставят на бетонную площадку, он не относится к капитальным сооружениям. Для такой постройки разрешение не нужно.
• ЛПХ – надел для ведения подсобного хозяйства: сада, огорода, разведения птицы или животных. Строить дома для проживания здесь не запрещается, но если ЛПХ находится за чертой населенного пункта – так называемый полевой участок, – любая застройка под запретом. Легкая времянка без фундамента опять-таки не считается строительным объектом.
• ДНП – дачное партнерство. Здесь постройка должна наличествовать по умолчанию, хотя и необязательно капитальная. Сарай отлично справляется с этой ролью.
• СНТ – садовое товарищество. Возведение жилых и хозяйственных построек разрешается.

Выбор обычно выполняют с учетом того, будет продаваться постройка или нет. Если это ИЖС, требуется разрешение на строительство любого объекта, но он имеет паспорт и может выступать объектом сделки. Строение на участке ДНП, а тем более ЛПХ паспорта не имеет. Здесь объектом сделки может быть только земля.

Противопожарные нормативы

Расстояние от дачного сарая до забора соседа определяется материалом изготовления бокса и аналогичными строениями на смежном участке. Связаны ограничения с горючестью дерева. Нормы продиктованы необходимостью создать максимальное расстояние между такими объектами.

• дистанция между деревянным сараем и таким же жилым домом – 15 м;
• если здание включает только деревянные перегородки, отступ уменьшается до 10 м;
• удаленность от каменной постройки составляет 8 м;
• от забора сарай отделяется не менее чем 1 метром.

Последняя величина может изменяться.

Если с другой стороны ограждения стоят деревянные дом или гараж, придется строить так, чтобы расстояние от сарая до забора соседа оставалось в пределах требований пожарной безопасности.

Санитарно-бытовые нормы

Если сарай предназначен для содержания птиц, расстояние до жилой постройки должно составлять не менее 8м

Не менее требовательны правила санитарии. В зависимости от того, что именно представляет собой сарай, дистанцию нужно соблюдать разную.

• Если это хозблок для садового инвентаря, расстояние от сарая до забора сохраняется в пределах 1 м. Дистанцию измеряют не от фундамента постройки, а от проекции кровли на землю. Если у постройки длинный свес или большой козырек, дистанцию делают больше.
• Если сарай предназначен для разведения птицы или скота, расстояние от забора составляет 4 м. От жилой постройки на своем участке такой объект удалится на 12 м или хотя бы на 8 м. С санитарных точек зрения он выступает аналогом септика.

Учитывается положение не только построек на своем участке, но и на наделе соседа.

Норма СНиП для участка и дачи

Наиболее точно расстояние хозпостройки от забора соседа и других объектов регламентирует СНиП. Планировку и застройку сельских поселений описывает СНиП 2.07.01-89. Подробнее всего документ регулирует положение жилых зданий. Однако есть и требования, предъявляемые к другим постройкам.

Самое важное требование – расстояние от красной линии. Межа не всегда проходит по границам участка и на общем плане. Может оказаться, что линия пересекает надел или проходит очень близко. Она диктует расстояние между сараем и ограждением без учета последнего.

Красная линия – граница территории общественного пользования, например, дороги или автострады. Но по умолчанию земля на 3 м по обе стороны от линии тоже входит в эту территорию. Если таковая оказывается в границах участка, строитель дороги может занять ее без разрешения хозяев участка. Любая постройка, оказавшаяся на этом участке, будет снесена.

От красной линии на меже нужно отступать не меньше чем на 5 м. От линии, оказавшейся по центру дороги, отступают на 3 м.

Рекомендованная высота сарая – 2,2 м. Такое строение никак не влияет на инсоляцию соседнего участка, так что устанавливается на расстоянии 1 м от ограждения. Если же постройка выше – двухэтажная, сосед имеет право предъявить претензии.

Дистанция от зеленых насаждений определяется их высотой. От кустов – 1 м, от среднерослых деревьев – 2 м, от высоких – 4 м.

Если соседний участок не застроен, объекты размещают в произвольном порядке.

Расстояние между сараем и жилым домом

К дому допускается пристроить сарай любого назначения

Дистанция между жилым зданием и сараем определяется его назначением. При этом учитывают, что измеряется величина не от цоколя или стены, а от свеса крыши, козырька, эркера, точнее проекции этих элементов на землю. Условие соблюдается, если свес или элементы второго этажа не выступают за границы стены более чем на 50 см.

Допускается пристройка сараев к дому, причем любого назначения. В этом случае регламентируется расстояние между входами в блок и в жилой дом. Между дверями в бытовку для инвентаря и дома должна быть дистанция в 2–3 м, между входом в птичник и входом в здание – не менее 7 м.

Построить сарай вплотную к соседскому забору нельзя – это нарушение. Однако если последний не мешает инсоляции участка и не является источником постоянного шума, такое решение допускается. Для этого с соседом заключают договор, где точно указывают положение сарая, его назначение и размеры.

Сложности могут возникнуть, если соседи строят бытовку не только вплотную к забору, но и слишком близко к соседнему дому. Если последний выстроен из кирпича или камня, поступить так можно, но только с добровольного согласия владельцев обоих участков. Если же оба строения деревянные, лучше этого избегать: велик риск распространения пожара.

Источник

Проекты хозблоков для дачи своими руками

Нельзя сказать, что хозблок входит в число обязательных построек на дачном участке. В дачных кооперативах времен Союза, в которых «нарезали» шесть или даже четыре сотки на одного хозяина, хозблок в большинстве случаев не обустраивали. Сейчас же дачу многие рассматривают как загородный дом, и поэтому привносят сюда все его атрибуты, в том числе хозяйственные постройки.

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

• сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
• переоборудованные транспортные контейнеры;
• готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

• устанавливать перегородки;
• врезать двери, а если нужно, то и окна;
• подводить коммуникации;
• вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
• обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
• делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные хозблоки

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Деревянный хозблок своими руками

Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такого скромного строения как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, пропорций и указанием основных размеров. Затем на основе такого рисунка можно сделать более подробную деталировку каждого узла конструкции. Этот же этап нужен, чтобы рассчитать количество материалов и составить ориентировочную смету.

А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:

• закладка фундамента;
• сборка несущего каркаса;
• монтаж стропильной системы и кровли;
• укладка пола;
• обшивка стен и потолка.

Фундамент

Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.

Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.

Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:

• очищают площадку от растений;
• делают разметку;
• в каждом углу роют небольшое углубление, но не мельче, чем толщина гумусного слоя;
• если длина стены более двух метров, дополнительно роют одно или два углубления для промежуточных опор;
• дно каждого углубления выравнивают на одном горизонтальном уровне и трамбуют;
• засыпают в каждую яму песок или щебень мелкой фракции слоем толщиной 15-20 см, выравнивают, поливают и уплотняют;
• на подушку ставят строительные блоки в таком количестве, чтобы высота столба над землей была не менее 20 см;
• проверяют общий уровень основания, при необходимости выравнивают столбы подсыпкой песка.

Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.

Сборка каркаса

Для строительства нужна исключительно сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Помимо этого, перед с монтажом все деревянные детали каркаса и обшивки необходимо обработать антисептиками. Желательно также обработать дерево антипиренами, но можно использовать и универсальные составы огнебиозащиты.

Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.

Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

• размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
• ширины утеплителя (если хозблок утепляют).

Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

Крыша

Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:

1. Пары передних и задних стоек делают двух разных фиксированных размеров, а верхнюю обвязку монтируют уже с необходимым уклоном. В этом случае стропила крепят непосредственно к самой обвязке.
2. Стойки делают одинаковыми, а верхнюю обвязку монтируют строго горизонтально. Угол уклона формируют за счет дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, на которые устанавливают еще один опорный брус. Стропила крепят одной стороной на обвязку, другой стороной на этот опорный брус.

Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.

Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.

Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.

К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:

• снизу подшивают доской или ОСП;
• укладывают гидроизоляционную пленку;
• между лаг укладывают утеплитель;
• сверху монтируют покрытие.

Потолок

Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:

• кровля с обрешеткой;
• гидроизоляция;
• утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
• пароизоляция;
• подшивка крыши или потолок.

Стены

Неутепленный хозблок можно обшить только снаружи.

Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:

• внешняя обшивка;
• гидроизоляционная пленка;
• утеплитель плотно уложенный между стоек;
• паронепроницаемая пленка;
• внутренняя обшивка.

Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.

Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.

Видеоинструкция в деталях:

Проекты

Для того, чтобы изготовить хозблок для дачи, необязательно самому разрабатывать проект. Достаточно зайти на сайты изготовителей и подобрать нужный вариант необходимой компоновки и функционального назначения. Там даже будут приведены основные размеры и чертежи — останется только доработать деталировку и узлы крепления. Но и это несложно, учитывая простоту конструкции.

Вот для примера наиболее популярные варианты:

• Эконом класс.
• С навесом.
• С дровником.
• С туалетом.
• С душем.
• С туалетом и душем.
• С верандой.
• Утепленный с комнатой отдыха.

Источник