Хомутатель адвоката егорова своими руками

Хомутатель: вяжем хомуты из проволоки

Не хитрое, дедовское устройство, с помощью которого люди вязали хомуты и соединяли различные предметы между собой. Хочу рассказать вам о таком устройстве, которое можно изготовить самостоятельно. Представляю Вашему вниманию два варианта исполнения этого не хитрого устройства.

То, о чем я Вам хочу рассказать не новость и различных способов исполнения этого устройства уже в сети множество. Я же решил показать Вам два варианта: самый красивый и самый сложный и невзрачный но простой в изготовлении. Это устройство появилось в сети с легкой руки «Адвоката Егорова», он его также назвал «хомутатель» с того времени, чаще всего это устройство именуют — Хомутатель адвоката Егорова.

Евминов сделал и презентовал в сети это устройство, а также продемонстрировал его возможности. Его хомутатель изящен, красив, удобен. На него приятно смотреть и держать в руках. Вместе с этим его устройство сложно в изготовлении и требует специфических навыков например, сварочных работ. Так же его устройство требует высокой точности изготовления, но красота и элегантность не выходит из-под топора.

В принципе данное устройство — хомутатель, это две детали: упор и натяжитель. И сам процесс вязания проволочного хомута в принципе очень прост и понятен. Упор представляет собой ручку с заточенным концом для упора его в проволочную петлю, в нем просверлено отверстие в которое будет вставлен натяжитель. Натяжитель, по сути, это обычный вороток, в который вставляются концы проволоки и на который они будут накручиваться, натягивая весь хомут.

Чертежи хомутателя Егорова.

Предположим, что это вид сверху и особенностями этого чертежа в том, что сама ручка имеет полость в которую в последствии будет впресовано дерево. Инкрустированная древесина придает устройству очень красивый внешний вид и дополнительную прочность ибо через ручку будет вставлен вороток. Также, форма на чертеже упора в этой проекции показывает, что все плоскости плавно сточены и впоследствии отполированы. Конец упора сделан очень тонким, см. фото справа.

Вид сбоку упора хомутателя, на чертеже показывает где именно надо просверлить отверстие в ручке для воротка, а также указывает на то, что конец упора необходимо сточить для лучшего его сцепления с проволоков в процессе затяжки хомута. Диаметр отверстия для воротка указан с учетом используемого воротка, у Вас этот диаметр может быть другой и соответствовать диаметру Вашего воротка.

Вороток изготавливается из круглого прутка высокой прочности. В воротке просверлены два отверстия, в которые в последствии будут вставлены концы проволоки хомута.

Видео. Изготовление и способы применения Хомутателя адвоката Егорова.

Второй вариант устройства

Следующий вариант хомутателя менее эстетичен, но более прост в изготовлении, а результат тоже. Изготовить его может любой желающий без владения специальными навыками. Видео ниже, демонстрирует это устройство.

Источник

Хомутатель для проволоки своими руками — чертежи и пошаговая инструкция

Хомутатель для проволоки своими руками можно сделать из ненужных инструментов или вышедших из строя, приспособлений. Этим нехитрым устройством пользовались десятилетия назад. Не утратил хомутатель актуальности и сегодня.

Как, а главное — из чего можно сделать конструкцию в домашних условиях — тема данной статьи.

Зачем нужен хомутатель для проволоки

Хомутатель — это специальное устройство, с помощью которого можно легко затянуть проволочный хомут. Спектр применения приспособления в быту достаточно широк. Прибор необходим для устранения поломок, с его помощью можно перекрыть течь в трубах водопровода и канализации.

Приспособления промышленного производства делают из разных материалов, что влияет на их цену. Самые дешевые — для пластиковых хомутов.

Сделать хомутатель можно в домашних условиях. В зависимости от целевого предназначения конструкции выбирают необходимый материал и инструменты, которые потребуются для реализации идеи.

Подготовительные работы: выбор материалов и инструментов, подготовка чертежа

Надежность самодельного приспособления будет тем больше, чем тщательнее вы проведете подготовительные работы. Начните с построения чертежа — важно максимально точно рассчитывать все параметры. Так фиксация будет сильнее.

Для примитивной конструкции хомутателя, сделанного в домашних условиях, потребуются:

• подручные средства — плоскогубцы, старый шпингалет, струбцина, отвертка, стальной профиль;
• проволока;
• болты — 2 шт;
• гайки — 2 шт;
• изолента;
• шпилька;
• штуцер — в комплекте с накидной гайкой;
• кусок гибкого шланга.

Поскольку изготовление устройств связано с определенными трудностями, большинство граждан приобретают в торговой сети готовые заводские плоские стяжки. Но, как показывает практика, такие хомуты менее надежны, особенно при использовании в местах сложных соединений.

Для тех, кто готов потратить немного времени и сделать полезное приспособление самостоятельно, в сети интернет есть десятки схем сборки:

• хомутатель Егорова — самая примитивная конструкция. Требует минимум материалов и усилий:

• более сложный вариант — устройство для фиксации хомутов на гибком шланге:

• хомутатель из плоской отвертки:

Как сделать хомутатель для проволоки из подручных средств

В зависимости от имеющихся в доме материалов и приспособлений, хомутатель можно сделать несколькими способами. Рассмотрим самые доступные варианты изготовления.

Из плоскогубцев

Если в хозяйстве есть старые пассатижы, дайте им вторую жизнь.

Плюсом такого фиксатора для проволоки является то, что приспособление позволяет применять различные по величине, хомуты. Главное, найти проволоку нужной длины. При этом заводские стяжки всегда идут конкретных размеров.

Этапы изготовления:

• сделайте сквозное отверстие в губке инструмента. Учитывайте, что старые советские плоскогубцы делали из качественных сплавов. Просверлить дырку будет не просто. Идеальное решение — китайские инструменты;
• в полученном отверстии нарежьте резьбу. Воспользуйтесь УШМ и обрежьте фрагмент от второй части пасатижей. В итоге у вас останется одна половинка;
• сделайте в ней прорезь размером 0,2 см — сюда будут вставляться проволоки для хомутов;
• такую же прорезь сделайте на краю болта с помощью ножовки по металлу или болгарки. Устройство готово к работе.

Из шпингалета

Самодельный хомутатель для проволоки можно изготовить из ненужного шпингалета.

Алгоритм действий:

• вытащите шпингалет из корпуса;
• сверху сделайте горизонтальную прорезь. Продольный паз необходим для перемещения ручки шпингалета;
• в корпусе изделия есть заводские отверстия — они выполняли функцию крепления. Заглушайте или заварите дырки, иначе конструкция развалится;
• сделайте один из концов заготовки клиновидным — смочите основание под острым углом с двух плоскостей;
• оставшийся конец сточите на клин со сторон;
• в центре скошенной поверхности пропилите паз вдоль плоскости;
• зачистите конструкцию корд щеткой — это придаст металлу гладкость и предотвратит травму. Хомутатель можно использовать.

Из струбцины

Как сделать хомутатель своими руками из струбцины, читайте ниже:

• в качестве основы возьмите струбцину подходящего размера;
• сделайте чертеж — от того, насколько выверены размеры, зависит функциональность инструмента;
• заточите основу на нужную ширину торца и паза для проволоки. Совет! Работайте болгаркой;
• с противоположной стороны сделайте отверстие. Диаметр — исходя из толщины проволоки, которую планируете использовать;
• в прорезь завинтите болт.

Из отвертки

Чтобы сделать простой вариант хомутателя, воспользуйтесь плоской отверткой. Если инструмент старый, на нем может быть ржавчина. Очистите следы коррозии болгаркой. Лепестковый шлифкруг сделает поверхность идеальной.

На краю отвертки нанесите две отметки. Это будут места будущих отверстий. Возьмите дрель, в процессе работы не допускайте перегрева металла.

Работает такое приспособление просто — ставите хомут из проволоки, продеваете ее концы в отверстия. Проводите скрутку по направлению часовой стрелки.

Из профильной трубы

Возьмите фрагмент трубы размером 10 см, сечением 2х2 см. Потребуется шпилька, диаметром 0,8 см и пруток из стали.

Срежьте один конец заготовки под угол 45 градусов. На другом сделайте 3-4 пропила. Чтобы не травмировать руку при работе с хомутателем для проволоки, обработайте углы, места срезов и спилов.

Просверлите в пропилах два отверстия. Работайте 8 миллиметровым сверлом.

Возьмите стальной прут. С одной стороны сделайте пропил длиной 3 см. Загните конструкцию под прямым углом. Соберите заготовку. Хомутатель для проволоки, сделанный своими руками, готов к работе.

Как пользоваться самодельным хомутателем для проволоки

Хомутателям свойственны несколько вариантов вязки. Отсюда и различия в их использовании. В домашних условиях самой популярной является проволока. Вязку выполняют следующим образом:

• берут проволоку необходимой длины и диаметра;
• места сгиба фиксируют кусачками;
• оборачивают хомут, свободные края пропускают через проволочную петлю;
• надевают петлю, после чего крепят ее с использованием гайки или болта;
• плавными движениями завинчивают хомут.

Обратите внимание! Для достижения лучшей фиксации проволоку периодически поправляют — так ее окончания не будут сходиться и путаться.

Если все сделано правильно, хомутатель становится в заданное положение, конструкция надежно закреплена. Оставшиеся фрагменты проволоки отрезают.

Идти в строительный супермаркет за готовым хомутом не всегда есть время и возможность. Сделайте приспособление самостоятельно. Хомутатель, изготовленный в домашних условиях из подручных материалов, станет вашим надежным помощником. Составьте чертеж, подготовьте инструменты и приступайте к работе. При грамотном подходе к делу качество фиксации хомутателя будет более эффективным, чем заводского изделия.

Источник

Хомутатель простой

Лавры адвоката Е не дают покоя.

Наф не нужен — есть винтовые хомуты за копейки.

Кроме как ГОВНОконтент — ничего не могу сказать.

Тратить время, пилить и варить железяки ради чего? Этот хомут где использовать можно? В машине — не пойдет. На даче — там кругом или резьбовые соединения или быстросъемы у садовых шлангов или червячные хомуты. Дома — тем более он нахуй не нужен. Для скрепления чего либо — даже арматуру связывать им неудобно.

Тс, нахуя ты своё и наше время потратил?

этот хомут где использовать можно?

Ну вот, например. В данных условиях он вполне себя оправдывает.

Идиотизм и притянутая за уши «полезность». То есть адвокат егоров взял с собой свой хомутатель и 20 кило проволоки, но забыл пачку шурупов и шуруповерт с зарядкой и генератором?

Вы сколько с собой упрете проволоки для этого хомутателя? При том, что в большинстве случаев червячных копеечный хомут окажется легче и прочнее аналогичного проволочного соединения.

При большом количестве креплений или при неопределенной их длинне этому хомутателю вообще делать нечего — там используется стальная или нержавеющая лента, замок и специнструмент для натяжения и обрезки ленты.

взял с собой свой хомутатель и 20 кило проволоки

Вы сколько с собой упрете проволоки для этого хомутателя

Достаточно пары килограммов проволоки, чтобы захомутать, всё, что на глаза попадётся. Стальная проволока 3 мм имеет массу 55-60 г на погонный метр. Итого в килограмме — около 17 метров.

забыл пачку шурупов и шуруповерт с зарядкой и генератором?

Крепить ступеньки лестницы на шурупы — это пять. При том, что шурупы надо было бы брать в ассортименте, ага.

Опять же, никто не утверждает, что это лучшее, что придумало человечество. Но в определённых условиях эта приспособа вполне себя оправдывает.

Вы приводите совершенно надуманное использование данного приспособления.

Я бы вас прекрасно понял, окажись мы в 1950-м году, или около того. Когда не было ни перфорированных крепежных пластин, ни ленточного крепежа, червячных хомутов ни шуруповертов. На сегодня — это просто попытка заполнить роликами ютуб и накормить подписоту. Никакого практического применения этот бред не имеет ни в быту ни тем более у профи.

перфорированные крепежные пластины, ни ленточный крепеж, червячные хомуты и шуруповерты?

Да вы шутник. Я так понимаю, что с его каналом вы вообще не знакомы. Намекну, его домик (который он кстати, с нуля построил) назодится на севере Онежского озера в тайге, и смотаться в ближайший магазин за шурупчиками или пластинками не получится. Да и тащить это всё н себе придётся.

Егоров делал хомутатель для применения во вполне конкретных условиях. Не для домашнего использования, не даже для дачного применения. Это задумывалось как УНИВЕРСЛЬНОЕ средство для надёжной фиксации деталей. И свою функцию вполне выполняет. Он никогда не утверждал, что ПОЧЕМУ Я НЕ СДЕЛАЛ ЭТОГО РАНЬШЕ? ВСЕ ПРОСТО ПОМЕРЛИ ОТ ЗАВИСТИ. И уж тем более не утверждал, что у каждого профи обязательно должен быть подобный хомутатель.

Крепление получается менее надежное (при аналогичной универсальности), чем при использовании стальной ленты.

Отсюда вопрос что и, главное нахуя, изобрел егоров и его последователи в виде сегодняшнего ТСа?

Вы можете сказать «в лесу закончатся замки для ленты» — с тем же успехом может закончится проволока.

Моток капронового шпагата (50 руб), и с натягом обмотать раз 10 (или больше, если нужно большее усилие) и концы завязать узлом.

Возраст этой технологии — века.

По прочности соединения обставит любой хомут из, почти не зафиксированной, проволоки.

А электрики и дорожники про капроновый шнур то и не слышали, в прошлом веке наверное живут, раз дорожные знаки, подвесы кабельные и прочие причиндалы на столбы крепят стальной лентой.

На одном витке ленты (она кстати, обычно, из нержи), усилие больше тонны (если машинкой тянуть), данный «хомутатель» такого усилия, конечно, не даст.

Не даст, а оно нужно?

А нахуй тогда куча проволоки и хомутатель, если есть гвоздь и молоток? Или шуруп и шуруповерт? И быстрее и можно найти в любом частном доме или магазине.

Как «изобрести» то, что нахуй никому не надо? Обратитесь к блоггерам — они расскажут.

Там еще и у ленты используется копеечный замок, который позволяет не делать лишних витков материала, как при использовании проволоки.

Пожалуйста, приведите пример фиксации двух жердей под углом в 90 градусов при помощи вышеупомянутой стальной ленты.

Нате, можете сутками смотреть как профи ( и не очень) используют стальную и нержавеющую ленту:

А когда нечем заняться — на ютубе появляются ролики , типа сегодняшнего или егорова «как я изобрел велосипед».

ссылка нерабочая, попробуйте ещё раз. И пожалуйста на конкретный пример, который я просил.

Отройте www.youtube.com в поиске наберите крепление сталной лентой

А когда нечем заняться — на ютубе появляются ролики , типа сегодняшнего или егорова «как я изобрел велосипед».

Что мешает под углом две жерди лентой крест накрест скрепить? Желание хоть что нибудь выложить на ютубе, пока подписота про вас не забыла?

Скажите, вы сколько раз в месяц две деревянных жерди крепите проволокой под углом 90 градусов и для чего вы это соединение используете?

На сколько понимаю — это идея Адвоката Егорова, да и исполнение у него по приятнее будет.

Потому что у Егорова руки растут из нужного места. И голова не только для того, чтобы в неё есть.

Пипец, сколько затрат материалов, времени и усилий для того, чтобы просто использовать либо копеечный хомут с закруткой, либо просто проволоку с плоскогубцами

Такой хомутатель может быть полезен именно для сталистой проволоки, если нет под рукой вязальной проволоки или нормального хомута.

Если есть вязальная проволока, она элементарно тянется и закручивается обычными плоскогубцами. Я 20 лет профессионалом отшоферил в советские годы, и мы только проволокой и хомутили все шланги, хоть в гараже, хоть на трассе. Ни разу тогда в глаза не видел ни хомутов в запчастях на складе, ни тем более никаких хренотателей.

Рекомендации по заполнению деформационных швов герметиком (проводить лучше пальцем) материалы и Видео-инструкция в конце статьи!

Написал основные правила, своего рода чек-лист что требуется из материалов и, что сделать при затирке швов герметиком (написал инструкцию, как для себя).

Рекомендация по нанесению герметика (самый лучший способ затирки — это пальцем, так как остаётся нужная бороздка)

Процесс работ:
1. Очищается поверхность шва и сам шов
Также те места, где будем наклеивать скотч.
Герметизация швов (прорезанные швы, необходимо прочистить швы и места для приклеивание скотча)
Очистка швов и пола до герметизации
2. Наклеиваем скотч
Важно покупать армированный скотч, так как малярный постоянно отклеивается от бетонной поверхности.
3. Выставляем жгут
Для того, чтобы герметик не провалился, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить максимальное прилипание грунта. Жгут даёт дополнительную поверхность, вместо двух боковых, появляется третья снизу, это дополнительная поверхность для герметика.
* Заносим жгут для деформационного шва на 3-4 мм по глубине.
4. Нанесение герметика
Герметик наносится равномерно и пальцем растирается, делаем не большое углубление, как на картинке выше, согласно технологии.
Нанесение герметика пальцем (это самый лучший и надежный способ)
5. Снимает скотч
Снимаем скотч
6. Срезаем остатки герметика ножом
Если есть, то что затекло конечно.
После полного высыхания, Лезвием снимаем лишний герметик

Подробное Видео заполнения швов

Повесть о создании домашнего кинотеатра (ну почти кинотеатра) Часть 5

Вулканский салют Вам, товарищи киноманы, кинолюбы и даже, возможно, синефилы. Думаю в этой части Вы сможете получить последние минимальные знания, необходимые для сбора скромного, и не профессионального, но своего Домашнего Кинотеатра.

Как всегда, ссылки на предыдущие посты (для удобства навигации переименовал по ключевым моментам):

С момента запуска моего ДК прошло около 4х месяцев. Всё это время мы с женой занимались необходимой просветительской деятельностью, показывая 9-ти летнему сыну (привет Тим!) всю вселенную Мстителей, Звёздных войн, Властелина колец, Людей Х и т.д.

Со временем я стал замечать, что некоторые фильмы были какие-то слишком тёмные, хотя учитывая жанр и общую стилистику всё должно было выглядеть ярко и красочно. Стоит отметить, что несмотря на предел моего проектора по разрешению (Full HD), все фильмы я смотрел в 4К, картинка все равно была лучше, чем просто 1080. Но я не обращал внимания на волшебный показатель HDR. Напоминаю, что это технология работы с изображениями и видео, диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий. Проще говоря, картинка должна быть «сочной и мощной». Но, какого то хрена, всё было наоборот. Думаю многие помнят 3-ю серию 8-го сезона Игры престолов. Как же у всех кипело от того, насколько она была тёмной. А оказывается не серия была такой, а мы с Вами. Нужно было смотреть этот «шедевр» только в полной темноте и на топовом оборудование, которое могло выдать все прелести большого яркостного диапазона в ночных сценах.

Большинство современных фильмов выпускается в 4К HDR формате, и у обладателей не достаточно мощной техники есть 2 варианта решения проблемы с деградацией цветов:

1. Использовать видеофайлы в формате SDR (стандартный динамический диапазон).

Разница очень заметная. Все цвета яркие, правильные и смотреть одно удовольствие. К сожалению, не все фильмы появляются в обоих вариантах.

2. Использовать медиаисточник, способный преобразовывать HDR в SDR. К примеру, в Xiaomi Mi box S есть такая возможность и во многих других плеерах. На форуме Ixbt кто-то писал, что эта функция нормально работает только у Zidoo z9x и выше, но другого подтверждения такой инфы я не нашел.

Надеюсь всем понятно, что при просмотре на экране диагональю от 100 дюймов, какие-нибудь BDrip 720 будут выглядеть мягко говоря, не очень. Поэтому готовьтесь к файлам от 20 гигов и более. Также не стоит забывать о звуке. Я искренне надеюсь, что вы сможете поставить простенькую 5.1 акустику, ведь без многоканального звука часть магии улетучивается. В идеале, наш видеоконтент должен быть в 4К около 50 Мбит/с, звук 6-ти, 8-ми канальный, ну и, помня возможности аппаратуры, в SDR или HDR (но эти характеристики конечно вышка, можно и поскромнее).

Особой разницы, при этих параметрах, в формате сжатия нет. Не думаю, что вы сможете заметить визуально отличия MKV от HEVC или MPEG-4. Главное, чтобы ваш медиаисточник смог их распознать и спокойно транслировать без недостатков.

Для любителей смотреть всё в потоке, разочарую. Вряд-ли онлайн просмотр сможет выдать качественное видео и звук. В легальных Кинопоиск, Нетфликс, Амазон и т.д., очень мало фильмов в 4К и многоканальному звуке (речь про дублированное кино, конечно вариантов с оригинальной дорожкой много).

Если же мы говорим о вариантах с попугаем и ромом, к примеру HD VideoBox, скорость вашего интернета и роутера должна быть соответствующая (сами посчитайте, если фильм будет весить 50-60 гигов).

Лично я сторонник качать на жесткий диск, ну а Чудотворцев и Бесстыжих с 5.1 смотреть не обязательно.

Заранее скачанное я смотрю через KODI. Это просто дьявольская программа, с таким уровнем гибкости, количеством настроек и встроенных патчей, что из неё можно сделать полноценный медиацентр, с возможностью прямого скачивания с торрентов.

Схемы чертить не мастер, но принцип должен быть понятен.

Медиаисточник — это ваш Ми бокс, Эпл тв или же Блюрей плеер (если кто-то еще их использует). Главное, чтобы он был всеядный по форматам файлов, имел возможность подключения жесткого диска и нормальную ось на борту. Ноут и ПК не рассматриваю, но и такой вариант существует.

PS или другая игровая приставка — тут все понятно. Кто ж откажется вырвать другу позвоночник в МК на огромном экране.

Ресивер — это мозг нашей системы. Все оборудование, какое есть, мы подключаем к нему. Он может быть с поддержкой 4К и Dolby Atmos, HDMI 2.1, прямым подключением по WiFi и т.д. Если у вашего аппарата недостаточной входных гнезд HDMI, можно воспользоваться сплиттером, коммутирующим несколько входящих сигналов на один выход (не путать с тем, где один входной источник и несколько выходов).

Акустика — все по инструкции к вашему ресиверу.

Проектор — про них я уже писал достаточно.

Все устройства подключаются HDMI кабелем. Про него следует рассказать побольше.

HDMI кабель бывает разного формата, от этого зависит его пропускная способность.

2.0 — 18 Гбит/с + поддержка HDR

2.1 — 48 Гбит/с + поддержка HDR10 + возможность вывода 4К-8К видео 120 кадров в секунду.

На момент написания этого поста актуальности в 2.1 практически нет. Контента подходящего очень мало, играть на PS5 при 120 кадрах тоже вряд-ли получится (железо не вытянет). Если у вас топовый ПК, учитывая нынешние цены тысяч за 200, возможно вы это выжмите (при условии, что и ваш проектор тоже сможет).

Чтобы в ближайшие лет 5 не напрягаться, вполне достаточно 2.0.

Брать кабель более 10 (на крайний случай 15) метров не желательно, ухудшение сигнала прямо зависимо от длины. И не видитесь на рекламные слоганы по типу: «Золотая оплётка кабеля», «Вкрапление серебра, титана», «Сердцевина из когтей Росомахи», и т.п. Берите средний по стоимости и будет вам счастье. У HDMI кабеля есть уникальная способность быть несовместимым с вашей техникой просто «потому что». Желательно заранее уточнить в магазине, согласятся ли они обменять кабель если он вам не подойдет (у меня получилось без проблем). У упоминаемого мной ранее канала на YouTube Blackroom, есть отличное видео на тему HDMI.

Длинный кабель нам нужен для связи проектора и ресивера. Все остальные берем покороче, чтобы меньше путаться в проводах.

Не забываем на всех устройствах включить HDMI-CEC. Отличная технология, позволяющая управлять всем с одного пульта. Не все функции будут работать также, как и на родном пульте, но включить-выключить и прибавить громкость вполне Ок.

Вот и закончилась матчасть. Настало время рассказать, что же получилось у меня.

Долго выбирал проектор, читал форумы, упомянутые мной в предыдущих постах, разные технологии и т.д. и т.п. (вы теперь это знаете не хуже меня).

Остановился на Epson EH–TW5820

Я взял в ДНС за 84099 рублей в апреле 2021 г. С такими характеристиками и чтобы был из магазина, других вариантов нет.

— Неплохая заявленная контрастность 70000:1

Вы уже должны понимать особенности технологии, и в этой цене опять же, конкурентов нет.

— Сдвиг объектива (линзы)

Проектор у меня весит не у стены, и под ним должна быть возможность свободного прохода. Сдвиг объектива позволил мне повесить проектор повыше (примерно на высоте 2.10 м.) и опустить проецируемое изображение на нужную высоту.

— 1920×1080 (Full HD)

По прошествии нескольких месяцев понял — маловато. Но опять же, настоящие 4К аппараты будут в совершенно другом ценовом сегменте.

— Android TV — свисток

Он встроенный в корпус. Если вам нужно часто переносить проектор и использовать его, так сказать, в поле, встроенный свисток очень удобен. Вошел в аккаунт, подключился к сети и все работает. Но при стационарном использовании он бесполезен. К нему нельзя подключить доп. оборудование, жесткий или флешку, да и сам он довольно слабоват. Считаю, что это ненужный функционал, за который приходится платить деньги. Я его сразу снял, и подключил к ТВ в другой комнате, который был без Smartа.

— Яркость в эко — 1780 люмен.

Чтобы изображение было комфортным, нужна полностью тёмная комната. И мой экран покрашен Тиккурилой, что сделало его слегка серым. Если поставить стандартный, белый экран, ярости будет прям с избытком, но тёмный на изображении будет уже не таким контрастным. Так что, идеальный киносеанс получается при формате SDR видео и поздним вечером (сериальчики, благодаря шторам и жалюзи, можно смотреть в любое время дня и ночи).

В связи с некоторой ограниченностью в выборе моделей и средствах, было принято решение делать своими руками.

Из брусков скрепил раму. Размер чистой рамы, при формате 16:9 — Ш 253см* В 142см.

Как полотно используется лист ЛДСП, грунтованный и покрашенный Tikkurila Harmony цвет H499 (светло-серый).

По краям рамы закреплена полоска черного бархата, шириной по бокам 6 см, сверху и снизу по 3.5 см. Её клеили на двухсторонний скотч и крепили степлером.

Экран получился тяжелым, советую учесть это заранее, если будете делать сами.

Контрастность изображения в сравнении с чистым белым листом, определенно в пользу покрашенного, хоть и есть потери по яркости.

Как медиаисточник — Xiaomi Mi box S. Опять же, за свои деньги просто идеально.

PS4. Хоть и играю редко, но как уж совсем без этого. (5-ю пока покупать смысла не вижу, обновлюсь до 4К проектора, тогда и подумаю).

Ресивер Pioneer VSX-421. Вместе с акустикой стоял еще подключенным к ТВ. Надежный, как швейцарские часы и по цене можно найти совсем уж за копейки.

Основные колонки — Monitor Audio MR 4

Тыловые — Monitor Audio MR 1

Сабвуфер — Monitor Audio MRW10

Центр — Monitor Audio MR Centre

Все довольно старенькое, и не стоит космических денег, но мне пока вполне хватает. И обязательно рекомендую сделать минимальную настройку акустики(задержка звука, в зависимости от расстояния до зрителей, громкость отдельных каналов, корректировка баса и т.д.).

Дальше будет небольшой фото отчет:

Старый ТВ был 55 дюймов, сейчас кажется просто игрушечным.

Выравнивал положение проектора относительно экрана и наоборот. После ТВ остались отверстия, в них и закрепил поперечные бруски (не хотелось дырявить стену), поэтому получился центр тяжести не по середине. Когда стянул горизонтальные бруски с «центральными», все встало по уровню и намертво.

Уже покрасил экран, все саморезы спрятались за бархатной окантовкой.

Конструкция конечно выглядит не очень, но для первичной настройки хватило.

Вот итог. Добавились блэкаут жалюзи. Кабель HDMI протянут за экраном и по потолку к проектору. За центральным каналом прячется Mi Box с подключенным жестким. Диван расположен на расстоянии 3.6 м от экрана, сам экран весит немного высоковато, около 90 см от пола, из за фронтальных колонок. (Беззубый кот вымещает злобу на диване, поэтому сорри за разодранный угол).

Фоторамки слева, это конечно косяк, но его изменить я не в силах.

Из-за небольшой неровности пола, колонки стоят на разной высоте. Создается впечатление, что экран весит неровно (это не так, все чётко по уровню).

Сделал бы экран еще чуть больше, но лень было переносить выключатель.

Ролик с Youtube 4К в формате 16:9 прям огонь, яркий, насыщенный. Камера передать полностью не может.

Паук в формате 2.40:1, поэтому рамка сверху-снизу. По кадру видно глубину чёрного, её более чем достаточно.

На этом пожалуй всё. Честно говоря, впервые писал такие длинные тексты и так много. Оказывается, дело непростое, но чертовски приятное.

Как всегда, благодарю за чтение, если кому-то смог помочь, очень рад, если есть вопросы, пишите.

Отдельное спасибо моей замечательной жене, Алёне, которая помогала мне в создании ДК, собирала со мной экран, аккуратно сделала бархатную рамку и вообще терпела меня, пока я всё настраивал и перенастраивал.

Закончу первым кадром по сериалу Властелин колец, дающим нам надежду увидеть Валинор и Древа Валар, а также сопутствующие им разборки и кипиш.

Гнездо для несушек своими руками с удобным яйцесборником

Мои знакомые фермеры-птицеводы часто пишут о такой проблеме, как расклевывание курицами яиц.

и это происходит очень часто именно у неопытных птицеводов.К сожалению,причин такой ситуации очень много.И я пока не хочу обращать на это внимание.

Более удобным вариантом решения проблемы я считаю изготовление промышленного гнезда для несушек.

Ведь именно так предохраняются на птицефабриках.
и будет неправильно отказываться от этих знаний.

Главное отличие этого гнезда- оно имеет наклонное дно и яйца скатываются в специальный сборник.

размеры этого гнезда средние, но более важно определиться с размерами яйцеприемника.Его задача- не дать курице дотянуться до продукта.И мы рекомендуем делать его из сетки.При этом яйцо более чистое и его сразу видно.

Грунтовые воды заливают фундамент, как решить эту проблему?

У знакомого — серьезная проблема с недавно купленным садовым домиком

Купил садовый дом на берегу озера. Проблема в том, что данный дом подтапливало в начале 2000. За это время дом не просел, и даже не треснул.

Но, проблема в том что фундамент начал крошиться и осыпаться внутри здания и снаружи.

Подкопал фундамент для проверки глубины, и оказалось, что его основание находится на уровне грунтовых вод. Вернее, грунтовые воды так высоко, что они сообщаются с фундаментом.

Прошу помощи и подсказки, что предпринять?

Это — одна из самых тяжелых ситуаций в строительстве. И ее исправление — это дорогое мероприятие. Необходимо делать кольцевой дренаж по периметру дома.

У нас была подобная ситуация в дома, в котором мы жили 5 лет в аренде. Там тоже грунтовые воды были в подвале и подмывали фундамент.

По омим оценкам, такой дренаж стоил бы не менее 300-400 тыс. рублей. Есть опасения хозяину этого дачного домика, тоже, затратить круглую сумму на решение проблемы.

Настройка спутниковой антенны своими руками — полезные советы

Всем привет! Так как много лет занимаюсь установкой и обслуживанием спутниковых антенн, хочу поделиться опытом. Возможно, кому-то мой опыт пригодится.
Во-первых, познакомлю вас с лучшим, на мой взгляд, помощником настройщика. Называется он сатфиндер. Разновидностей прибора очень много, но для одноразовой (а в моем случае далеко не одноразовой) установке в большинстве случаев достаточно наличия аналогового прибора. Стоимость копеечная, от 300 рублей, функционал для опытного пользователя весьма широк.

Итак, прибор простейший. Два разъема, ручка-крутилка и стрелочный индикатор. Иногда бывают дополнительные светодиодные индикаторы, но нам они сейчас не нужны. Разъемы подписаны: to LNB — сюда подключается конвертор. Это пластиковый набалдажник на антенне. Его ещё называют головка, пушка, глазок.

Второй разъем TO RECIEVER. Подключается кабелем к разъему LNB IN1 на ресивере. Например, таком:

Итак, порядок действий.
Устанавливаем антенну, предварительно выяснив примерное направление на спутник. Здесь можно ориентироваться по антеннам соседей, а если таковых поблизости нет, то выручает сайт mapsat. Там можно выбрать нужный спутник, определить ваше местоположение и увидеть линию направления на спутник. Картинка для примера:

Там же указаны все параметры настройки, но новичку их понять довольно сложно. Поэтому пока пропустим, они не так сильно нам нужны, как кажется.
Подключаем кабель к ресиверу (к гнезду LNB IN1), на другой конец кабеля подключаем финдер к разъему TO RECIEVER.
Шкала прибора начинает светиться, значит, питание с ресивера идёт.
Таким образом, кстати, легко проверить кабель на обрыв: если шкала не светится, значит где-то замыкание или обрыв. Это одна из дополнительных функций этого прибора.
Теперь подключаем конвертор ко второму разъему прибора TO LNB. Выкручиваем ручку до появления писка и устанавливаем стрелку примерно на середину шкалы.
Кстати, если при подключении головки к прибору шкала сразу тухнет, то чаще всего проблема в полудохлом блоке питания ресивера: ему не хватает мощности для питания антенны, только на ресивер. Таким образом можно диагностировать блок питания. Это еще одна полезная фишка данного прибора.
Теперь нам надо настроить антенну. Буду рассказывать на примере Триколор как наиболее ходового. НТВ+ настраивается аналогично — у них один спутник.
Антенну направляем «немного» вверх. Угол указан в строке «угол места» на указанном выше сайте.
Тут уточню. Для моей местности угол почти 30°, в других регионах может быть другой. На юге, помню, антенны чуть ли ни в небо смотрят. Угол этот указан для линии, направленной от антенны к спутнику относительно поверхности Земли. Эта линия не направление головки от центра тарелки, не путайте. Если воображение позволяет и школьную геометрию про углы падения/отражения помните, то можно представить, как линия с неба под углом 30° падает в центр тарелки и отражается от неё в головку)) Но проще, опять же, посмотреть на антенны соседей: на ближайшие пару сотен километров угол у антенн одинаковый.
Значит, выставили вертикальный угол примерно, слегка затянули болты и начинаем мееедленно, по сантиметрам, двигать антенну влево-вправо в примерном направлении спутника. Я обычно смотрю на карте ориентиры в виде конька крыши соседнего дома, забора, дороги или дерева. Это хорошо помогает.
В момент захвата сигнала стрелка прибора поднимется, писк станет выше. Если стрелка уперлась в максимум, а звук режет уши, останавливаемся, выкручиваем ручку против часовой стрелки, выставляем стрелку снова на середину шкалы и настраиваем антенну более точно. Добились максимума, затянули болты горизонтальной настройки и ослабили вертикальные. Таким же образом, ориентируясь на звук и стрелку, настраиваем максимум по вертикали. Затягиваем болты и, в принципе, готово. Я после этого ещё слегка давлю на разные края тарелки: бывает, фокус слегка сбит или тарелка кривая и грубой физической силой можно её слегка подправить.
Всё! Снимаем прибор, крепим кабель и проводим поиск каналов на ресивере.

В чем минусы прибора?
Он, в отличие от цифровых, сам не понимает, на какой спутник настраивается. Ориентируется только на уровень сигнала. Параметры спутника ему задаёт ресивер. Я, к примеру, часто попадал на такой прикол: чуть левее триколоровского спутника висит ещё какой-то и прибор на него реагирует аналогично. То есть сигнал ловит, а каналы не настраиваются. Частота, видимо, тоже совпадает. Но стоит повернуть тарелку на три градуса правее и тут уже нужный нам спутник.
Этот прибор не очень хорошо ловит сигнал на Телекарте/МТС/хотбëрд, так как там поляризация линейная, а не круговая, как на триколор/НТВ+. Там нужно поворачивать головку на определенный угол, у триколора угол поворота конвертора не критичен. В принципе, настроить можно, но помучаться придется подольше.
Как ещё я использую данный финдер?
Он у меня основной прибор для диагностики.
В первую очередь подключаю к ресиверу, не подключая кабель антенны. Если шкала светится, значит, питание идёт. Выставляю стрелку на середину, подключаю кабель антенны.
Если потух, значит меняю блок питания либо короткое замыкание на кабеле.
Если стрелка не дернулась, значит обрыв.
Если слегка поднялась, значит сбита настройка антенны.
Это все приводится из дома, а дальше, по обстоятельствам иду к антенне.

Источник