Хомут для косы своими руками

Сделай Сам (Огонек) 1997-02, страница 67

Узел крепления косы: в — срез косовиша

а — фигурное кольцо;

шается установить на косовище и стянуть шпагатом (рис. 2, б).

О ДРУГИХ АТРИБУТАХ КОСЫ

Кольцо для крепления косы на косовище отрезают от водопроводной трубы подходящего диаметра или сваривают из листовой стали толщиной 2. 3 мм (желательная форма кольца приведена на рис. 3, а). Широкая часть такого фигурного кольца поможет ему более надежно держаться на косовище.

Клин, как правило, дубовый (рис. 2, б). Не делайте его слишком длинным, так как в этом случае он будет выступать снизу косовища и цепляться при косьбе за землю.

От угла среза косовища зависит усилие, прилагаемое при косьбе. Малый угол (коса сидит под корень) — косить легче, но покос по качеству хуже (рис. 3, в).

Ручка пристраивается к косовищу (стягивается шпагатом) на расстоянии от земли до пояса, то есть индивидуальном для каждого косца. Это

же расстояние (или чуть меньше) выдерживают между ручкой и носком косы (рис. 4).

А как выбрать косу — не могу сказать. Судят по звону от удара (чем тоньше звук — тем коса лучше), пробуют напильником (тверже — лучше), но дело в том, что при нашем качестве кос выбирать не из чего.

Для того чтобы наклепать лезвие косы, есть разные приспособления. В продаже бывают какие-то специальные устройства, но я пользуюсь инструментом самым давнишним: молотком и круглой бабкой. Молоток и бабка должны быть твердыми.

Источник

Необычная конструкция крепления косы к древку

Необычная конструкция крепления косы к древку (кое-где его называют «окосево»).

В старину обычно крепили косу двумя кольцами и клином. Теперь многие насаживают иначе, чаще всего кольцами с зажимным болтом. С этим креплением можно успешно косить, но чем сильнее подтягиваешь болт, тем больше он выжимает окосево, и коса ослабевает.

Кольца можно и в магазине покупать, и самому делать, но все выходит одно и то-же. У некоторых косцов окосево обито сверху жестью, чтобы дерево не мялось и коса на нем не вихлялась. Но можно сделать по-другому и косить с большим удовольствием.

Коса при насадке этим способом сидит мертво, и притом можно наладить любой захват. С таким креплением может легко работать даже тот, кто раньше никогда не держал косу в руках.

Подгоняем толщину конца окосева плотно по величине втулки и застопорим шурупом. Угол, срезанный на конус, должен плотно входить во втулку» Иными словами, надо насадить косу, как ухват. Втулку можно изготовить из старого автомобильного насоса. Обрезать его по размеру, срезать на конус и приварить две планки: одну с отверстием для шипика, другую — для крепления косы (рис).

• 1 — крепежный болт с шайбой;
• 2 — втулка;
• 3 — заклепка;
• 4 — винт;
• 5 — жесткий хомут;
• 6 — деревянная ручка;
• 7 — железный хомут для ручки;
• 8 — шипик;
• 9 — пята косы;
• 10 — отверстие для крепления пяты косы (просверлить и распилить);
• 11 — отверстие для шипика;
• 12 — крепежное отверстие (смещено от центра на 4 мм);
• 13 — отверстие для крепления втулки

Ручку можно прикреппить хомутом, и ее можно переставлять выше и ниже.

Источник

Ручная коса. Как насадить косу так, чтобы лезвие никогда не слетало

Обычное (стародавнее) крепление режущей части ручной косы делается с помощью деревянного клина.

Такой крепеж очень нестабилен, особенно, если косой пользоваться редко: время от времени, пару раз за сезон. Потому, что дерево имеет свойство высыхать: терять влагу и из-за этого становиться объемом чуть меньшим, чем было до этого.

Перед работой косу приходится класть в бочку с водой, чтобы рассохшиеся деревянные части разбухли и вернулись на свое место.

Но, это действо, в принципе, не спасает ситуацию, если площадь покоса большая: все равно крепление разбалтывается от нагрузки и клин выпадает. Приходится постоянно заниматься тем, чтобы насаживать косу снова.

Ситуация с косой в руках моей жены меня просто замучила: поправь, наладь, снова сломалась.

Я бы сам покосил косой, но зачем, если есть мощный триммер. Но, жена использует косу на неудобицах за калиткой: ей нужна трава для мульчирования огорода и она ее добывает во всевозможных местах.

Жена моя -городская (как и я) и косить совсем не умеет. Именно, поэтому ручная коса в ее руках все время ломается.

Ручная коса: крепление на 100 лет. Как сделать

В конце концов, я сделал крепление на ручной косе, при котором лезвие косы гарантировано не слетит даже в неумелых руках городского человека:

• убрал деревянный клин
• в металлическом кольце сделал отверстие под болт
• насадил кольцо до упора
• закрепил лезвие косы с помощью болта через металлическое кольцо

Со временем болт «закипел» в кольце и его теперь вообще не сдвинуть с места.

Таким образом, получилось ОЧЕНЬ крепкое соединение режущей части ручной косы.

Понравилась статья, ставьте ЛАЙК 👍и подписывайтесь на канал , чтобы читать новые посты.

Источник

Черенок для простой косы

Купил вчера косу обычную (не тример) , черенков не было. Хочу сам изготовить. Не могу понять как черенок к косе крепить, может какие-то хитрости есть. Если у кого фото или черетежик есть — выложите пожалуйста!

Циник
В нете полно приспособ для кос.Самопальные: стальное кольцо и клин. не забудьте про ручку
Да,в хозмагах крепление тоже продается.Надо было посмотреть где косу брали,обычно они рядом выложены
ЗЫ: Черенок для косы=косовище
Вот картинку зажима нашел
» >

Если имеется ввиду самая обычная коса без всяких новых систем крепления, то Вам нужно следующее: с торца черенка срезаете наискосок сектор, на плоскость среза прикладываете то место за которое коса должна крепиться (наклон среза определяет правильное положение косы), одеваете на это место кольцо (хомут не пойдет — слабый) и с помощью клина подбиваете чтобы держалось. Клином, как мне кажется, должен быть как раз тот срезаный сектор.
Фото бы вытожил, но теперь только если через неделю.

Харламов написал :
на плоскость среза прикладываете то место за которое коса должна крепиться

На этом «месте» коса имеет выступ, под который надо сделать соответствующее отверстие на «плоскости среза».
ЗЫ. Совет всем. Не покупайте набор: косовище из двух половин, коса и крепление (примерно 700 руб). Все сломалось, изругался. И, возможно, главное. Лезвие должно быть легким. Обычно тяжелое.

Источник

Как крепить хомут для косы

Умельцы совершенствуют косу

Нож косы часто прикрепляют к косовищу с помощью зажима (рис. 15). Зажим состоит из скобы, рычага, эксцентрика, нажимной

планки. Эксцентрик изготавливают на токарном станке.

Нажимную планку крепят на косовище (рис. 16) сверху тремя шурупами с потайными головками. Для этого в основании планки просверлено три отверстия диаметром 4 мм. Нож косы к косовищу присоединяют следующим образом. Рычаг эксцентрика устанавливают в вертикальное положение, плоскость пятки ножа косы совмещают со стесанной плоскостью косовища, между пяткой ножа и скобой зажима устанавливают клин, а затем, поворачивая эксцентрик рычагом, закрепляют нож на косовище. Надежность крепления ножа регулируют перемещением клина относительно скобы зажима.

Рис. 15. Зажим: 1 — скоба; 2 — рычаг; 3 — эксцентрик; 4 — нажимная планка

Рис. 16. Узел крепления косы: 1 — косовище, 2 — зажим; 3 — пятка ножа косы; 4 — клин

Разборная коса. Коса в том традиционном виде, как мы ее знаем, для перевозки в общественном транспорте непригодна: острый нож и большие габариты опасны для окружающих. Поэтому ее делают разборной (рис. 17). Такая коса удобна для быстрой разборки и сборки. Все ее детали укладываются в специально сшитый чехол небольших размеров.

Суть усовершенствования заключается в следующем. На пятке ножа просверлено отверстие диаметром 10 мм. Косовище состоит из двух частей. Одна часть изготовлена из алюминиевои трубы диаметром 30-35 дам.

Рис. 17. Разборная коса: 1 — нож косы; 2 — болт; 3 — алюминиевая труба; 4 — ручка; 5 — надставка; 6 — шайба

Конец ее выровнен наискось и тщательно подогнан под пятку ножа косы. На конце сделано два отверстия: одно- крайнее — под болт диаметром 10 мм, а другое — под шипик пятки ножа. Там, где должна быть прикреплена ручка, просверлено отверстие. Вторая часть косовища — надставка — изготовлена из прочного дерева и вставляется в трубу. Нож крепят к косовищу с помощью болта диаметром 10 мм с гайкой-барашком и шайбы, помещаемой между головкой болта и пяткой ножа косы.
Для повышения надежности крепления ножа к косовищу и возможности регулирования захвата косы применяют приспособление (рис. 18), которое состоит из кольца со стопорным винтом и прижимной накладки.

Прижимная накладка имеет два загнутых бурта-кромки, которыми плотно обхватывается пятка ножа косы. Отверстия на накладке служат для надежной фиксации ножа стопорным винтом. Размещение отверстий на накладке определяется желаемым захватом. Расстояние между загнутыми кромками накладки меньше расстояния между внутренними поверхностями кольца, что позволяет совмещать любое отверстие накладки с цилиндрической частью винта.

Приспособление используют следующим образом. На косовище надевают кольцо, шипик пятки ножа косы помещают в углубление на стесанной поверхности конца косовища, вставляют прижимную накладку, совмещают одно из ее отверстий с цилиндрическим концом стопорного винта и завинчивают его до надежного закрепления всего узла косы. Если нужно изменить захват косы, то совмещают соответствующее отверстие накладки с цилиндрическим концом винта, поворачивая нож косы относительно его шипика

Рис. 18. Приспособление для крепления ножа и регулирования захвата косы: 1 — кольцо; 2 — стопорный винт; 3 — прижимная накладка с отверстиями

Рис. 19. Устройство для крепления ножа и регулирования захвата косы: 1, 2 — пластины; 3 — труба; 4 — пятка ножа косы; 5 — шипик пятки; 6 — отверстие для шурупа

Для этих же целей применяют устройство другой конструкции (рис. 19). Его основой является тонкостенная стальная труба. Конец ее срезан под углом так же, как и конец косовища. К срезанной части трубы приварены две пластины толщиной 5 мм: первая имеет отверстие для шипика пятки, а вторая — отверстие с резьбой для закрепления болтом пятки ножа косы. Центр этого отверстия смещен от осевой линии на 4 мм. На другом конце трубы просверлено отверстие для шурупа. На пятке ножа косы предусмотрено продолговатое отверстие, позволяющее регулировать захват косы. Устройство плотно насаживают на косовище и фиксируют.

Анализ данного устройства показывает, что продолговатое отверстие с целью обеспечения прочности ножа целесообразно делать возле шипика, а не в передней части пятки. При этом шииик пятки следует срезать, а на пластине 1 изготовить отверстие с резьбой, как и на пластине 2. Теперь пятка к трубе будет присоединяться уже двумя болтами. При такой модернизации прочность пятки практически не снизится, а надежность же ее крепления к трубе значительно повысится.

МСредства для вагонов

МСредства для вагонов

Химия для катеров

Химия для катеров

Ультразвуковая очистка

Ультразвуковая очистка

Ультразвуковая очистка

Устройство и выбор косы (часть 2)

Часть 2. Читать часть 1

Когда полотно подготовлено, нужно подобрать к нему ручку (косовище).

Автор многочисленных публикаций о косах Н.Родионов советует использовать для этой цели ёлку. Вот что он пишет:
«Косовище (ручка косы) должно быть упругим и прочным. Такими свойствами обладает косовище, изготовленное, например, из ровной молодой ели»
.

Я ни в коем случае не собираюсь оспаривать это утверждение, но, следуя советам опытных косарей, досконально знающих своё дело, использую для косовища исключительно осину. Ибо у ели, во-первых, тяжёлая древесина, во-вторых, ель всегда сильно сучковата, а сучки – слабое место любой древесины. Осина же легка и достаточно прочна.

Довелось мне видеть и косы с косовищем из металла. Например, у самодельной косы косовище было из алюминиевой трубы. В 80-е годы можно было встретить в магазине небольшую косу, тоже оснащенную алюминиевым косовищем.

Но так как мы ведём речь о косовище из дерева, то о нем и продолжим разговор… Выбранное косовище длиной 170-200 сантиметров надо высушить. Иначе влажная древесина при эксплуатации усохнет, полотно начнёт болтаться на косовище, и косьба превратится в сплошные мучения.

Для закрепления косы на конце косовища ножом или топором делается скос под углом 20-30 градусов, длиной 7-10 сантиметров. В центре скоса, перпендикулярно лезвию, выдалбливается углубление (см. рисунок 6)

. Оно должно быть таким, чтобы в нём свободно помещалось цевьё (выступ на пятке косы). Свободный конец косовища заостряем. Это удобно тем, что при затачивании лезвия косовище острым концом упирается в землю и не скользит.

Закреплять косу на ручке можно различными способами: по старинке – с использованием металлических разрезных и неразрезных хомутов со стягивающим винтом (см. рисунок 7, поз. 1 и 2)

. А также можно воспользоваться более современными способами, например, приварить косу к отрезку трубы или закрепить косу на косовище с помощью болта с гайкой
(см. рисунок 7, поз. 3 и 4)
.

И всё же пока самый распространённый, простой и надёжный способ крепления – с помощью металлического кольца и деревянного клина (см. рисунок 7, поз. 5)

. Для кольца годится любая металлическая труба подходящего диаметра. Ширина кольца 30-40 миллиметров, толщина – как можно меньше. Вместо одного кольца можно использовать два более узких.

Теперь примемся за клин. Его единственная, но крайне важная функция – удерживать в кольце прижатую к скосу ручки пятку. И здесь безусловное предпочтение следует отдать клину из ствола или ветки яблони. За неимением таковых допустимо использование берёзы или рябины.

К клину предъявляется несколько требований. Прежде всего, он должен занимать всё пространство в кольце, без просветов, чтобы исключить сдвиг во время косьбы, как цевья, так и самого клина. Когда клин вколочен в кольцо, его верхний конец должен быть на одном уровне с обухом косы. То есть заподлицо. А нижний конец настолько выступать из кольца, чтобы при необходимости его легко можно было выбить (см. рисунок

Для полной готовности косы к работе осталось приделать рукоятку. Её располагают на косовище по росту косаря. Это делается так… Коса ставится заострённым концом на землю, и на уровне пупка косаря делается отметина. Это и есть место установки рукоятки для конкретного человека. Рукоятка обычно располагается под углом 45 градусов к плоскости, проходящей через полотно и косовище. Перед тем, как ставить рукоятку на косовище, желательно дня 3-4 подержать её в воде. Это увеличивает шанс, что она не растрескается при установке.

Рукоятка чаще всего делается из достаточно эластичной древесины (черёмухи, лозы и других пород деревьев). На черенке длиной 35-40 сантиметров и толщиной 2,5-3 сантиметра, выбирается выемка приблизительно на треть толщины. А иногда и наполовину. Её длина примерно 8 сантиметров.

Затем в выемке делают желобок (см. рисунок 9, поз. 3)

, который предотвращает растрескивание заготовки при сгибании её вокруг косовища. На концах рукоятки-заготовки вырезаются канавки под шнур или проволоку
(см. рисунок 9, поз. 4)
.

На то место, где рукоятка будет облегать косовище, подкладываем зернистой поверхностью наружу сложенную вдвое крупнозернистую полоску наждачной бумаги или тонкую резиновую прокладку.

Затем берём рукоятку за концы, загибаем вокруг косовища и стягиваем крепким шнуром или мягкой проволокой. Желательно медной, поскольку алюминиевая проволока пачкает руки. Концы проволоки тщательно прячем, чтобы они во время косьбы случайно не поранили руку. Сломавшуюся снаружи часть древесины рукоятки состругиваем ножом.

Рукоятку вполне можно изготовить из алюминиевой трубки подходящего диаметра. Технология та же, что и из дерева. Только сплющивать трубку следует очень осмотрительно. Делать это надо постепенно, то и дело примеряя её на косовище. Если сразу сплющить много, то может оказаться, что облегая косовище, концы трубки сомкнутся и некуда будет вставить пальцы.

Помните, что просвет между концами рукоятки должен быть не меньше 4-5 сантиметров. На концах просверливаются отверстия для стягивания их. Для того чтобы рукоятка не сдвигалась с места, можно вырезать на косовище, точно под неё, неглубокую канавку. Или с тыльной стороны рукоятки просверлить крошечное отверстие и забить в него гвоздик.

Иногда самодельщики мастерят и закрепляют рукоятку по-своему (см. рисунок 10)

. Получается надёжно и практично. Именно с такой рукояткой изображена коса на картине И.Глазунова: «Косарь». Для этой цели годится деревянная ручка от напильника или любая прямая палочка соответствующего диаметра – такая, чтобы было удобно держать её в руке. В палочке и косовище сверлятся сквозные отверстия диаметром не больше трёх миллиметров. Отверстие можно прожечь раскалённым стальным прутком.

Косовище и рукоятка соединяются так, чтобы отверстия совпадали. В них, безразлично с какой стороны, вставляется длинный болт. Так, чтобы часть резьбы выступала наружу. На неё навинчиваем гайку и стягиваем обе части. Под головку болта и под гайку обязательно ставим плоские шайбы. Иначе головка болта и гайка при стягивании глубоко врежутся в древесину, и их трудно будет удерживать и отворачивать гаечным ключом.

Существенным недостатком рукоятки с болтом является то, что она предназначается под рост определённого человека, и её уже не передвинешь по косовищу вверх или вниз. Впрочем, достаточно сделать ещё одно-два отверстия в косовище на разной высоте и, тем самым устранить этот недостаток. Однако любые дырки в косовище в какой-то степени всё-таки ослабляют его прочность. Что крайне нежелательно.

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Косить вручную обычной косой я начал в 12 лет – этому искусству меня научил отец. Сейчас мне 75, полностью обработать свой участок таким способом мне уже не под силу, и я перешел на кошение газонокосилкой собственной конструкции.

Но старушку косу не выбросил!

Время от времени, чтобы вспомнить молодость и немного размяться, беру ее в руки. Думаю, она всегда пригодится на даче, хотя бы для кошения крупных сорняков которые не возьет н игазонокосилка ни триммер. Поэтому хочу поделиться опытом кошения.

Прежде всего, нужны начальные сведения о самой косе. Это инструмент, состоящий из ножа, косовища, ручки и крепежного устройства ножа на косовище (рис. 1 и 2).

Нож согласно ГОСТу (который, несмотря на все события последних десятилетий, никто не отменял) должен изготовляться из инструментальных сталей марок У7А, У8 и У8А. Он должен быть термически обработан. Сам нож включает в себя элементы, показанные на рис. 3. Однако качество ножа не всегда бывает на высоте (вот они, результаты нового времени). Поэтому перед приобретением надо внимательно осмотреть его. На поверхности не должно быть трещин, расслоений, углублений или выступов.

Полотно ножа должно быть ровным и одинаковой толщины в сечениях.

Это проверяется приложением к полотну каких-нибудь небольших ровных пластинок, например металлических уголков.

Далее нужно проверить термообработку. Удерживая нож за пятку, ударьте его по обушку массивным деревянным предметом. Чистый ясный звук говорит о хорошем качестве металла. Если звон глухой и прерывистый, то такой нож вряд ли сослужит вам хорошую службу.

Еще одно испытание: взяв нож за пятку, уприте его носиком в деревянную поверхность и слегка надавите на него. Если полотно изогнется равномерно, а после снятия нагрузки примет исходную форму, то все в порядке. Если же останется прогиб, значит, термообработка ножа была выполнена из рук вон плохо. Можно проверить ее и с помощью гвоздя. Проведите им поперек лезвия. Если металл хорошо закален, то с гвоздя снимется небольшая стружка. Если же он скользит и стружки нет, то такой нож лучше не брать. Изготовители могут сэкономить и на заточке лезвия.

Проверить это просто: плоским надфилем мелкого рифления проведите по лезвию. Если все нормально, надфиль скользит, если нет – снимает с металла стружку.

Не найдет коса на камень

Косовище должно быть упругим и прочным. Покупая готовое, обратите внимание, чтобы на нем не было искривлений, сучков и других дефектов. Длина его должна быть 1700-2000 мм, сечение – 40×40 с фасками по длине до утолщения. Посередине утолщения устанавливается ручка в сторону, противоположную скосу, под установку ножа – на уровне пупка косаря, с небольшим наклоном вправо от плоскости среза (рис. 4).

Можно сделать косовище своими руками

Лучший материал – молодая ель. Ее сушат в вертикальном положении в тени. Клин изготовляют из прочного сухого дерева (акации или дуба).

Ручку можно сделать подвижной (рис. 5). Для этого используют свежесрезанную ветку ивы или черемухи. Затем ее изгибают по косовищу круглого сечения и закрепляют шпагатом. Внизу косовища делают срез под установку пятки ножа.

Его наклон выбирают таким образом: ставят косовище насровную поверхность в положении кошения и предварительно установленным ножом. Подъем лезвия должен составлять 10-20 мм. После выполнения скоса прикладывают пяту ножа и отмечают, где должен утапливаться шипик (рис. 6 и 7).

Захват косы имеет большое значение. Он зависит от твердости, густоты и сочности травы и устанавливается при помощи шнура (рис. 8). Для более мягких трав устанавливается положительный захват в пределах от 0 до 20 мм. Для твердых трав захват устанавливают отрицательный. В этом случае косить можно с меньшими усилиями и качественнее.

Заточка и отбивка косы своими руками

Вначале производят предварительную заточку лезвия с нижней стороны на ширину 15-20 мм и до половины первичной толщины ножа на мелкозернистом абразивном круге. При этом металл нужно постоянно охлаждать водой, не допуская перегрева. Частота вращения абразивного круга должна быть небольшой. После этого нож нужно отбить.

Как отбить косу

Эта сложная и ответственная операция. Косу отбивают с лицевой стороны полотна на ширину 1,5-2,5 мм с помощью специального узкого отбойного молотка и широкой бабки (рис. 9J. Отбивку начинают от пятки и ведут, смачивая носок молотка в воде, к самому кончику.

В результате отбивки лезвие получается тонким по всей длине и уплотняется за счет наклепа. Поверхность бабки и бойка должны быть отшлифованы. При отбивке нож лучше снимать с косовища.

Удары нужно наносить параллельно лезвию полотна, смещая на шаг (около 1 мм) и не прикладывая усилий. Нельзя наносить удары поперек полотна, наискось или несколько раз по одному и тому же месту.

Опыт отбивки приходит при тщательном внимании и терпении.

Восполнит отсутствие опыта косо-отбой, который вы можете приобрести в магазине или на рынке.

Во время работы нужно иметь при себе брусок для подточки и мусат (специальный металлический стержень) для правки лезвия.

В заключение хочется сказать о приемах кошения. Учатся этому много лет у опытных мастеров. Приемы у каждого свои, и описать их трудно. Общие указания – это не «рубить», а делать плавные движения. При взмахе пятка должна идти почти по поверхности, а носок – быть слегка приподнятым. Правая нога выставляется вперед, а левая приставляется. Туловище слегка наклоняют вперед. Взмах сопровождается небольшим поворотом туловища и по времени примерно в два раза продолжительнее резания травы.

Заточка, отбивка и насадка косы

Рис 1. Устройство косы:
1-нож. 2-косовище, 3-ручка. 4-клин, 5 – кольца, 6 – утолщение.

Вариант крепления ножа к косовищу 2-мя винтами и скобой:
1 – косовище, 2 – пятка ножа, 3-скоба, 4-винт М6, 5 – гайка М6, б – шайба пружинная.

Вариант крепления ножа скобой: 1 – скоба, 2 – планка, 3 – винт Мб -1. Рис. 2. Крепление ножа косы

Рис. 3. Устройство ножа: 1 – полотно, 2 – обушок, 3-лезвие, 4-пятка, 5 – носик, 6-шипик.

Рис. 4. Устройство косовища: 1 – косовище, 2 – утолщение, 3 – ручка,4 – скос.

Рис. 5. Ручка: 1 – ручка прямая, 2 – ручка изогнутая, 3- шпагат, 4 – косовище, 5 – фаска, 6 – выборка под шпагат, 7 – выборка для изгиба.

Рис. 6. Высота подъема лезвия: 1 – косовище, 2 – лезвие ножа, 3 – полотно ножа,
4 – опорная поверхность.

Рис 7. Выборка под шипик: 1 – косовище, 2 – пятка ножа, 3 – шипик, 4 – скос косовища, S – выборка под шипик.

Рис 8. Установка захвата косы: 1 – косовище, 2 – нож, 3- ручка, 4-шнур.

Рис 9. Инструмент для отбивки косы: 1 – бабка с широкой наковальней, 2 – молоток с узкими бойками, 3-емкость с водой.

Затачивать лезвие косы в полевых условиях нужно с помощью оселка – продолговатого бруска-«наждачки».

Заточку производят по диагонали от пятки к носку, при этом брусок должен находиться под небольшим углом к плоскости лезвия, обрабатывать которое надо попеременно с обеих сторон.

Косы, руки и мотор

Вверху автор много полезного написал о настройке косы, но я все-таки хочу немного дополнить его рассказ.

Мое детство прошло в селе. В пору сенокоса мужиков из колхоза направляли косить вручную там, где механические косилки не могли взять траву. И мы, пацаны, всегда сбегались туда. Интересно нам было. А когда самого знатного косаря, видавшего виды деда, сажали клепать косы (а при постоянной работе каждую надо было править по три-четыре раза в день), то начиналось настоящее преставление. Так вот тот дед клепает и нам подробно рассказывает про каждую деталь, что и как с ней надо делать. После таких уроков даже самые ленивые и непонятливые из нас начинали управляться с этим делом. Эх, где бы сегодня таких учителей найти… Косил тот дед – как в балете танцевал, красиво работал. После него лужок вроде как выбритый был.

Итак, начинать все нужно с правильного выбора косы.

Самой ходовой, то есть, можно сказать, универсальной, считается №6. Это означает, что длина лезвия у нее 60 см. Коса №7 тоже неплоха, но она больше подходит для ровной местности, да и управляться с ней тяжелее. Есть еще №8 и 9, ими все срезать можно, но работать с ними могут только физически очень крепкие люди. Номера, кстати, ставят на пятках косы, рядом с клеймами. Ну, значит, выбрали себе инструмент – пора готовить косу к работе.

Тут вот в чем суть: косу надо начинать клепать только с середины, а нес пятки или носка, иначе ее поведет волнами и тогда пиши пропало. И самое главное – два раза бить по одному месту нельзя!

Значит, кладем косу на бабку плужком вниз, мелом отмечаем примерный центр и средней силы ударами молотка клепаем в направлении носика. Затем опять с середины к пятке. С каждым заходом удары делаем все слабее и слабее, а последний так совсем легонький. Если коса забита (то есть ее давно не клепали), проходим по ней молотком 8-10 раз. Во время этой операции заодно можно узнать и то, на что коса способна. Если за два-три прохода металл расклепывается, значит, она оставляет желать лучшего.

От выбора косовища тоже многое зависит. Лучшее для него дерево – осина или ель, а оптимальная его длина – 2 м. На уровне пупка крепим к нему ручку. В идеале ее нужно не покупать в магазине, а делать самому, чтобы она, как говорится, по руке была. И если все сделано как надо, то косить вручную – одно удовольствие. Правда, мне уже за 60 лет, и скашивать большие площади во время сенокоса (особенно если это нужно сделать быстро из-за надвигающейся непогоды) стало затруднительно. В этом случае хороший вариант – мотокоса.

Работая этим инструментом, я не устаю совсем, да и клепать ее не нужно. И про частое затачивание оселком можно тоже забыть. Ручной косой кошу, пока роса (не зря же раньше говорили: «Роса долой – и мы домой»), иначе не скашивать будешь, а рубить. Мотокосой же в любое время можно работать. Это и обсудим.

Прежде чем покупать мотокосу, нужно четко осознать, для чего она вам нужна. Для заготовки сена лучше всего подойдет агрегат мощностью 1,2-1,5 кВт и объемом движка не менее 30 куб. см, иначе густую высокую траву будет проблематично срезать.

Можно, конечно, и более мощную косу купить, но тогда расход бензина увеличится. Тут уже вам решать, что удобнее и выгоднее. А вообще-то, один работник с мотокосой заменяет почти троих косарей с ручным инструментом.

Для небольшого участка подойдет коса китайского производства – она дешевле. Должен сказать, что если фирма-производитель действительно чисто китайская (это по названию сразу можно понять), то качество ее продукции вполне себе нормальное. Но если планируется интенсивная эксплуатация, то тогда лучше подкопить денежек и купить фирменную в фирменном же магазине. И с этим делом нужно быть крайне осторожным и внимательным, потому что именно подделки под громкие марки качеством точно не блещут. Мне известен случай, как мужик купил подобный инструмент за бешеные деньги, а через неделю там все заклинило. Отнес агрегат в гарантийку, и только там ему сказали, что он приобрел подделку. Вообще, нынче подделывают так искусно, что кто не знает нюансов, то примет все за чистую монету.

Например, на оригинальных изделиях обязательно должен быть выбит серийный номер. Нет его – остерегайтесь.

И хочу сказать об одной важной вещи, о которой многие дачники просто забывают или не обращают на нее внимания. Когда закончился сезон и вы убираете мотокосу до следующей весны, то обязательно удалите из бачка все топливо. Сливать его не нужно (зачем загрязнять землю?), просто заведите мотор, и пусть он работает, пока не остановится. Заодно и карбюратор таким образом прочистите, иначе присадки, которые содержатся в бензине, за зимние месяцы повредят эластичную мембрану. Пару раз забудете это сделать – и меняйте карбюратор, а это треть стоимости косы. В общем, приятной всем работы с косами -ручными и бензиновыми!

© Автор: Юрий Григорьевич ТЕМНЕНКО. г. Смела Черкасской обл.

Большинство людей, содержащих скот в приусадебных хозяйствах пользуются ручной косой. Без основных, выработанных веками «крестьянских хитростей» пользования традиционным сельскохозяйственным орудием косой не обойтись и современному косарю.

Устройство косы и выбор ее ножа

Коса состоит из ножа (рис. 30, а), косовища, ручки, клина, кольца. В ноже различают обушок (рис. 30, в), пятку, шипик, полотно, лезвие и носик. Изготавливают ножи из инструментальной стали У7А, У8 или У8А. Ножи кос называют еще литовками (от слова «литой»).

Ножи косы в зависимости от их длины имеют номера: 500 мм — 5, 600 — 6, 700 — 7, 800 — 8, 900 — 9, 1000 — 10. Как выбрать хороший нож косы? Полотно косы должно быть без каких-либо расслоений и трещин, ровным и одинаковой толщины по всей длине. Для выявления неровности к полотну прикладывают ровную пластинку или монету. Качество стали и особенно наличие трещин издавна определяли по звуку: брали нож за пятку, зажимали в руке и ударяли обушком о массивный деревянный предмет. Звук должен быть чистый, ясный. Кроме того о качестве ножа судили по упругости и твердости. Опять же брали его за пятку, упирали носиком в колоду, слегка надавливали. Если полотно прогибалось равномерно, а потом принимало исходную форму — нож хорош. От этих способов проверки не отказываются и в настоящее время.

Подготовка косы к работе

Для эффективности работы косою прежде всего необходимо правильно «подогнать» косу под рост косаря. Сначала определяют расстояние АБ (рис. 30, б), т. е. высоту, на которой следует закрепить ручку косовища. Для этого ставят косу перед собою, место крепления ручки должно быть на уровне пояса. Далее устанавливают захват косы, т. е. отклонение наружу носика ножа от окружности, проведенной отрезком шнура из точки Б (присоединения ручки к косовищу) радиусом через точку А. Захват устанавливают, когда нож косы лишь слегка закреплен на косовище. Прижимая пальцем в точке Б, подводят шнур в точку А и натягивают к пятке ножа, затем перемещают натянутый конец шнура из точки А до носика ножа косы. В зависимости от физической силы косаря и густоты травы, захват должен быть от 0 до 20 мм (наиболее часто захват устанавливают нулевым). После установки захвата нож косы туго закрепляют клином (см. рис. 30, а). Крепление должно быть надежным, потому что непроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество кошения, так и на усилия при работе.

Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.

Косовище должно быть крепким и упругим, длиной 1,7- 2 м. Лучше всего его изготовить из ровной молодой елки, диаметр ствола которой 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от шейки корня. У заготовки обрубают сучки и снимают кору. Затем, чтобы ручка была ровной и без трещин, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.

Чтобы закрепить нож на косовище, необходимо ее конец стесать наискось и на плоскости среза аккуратно выдолбать углубление для шипика пятки ножа. Для правильной насадки косы следует поставить пока еще некрепко насаженный на косовище нож на ровную гладкую поверхность (рис. 30, г) и добиться за счет наклонного среза косовища, чтобы лезвие в разрезе А-А поднималось на 10-20 мм при кошении на ровном лугу (низкий срез) и на 30-35 мм — для кошения на местности выбоистой, с кочками (высокий срез). Если нож установлен неправильно, лезвие будет задираться вверх и плохо резать траву или, наоборот, наклоняться вниз и врезаться в землю.

Клин, которым закрепляют нож косы после его правильной насадки на косовище, изготавливают из крепкого, сухого дерева. Кольца (рис. 30, а) можно использовать разные: два узких или одно широкое. Выпускаются кольца с ключом (рис. 30, д) и без ключа (рис. 30, е), с помощью которых нож крепится на косовище винтами.

Заточка и отбивка косы

Новый нож косы затачивают с нижней стороны полотна по всей длине на ширину 15-20 мм. Лезвие считается хорошо заточенным, если на любом его отрезке можно резать пучок травы легким нажимом. Заточка облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож до его насадки на косовище.

Отбивать необходимо как новую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Казалось бы, какая сложность в отбивке косы — «тюкай» и «тюкай» молоточком по лезвию. Но в этом на первый взгляд простом деле есть непростые вещи. Косари знают, что дело это не быстрое (минимум полчаса), а главное — требует мастерства, нужна сноровка, особый опыт. Издавна мастер по отбивке кос — всеми уважаемый человек на деревне, к нему идут со всего села.

Отбивка дает возможность сделать лезвие тонким по всей длине ножевого полотна. В результате отбивки в металле ножа образуется наклеп, что повышает крепость и твердость металла, а следовательно, увеличивает срок службы лезвия. Косу отбивают на специальной небольшой наковальне (бабке). Бабка может быть широкой (рис. 31, а) и узкой (рис. 31, б). Бабку вбивают в вертикальную колоду 1. Отбивают лезвие молотком с узким бойком для отбивки кос (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть ровными с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром точиле.

Инструмент для отбивки косы и правки ее в поле: а — широкая наковальня (бабка); б — приспособление для отбивки ножа косы: 1 — узкая бабка; 2 — колода; 3 — лавочка; в — молоток с узким бойком; г — лопатник; 1 — берестяный футлярчик; 2 — поясной ремень; 3 — брусок; 4 — гладкий стальной стержень

Важно подобрать молоток таким, чтобы он не очень перегружал руку. При работе тяжелым молотком рука быстро утомляется, из-за чего не удается вполне качественно отбить косу. К тому же от тяжелых ударов лезвие косы из твердой стали трескается и выкрашивается, а если сталь косы мягкая, то лезвие коробится и при косьбе выщербливается в покоробленных местах. В обоих случаях лезвие портится и приходится отбивать косу еще раз.

Высота лавочки 3 (рис. 31, б) и колоды 1 зависит от роста того, кто будет отбивать косу. Отбивку начинают от пятки ножа, поддерживая переднюю его часть (носик) правым коленом ноги, которая находится на подставке лавочки. Во время отбивки средней части ножа его носик и пятку поддерживают коленями соответственно правой и левой ноги и, наконец, поддерживают левым коленом пятку ножа при отбивке передней его части и носика косы.

Перед отбивкой нож косы следует опустить на полчаса в воду. Он приобретает темный цвет, и это облегчает наблюдение за процессом отбивки.

Если косу для отбивки не снимают с косовища, то для обеспечения плотного прилегания ножа к бабке необходимо установить специальную стойку с упором для поддерживания конца косовища в таком положении по высоте, чтобы плоскость лезвия плотно прилегала к бабке.

При отбивке нож косы кладут на бабку обушком вниз так, чтобы лезвие лежало вдоль рабочей поверхности и было немного наклонено в сторону отбивающего косу. Таким образом отбивают верхнюю (лицевую) сторону полотна. При этом держат полотно левой рукой, регулируя положение той части лезвия, которую отбивают, прижимая во время отбивки полотно к бабке большим пальцем.

Ширина отбивки 1,5-2,5 мм. Более широко отбитое лезвие заламывается, приходится снова отбивать его, а это приводит к быстрому износу косы. На полотне хорошо виден ход отбивки, если периодически смачивать в воде кончик молотка. Вода очищает место удара, вследствие чего на полотне появляется светлая достаточно заметная полоска, на которой удобно следить за границей отбивки.

Удары при отбивке начинают наносить от пятки ножа параллельно лезвию, Молоток поднимают на 4-5 см и наносят через каждый миллиметр размеренные, одинаковые, не тяжелые удары. Они не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, наискось или несколько раз в одно и то же место — лезвие от этого делается волнистым (коробится), растягивается в длину, выгибается. Поэтому не следует стремиться отбить косу за один проход молотка, необходимо повторить требуемое количество проходов для более тщательной отбивки лезвия.

Как косить?

Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.

Коса может наткнуться на камень или кочку, часть лезвия при этом отогнется в сторону, затупится. Чтобы поправить поврежденное лезвие, косарь всегда должен носить при себе лопаточник (рис. 31, г) -берестяный футлярчик 1, закрепляемый к поясу с помощью ремешка 2. В футлярчике лежат точильный брусок 3 и гладкий стальной стержень 4. Для того чтобы привести лезвие в порядок, конец косовища втыкают в землю, обтирают нож пучком травы, берут стальной стержень, прижимают напротив поврежденного места лезвия и выправляют ее так, чтобы оно приняло нормальное положение. После этого лезвие точат бруском.

Если выбран хороший нож косы, она правильно (как описано выше) подогнана под косаря, умело заточена и отбита, то такой косой легко работается.

Источник: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.

Готовь сани летом.

1) вопрос первый. Из какого дерева делается косовище?

2) вопрос второй. Из какого дерева сделать рукоятку?

3) вопрос третий. Какой способ надежней насадки ножа косы на косовище?

4) вопрос четвёртый. Стоит ли покупать «готовую косу» из магазина?

Вычитал что рукоять можно сделать из черемухи, липы, ивы. Косовище черемуха, молодая ель. Нашел в интернете металлическое крепление ножа косы с косовищем, кто имеет опыт насадки таким крепежом?

Нашел еще вот такой способ крепления, автор пишет что надежно (?)

что скажете про покупные ручки для косы? надежные? удобные?

нашел еще «бабку» (Косоотбойник) для отбивки косы кто пользовался ?

косовище -ёлка.сушёная в коре и потом окорённая.Палец-кариш,черёмуха,сырые,выбираешь под косовище выборку,обвязываешь на косовище и сушишь..можно не корить. кольцо-кусок простой водопроводной трубы. клин-лосиный рог,дуб,берёза.Отбойник отбивает хорошо,у меня был самопальный,не торговый. но быстро научишься и на бабке.

Саму современную косц,надо сперва ободрать на наждаке,потом напильником и потом отбивать. вообще по самой косе советую попобираться по людям или по старым чердакам полазить. современные косы отстой. Готовую косу не купил бы никогда. тем более готовую

да я тоже почитал мужик пишет бестолку отбивать металл такой что только на точиле,тяжелые ,хлипкие у меня дед тоже клин и два стальных кольца, сидит хорошо.володя ты делал из ели косовище? всмысле с корой сушить нечищеную? в тени? потом когда уж насаживать тогда кору снять? один мужик посоветовал полотна Артинского завода .. понятно что старое лучше где найти только.

обычно находишь ёлочки нормальные и в коре на чердак несколько штук на чердак. можешь делать быстрее. коришь середину,а с обоих концов оставляешь см по 30 коры. в тени сушить.

Современные косы совсем не знаю. купил раз. у ней кончик гнётся без напряга пасстижами. ну как оловяха(((

Старые по людям искать. бывает сточенная вся,а лучше новой.у меня литовка 60 года. только косовища,да пальцы меняю.

косовища по лени меняю часто. повесил на дерево и пошёл-дождь,солнце. и тд. кто убирает постоянно и сразу и не такой разгильдяй,у тех косовища и пальцы гораздо дольше служат

привет! блин. я бы и готовую купила, лишь бы она «леворукая» была. такие дела.

1.Я косовище делал из тальника ( ивы ).Легко обрабатывается и только чуть -чуть надо пройти шкуркой . Мой родственник делал из ёлки , отведя ветку под рукоятку под рост , но косовище получается чуть тяжелее .Да и обрабатывать надо чище шкуркой .

2.Рукоятку так же очень удобно делать из того же материала .Чуть сделав выемку и можно гнуть под диаметр косовища . Регулировка тоже простая — развязал шнурок и всё .Не надо таскать с собой гаечный ключ.

3.Самый надёжный — подгонка самому под клин .Новомодная с креплением болтом — ненадёжна , разбалтывается при эксплуатации .Более надёжно совмещении этих двух креплений .

4.Современные косы можно охарактеризовать одним словом -ДЕРЬМО .

Раньше как выбирали косу , помимо прочих условий :держа на весу , щёлкали пальцем и слушали звук , он должен быть звонкий и продолжительный .

Сейчас косы идут непонятно из какого металла , толстые и очень мягкие , жало не держат , после одного прокоса надо не то что точить , а снова отбивать . Хорошо, если обкашиваешь двор , рядом всё , а если на поле ?

Готовую косу лучше не покупать — всё равно придётся переделывать под себя

всё почти тут описано
1- елка , потому что можно найти идеально прямую , и лёгкая , сам делал (хотя опыта у меня 2 года использования всего)

3- хомуты + клин вполне работает

4- готовую точно нет , если только само лезвие , и то до ума доводить придется

Да, лучше старой косы ничего нет.Пробовала новой косой соседа — жуть одна — и кончик гнется, Володя прав, и рукоятка сама по себе ходит, как не затягивай)))

А вот печник старую на старое же, отшлифованное годами, косовище насадил, закрепил медным кольцом из трубы, клин нашли из рога — все в нашем доме, «по сусекам», так не нарадуюсь на свою косу)))

Что и говорить, этот инструмент сейчас широко применяют не только дачники и дворники, но и фермеры. А между тем, на небольших участках, в труднодоступных местах, обычная ручная крестьянская коса остаётся незаменимой помощницей (и даже средством борьбы с гиподинамией, как один из видов «агрофитнеса»). К тому же, этот инструмент не ломается в самый разгар работы, не требует технического обслуживания (а зимой его, скорее всего, не украдут с дачи).

Ручные косы бывают нескольких видов (например: коса-горбуша»), но мы остановимся на классической, наиболее распространённой из них -косе-стойке или «литовке». Эти косы отличаются по номерам: № 5, № 6. № 9, обозначающие длину полотна в дециметрах (раньше их просто измеряли шириной ладони). Кроме полотна (его ещё называют лезвием или ножом), в состав косы входят косовище (черенок) с лучком (ручкой) и закрепляющие полотно детали: клин и кольцо. Кольцо может быть и сборочным изделием. Некоторые конструкции кос предусматривают вместо кольцевой связи полотна и косовища обычное болтовое крепление.

Вот только чтобы работать такой косой было в удовольствие, её, как и всякий другой инструмент, надо наладить.

Подготовка косы начинается с отбивки (холодной насечки или отковки) её лезвия, что желательно делать регулярно перед началом сезона (правда, новые косы продают уже отбитыми, но этого хватает только «на первое время»). Эту операцию производят специальным полуэллиптическим молотком с узкими бойками (или обычным молотком со слегка сферическим бойком) на приспособлении, называемом бабкой и представляющим собой узкую наковальню, которую в продаже сейчас, пожалуй, и не найти.

Отбивка косы

Качественная отбивка косы — это если не искусство, то уж, во всяком случае — высокое ремесло, которым обладает далеко не каждый. Поэтому для неопытных, умельцы придумали приспособление, названное ими косоотбоем. Оно уже не требует значительных навыков и обеспечивает достаточное качество подготовки косы к работе.

В результате отбивки лезвие косы становится тоньше, приобретает от наклёпа (насечки) поверхностное упрочнение и зазубренность лезвия (не путать с волнистостью в плоскости полотна, которая нежелательна). Отбитой косой легче косить, она дольше не тупится, а скашивание осуществляется чище. Качественная коса после хорошей отбивки выдерживает не менее четырёх часов непрерывной работы, после чего достаточно лишь заточить её оселком.

Для отбивки кос раньше изготавливали специальную скамейку на двух столбчатых разновысоких ножках. На низкую ножку сиденье (доску) накладывали, а в более высокую — врезали. В торец последней вбивали металлическую бабку («наковаленку») с широкой шайбой в основании.

Отбивку лезвия косы производят от пятки к носку, держа полотно сначала за пятку, а потом за обушок (утолщённый тыльный край).

Если лезвие отбивать без снятия косовища (без разборки косы), то для удобства последнее можно опереть на плечо. В былые времена для опоры косовища позади скамейки вкапывали столбик со штырями, вбитыми в него на разной высоте, или ставили скамейку под дерево, а через ветку перекидывали верёвку с петлей на конце, в которую и просовывали косовище.

Но вышеприведённые способы отбивки лезвия полотна косы — классические и фундаментальные. Я же хочу предложить более упрощённые, так сказать — «полевые». Ведь для отбивки единственной косы один-два раза в год делать скамейку, по крайней мере, нецелесообразно — можно обойтись чурбаком, а в поле — пеньком или небольшой плахой, в которую и надо вбить бабку. Но лучше бабку не вбивать (ведь потом придётся вытаскивать — это намного труднее), а зажать её между парой деревянных брусков, а уж бруски прибить или прикрутить к чурбаку, пеньку или плахе.

Бабка для отбивки косы

В процессе непосредственной работы лезвие косы придётся многократно затачивать. Это производят ручным оселком — продолговатым наждачным бруском. Для этого с полотна осторожно удаляют прилипшую траву (обычно пучком скошенной травы). Носок косы втыкают неглубоко в землю, натягивают его с помощью косовища, конец которого тоже опирают на землю. Заточку производят от пятки к носку диагональным движением бруска (установленного под небольшим углом к плоскости полотна) по лезвию попеременно с обеих его сторон. Неопытным косарям такую заточку лучше производить сначала с одной стороны, а потом — с другой. Оселок косарю приходится постоянно иметь при себе, поэтому для него хорошо бы изготовить кобуру. Проще всего сделать её из небольшой пластиковой бутылки, которая подвешивается на пояс.

Можно затачивать косу, при возможности, и с помощью точила, лучше ручного. Если же точило электрическое, то надо установить минимальные обороты (высокоскоростное точило лучше не использовать), а полотно перед заточкой и в процессе смачивать мокрой тряпкой или поливать водой. Следить за тем, чтобы лезвие не перегревалось (чтобы на нём не появлялись цвета побежалости).

Совет тем, кто впервые берёт в руки ручную косу. Самое нагруженное место косы — соединение полотна и косовища, а самое слабое звено здесь — нижний конец (срез) косовища. При ослаблении кольцевого крепления (что не сразу замечает даже опытный косарь) неминуемо «разбивается» шипиковое гнездо на срезе и при этом может даже лопнуть конец косовища. Тогда надо будет косовище укорачивать и делать новый срез с гнездом под шипик. Чтобы этого не произошло, можно заранее укрепить гнездо скобочкой из стальной миллиметровой полосы, с двумя продолговатыми отверстиями под шип (а в скосе косовища — два соответствующих гнезда) для установки полотна под разными углами (для малого и большого захватов скашиваемой травы).

Подводя итог разговора о подготовке косы к работе, стоит отметить, что у каждого опытного косаря имеются свои тонкости и особенности, помогающие ему в этом нелёгком труде, а другие постигают их на практике.

При работе же надо помнить, что коса — инструмент небезопасный, и обращаться с ней следует аккуратно. А хранить же её следует, как ружьё, сделав недоступной для детей, по крайней мере, надёжно изолировав лезвие любым способом (хотя бы просто замотав холстиной).

Важна не только сама коса, многое зависит и от древка. А для него необходимо дерево достаточно крепкое, прямое и легкое. Лучше всего, скорее, для этого подходит именно осина. Срубленная весной, отлично завяленная и выдержанная, она очень лёгкая, и в то же время крепкая. Также хорошо подходит для косья и еловая жердь, которую перед применением нужно выдержать в сухом тенистом месте, например, в сарае либо на чердаке. Совсем убирать кору с ели не нужно, достаточно лишь сделать на древке несколько оголенных полосок. Ее держат вертикально, подвесив и прикрепив к концу грузик, чтобы древко не покривилось. Висеть оно должно так около 10—12 месяцев.

Отбивке нужно уделять большое внимание. На острие лезвия появляется наклеп металла, что придаёт косе прочности. До того, как отбивать, подберите молоток и наковаленку. Отбивать нужно, идя «к себе», а не «от себя», в противном случае можно покоробить полотно косы, и работать ею будет уже невозможно. В таком случае придется срубать зубилом острие и начинать все делать с самого сначала.

Как обращаться с косьём? Вначале зачищаем его, тщательно выравниваем и насаживаем. Подготовим для этого два колечка с внутренним диаметром около 40 мм, больше не надо. Кольца обычно вырезают из трубы, диаметр которой подходит.

Сделав кольца, немного подстрогаем комлевую часть косья, чтобы они надевались достаточно свободно. Потом пометим место для ручки.

Можно сделать ручку и «в обхват» из гибкого дерева в форме рогульки, но, конечно, изготовить его намного труднее, и коса с ним смотрится громоздко. Но плюс в том, что ручку можно передвинуть. Хотя можно сделать всё и по-другому.

Взять деревянную палочку, соответствующую длине ручки, просверлить вдоль нее отверстие и привертеть через него болтом к косью. Отверстие диаметром около 8—9 мм на косье не делает его тоньше. На конце болта нарезают резьбу диаметром примерно 8 мм и ставят гайки, как это изображено на рис. 1. На косье можно сделать и несколько отверстий для ручки, тогда её можно будет легко регулировать.

Рис. 1. Детали ручки: А — курок; Б — болт; В — шайба на конце ручки; Г — шайба на косье

Как можно ещё прикрепить косу к древку?

Доводим до нужной толщины конец окосева, плотно по величине втулки, и застопорим шурупом. Угол, срезанный на конус, должен достаточно плотно попадать во втулку. Т.е. нужно насадить косу, как ухват. Втулку некоторые изготавливают из ненужного автомобильного насоса. Обрезаем его по нужному размеру, срезаем на конус и привариваем две планочки: одну с отверстием для шипика, а другую — для крепления самой косы (рис. 2). Ручку прикрепляют хомутом, что ее можно регулировать.

Рис. 2 Крепление косы: 1 — крепежный болт с шайбой; 2 — втулка; 3 — заклепка; 4 — винт; 5 — жесткий хомут; 6 — деревянная ручка; 7 — железный хомут для ручки; 8 — шипик; 9 — пята косы; 10 — отверстие для крепления пяты косы (просверлить и распилить); 11 — отверстие для шипика; 12 — крепежное отверстие (смещено от центра на 4 мм); 13 — отверстие для крепления втулки

Как правильно отбивать косу?

Это делают по-разному, например, применяют для доводки гладкий закругленный обух ножа либо круглый кусок стали диаметром около 18—20 мм, длиной, удобной для держания рукой. После отбивки немного подправляют лезвие. Таким будет легче косить любую траву.

Еще один небольшой совет. Некоторые косцы оттачивают свою косу и кладут ее в корыто с капустным рассолом на неделю, после чего отбивают. Это помогает.

• Моя фазенда:
• Сад и огород
• Садовые постройки и инвентарь
• Выращивание грибов
• Крупный рогатый скот
• Свиноводство
• Овцеводство
• Кролиководство
• Козоводство
• Коневодство
• Птицеводство
• Нутриеводство
• Норководство
• Лисицы и песцы
• Шиншиллы
• Пчеловодство
• Болезни животных
• Животноводство. Разное
• Готовим и заготавливаем
• Как рыбу ловить
• Всякое разное
• Файлы для скачивания

• Стадо кнопочек:
• Блог
• Магазин: 3D дизайн
• Подборка материала
• Каркасный дом
• Кирпичный дом
• Деревянный дом
• Экодома
• Дома из контейнеров
• Бани и сауны
• Полевые сооружения
• Печи и камины
• Электрическая тема
• Альтернативная энергия
• Инженерные коммуникации
• Водопроводное дело
• Плотничное дело
• Резьба по дереву
• Бондарное ремесло
• Как построить погреб
• Моя фазенда
• Делай сам
• УАЗ Буханка
• Ещё о строительстве
• Обустройство участка
• СССР
• Активный отдых
• Учебники по SketchUp

• Подборка материала:
• Всё про фундамент
• Стены и перегородки
• Крыша, пол, мансарда

Хотите научиться моделированию в программе SketchUp? Самый полный и подробный курс изучения самой новой версии программы.

Устройство и основные составляющие

Ручная коса состоит из: ножа, косовища, рукоятки, клина и кольца.

Знаете ли вы? Нож может издавать звук, напоминающий колокольный звон.

Полотно

Полотно — это длинное лезвие, загнутое к низу. Выполнено из инструментальной стали (У8, У7). Существует классификация в зависимости от длины ножа: 50 см — 5, 60 см — 6 см и до 9. Наиболее распространённая № 5. Состоит из: полотна, обушки, острия, носика, пятки и бородки.

Отличить качественное лезвие у косы можно по следующим признакам:

• отсутствие повреждений и неровностей;
• одинаковая толщина лезвия;
• глубокий звук при ударе;
• хорошая упругость.

Ножи имеют и другое название — литовка или полотно.

Часто садоводам и огородникам приходится бороться с сорняками. Существует много приспособлений для механического удаления врагов культурных растений. Среди них — плоскорез Фокина. Плоскорезом можно срезать и выдергивать сорняки. Отметим, что этот ручной культиватор вполне по силам изготовить самостоятельно своими руками.

Косовище

Косовище, или косье, черенок, — это длинная деревянная основа ручной косы. Длина — 1,7 или 2 м. Должно быть без повреждений, упругим, ровным. Хорошим материалом является ствол ели на высоте 2 м. Для изготовления: удалить лишние элементы (сучки, кору), придать нужную форму, сушить в вертикальном положении, шлифуют, можно пропитать восковым раствором.

Чтобы начать изготовление ручной косы для травы, необходимо знать, как насадить косу на косовище: сделать разрез под углом на конце и маленькое углубление для шипика пятки лезвия. Для кошения на неровной местности срез — 35 мм, на ровной — 10 мм.

Рукоятка

Для более удобного кошения существует рукоятка или лучок. Для крепления: вырезать в косовище квадрат, забить шип рукоятки, расклинивать его, можно усилить с помощью саморезов или шурупов.

Различают неподвижные и регулируемые. Первые — устойчивые и надежные, вторые — более удобные, если использует много людей.

Клин — деревянное приспособление для крепления лезвия к косовищу. Изготавливают из сухих пород дерева. Важно, чтобы крепление было надежным, потому что от этого зависит целостность и безопасность.

Кольца

Кольца — второй элемент крепления ножа к черенку в виде болтового крепления. Используют вместе с клином.

Выделяют узкие и широкие, с ключом и без ключа. Кольца с регулируемыми болтами называют «струбцинками».

Шпагат

Шпагат — это специальный вид крепкой нити. Необходим для регулируемой рукоятки. При изгибе им или проволокой связывают два конца лучка из гибкого вида дерева и закрепляют с помощью вырезанных на них выемок.

Обработка и заточка лезвия

Рукоять мы будем монтировать всадным методом, так проще и наборный вариант можно применить. Если нет ленточной шлифмашины, также приемлема работа с УШМ. Единственное, со спусками будет сложнее.

В первую очередь нужно нарисовать эскиз для наглядности будущего клинка, и выполнять все действия в соответствии с ним. Не забывайте, что рукоять будет всадная, значит хвостовик изготавливайте удлинённый. Не волнуйтесь, слишком длинный хвост поможет сделать наборную ручку:

1. Изготовив эскиз, вырезаем его и, приложив к острию косы, обрисовываем маркером. Рисуйте так, чтобы носик и кончик лезвия совпадали, в дальнейшем будет меньше волокиты с их выводом.
2. Следующим этапом, нужно зажать заготовку в тиски и аккуратно обрезным кругом УШМ вырезать «черновую» деталь. Во время реза следите за температурой, обязательно поливайте водой и не допускайте перегрева, иначе металл может размягчиться и вся работа «насмарку». И косу жалко. Получив деталь согласно чертежу, абразивным кругом пройдитесь и уберите все зацепы и скосы.
3. Самое время переходить к выведению спусков. Их также рекомендуется симметрично с обеих сторон разметить маркером и под одинаковыми углами вывести на шлифовальной ленточной машине. Или закрепив «болгарку» удобным образом, использовать её как шлифстанок. Во время этих работ опять же недопустим перегрев, поливайте деталь постоянно водой.

Чертеж для выполнения ножа из косы.
После выведения спусков надо заточить клинок. Тип режущей кромки выбирайте сами. Зависит от предназначения ножа, сталь можно заточить очень остро. Для окончания работы с клином обязательно нужно отшлифовать его, сперва специальным кругом. А затем вручную с помощью наждачной бумаги от большего зерна к мелкому.

Виды кос

В зависимости от некоторых отличающихся деталей выделяют такие виды кос: литовка, горбуша и серпан.

Литовка

Литовка — наиболее распространённая ручная коса для травы. Имеет длинную, ровную, прямую рукоятку, косье, полотно, клин с кольцами.

Горбуша

Горбуша — с короткой изогнутой ручкой. Предназначена для кошения травы в очень неровных местностях и трудных местах, например, вокруг пенька и т. д.

Недостаток — пользоваться нужно в согнутом состоянии.

Для выравнивания газона лучше всего подойдет газонокосилка. Существуют электрические и бензиновые модели, а в современных газонокосилках есть еще и функция мульчирования.

Серпан

Серпан — с коротким полотном (до 35 см). Используется для удаления твёрдых видов растений (кустов, зарослей). Состоит из полотна, удлинителя, черенка и гайки-барашка.

Важно! Выбор косы должен зависеть от того, какие растения вы собираетесь косить. При неправильном использовании она быстро испортится, и не будет достигнут желаемый результат.

Серпан в сложном виде безопасен для транспортировки.

Подготовка к работе

Существует несколько способов приготовления ручной косы для работы: заточка, отбивание и доводка расхлябанной поверхности, рассмотрим детальнее каждый из них.

Отбивание

Чтобы знать, как отбить косу в домашних условиях, давайте разберемся, что такое отбивание. Отбивание — это процесс обработки, отсечки лезвия специальным молотком с острым концом для утончения ножа по всей длине и появления режущих зазубренностей. Перед отбиванием нужно оставить лезвие в воде для потемнения, чтобы потом чётко видеть зону отсечки. Отбивание проводится в пятки полотна к носику.

Новые обычно уже отсечены в месте производства, но отбить косу можно и своими руками.

Для удобства используют специальный стул с ножками разной высоты. Возле высокой ножки находится бабка. Приспособление для клепки кос называется бабка — узкая, маленькая наковальня. Изготовить ее можно в домашних условиях из напильника или материала твёрдостью от 57 HRC. Можно использовать косоотбой — усовершенствованная бабка, более легкая в использовании. Удары должны быть не сильные, по всей линии ножа.

Доводка расклепанной поверхности

Доводка лезвия производится с помощью бруска для подточки и мусата — специального стержня из метала для выравнивания ножа. Точить нужно только ту часть лезвия, которая светлее.

Заточка

Заточка производится перед отбивкой. Для этого используют мелкозернистый абразивный круг. Основные правила того, как наточить косу: охлаждать лезвие водой, вращать круг медленно. Заточка начинается с нижней стороны на 1,5-2 см.

Плетение одинарной французской косы в домашних условиях

Это самая простая в освоении коса.

Если вы раньше совсем не умели плести косички из волос, то начинать лучше именно с обыкновенной французской классической косички. Прическу можно делать на средние и длинные волосы.

Коса может быть одинарной, двойной или в любой другой вариации. Но здесь рассмотрен самый легкий вариант – пошаговое плетение одинарной французской косы посередине головы.

1. Расчешите волосы, если они мягкие и пушатся, немного намочите их водой.
2. Если есть челка, то отделите ее, оставив свободной. Длинную челку можно вплести в косу.
3. Встаньте за спиной и попросите чуть наклонить голову.
4. В передней части головы соберите небольшой пучок волос, разделите его на 3 части и начинайте плести обычную косичку.
5. К каждому следующему плетению добавляйте к пучку волос в руке пряди с боков, поочередно, с одного и другого.
6. Коса постепенно должна начать утолщаться.
7. Закончите плетение свободной ниспадающей косичкой и завяжите ее резинкой. По желанию хвост можно оставить распущенным.

Пошаговое плетение такой косы представлено на фото:

Как косить?

Левой рукой взять косье выше ручки, правой — ручку, правой ногой вперед, левую немного назад. В таком положении совершать круговые махи справа налево. Туловище немного повернуть и наклонить вперед. Носик стоит немного поднимать вверх, чтобы трава срезалась ровно, и он не зарывался в землю.

Важно! При кошении стоит соблюдать правила безопасности и быть крайне осторожными, поскольку это очень небезопасно!

При кошении лезвие может повредиться, поэтому с собой стоит носить точильный брусок, стальной стержень.

Правила выбора косы

Выбор в первую очередь зависит от вида растений, которые нужно убрать. Для обычной травы — литовка, для гористой и неровной местности — горбуша, для твердых видов растений — серпан.

Чтобы выбрать качественную ручную косу, нужно обратить внимание на:

1. Отсутствие повреждений любого из элементов (полотна, кольца).
2. Косовище, нож должны быть гибкими.
3. Крепление должно быть крепким.
4. Нож при ударе должен издавать характерный глубокий звук.

Высоту косовища следует выбирать в соотношении к росту. Существует классификация по размеру ножа, № 5 — стандартная, «для дома», чем больше номер, тем больше область захвата, но тем она тяжелее и больше усилий надо прикладывать.

П О П У Л Я Р Н О Е:

• Настройка родительского контроля в Windows 7.

В любой семье, где есть несовершеннолетние дети, рано или поздно возникает проблема ограничения доступа ребенка к компьютеру. Не секрет, что в последние годы серьезно обострилась проблема компьютерной зависимости детей и подростков. Над этой проблемой работают психологи, педагоги и другие специалисты, и все они отмечают: компьютерная зависимость — это болезнь. Причем она влечет за собой возникновение целого ряда расстройств, которые в общем случае можно разделить на две категории: психические и физические. Подробнее…

ПОДАВЛЕНИЕ ГАРМОНИК ПЕРЕДАТЧИКА

Кто отбивал косу, какова технология, возможно ли самому сделать или лучше таки напрячься и найти мужичка в древне?
Может, в сети есть какие полезные статейки, которые глубоко запрятаны и мне не попались?

Молотком, с обратной стороны, где сужение. Кладёшь косу на рельсу (точнее кромку самую), другого человека лучше, чтобы держал косу за рукоять, и осторожно, так оттягиваешь кромку и всё.

из не своего и из своего опыта:
1. послали как-то нашу кафедру в колхоз на покос. там на складе выдали новые косы, пачку электродов для сварки (то ли шестерка, то ли пятерка — для заточки), молоток и приспособу для отбивки кос. собирал и отбивал косы нас же сотрудник, он сам из пригорода и имел кой-какой опыт (работалось потом этими косами хорошо). теперь о самой приспособе — такая небольшая скамеечка (чтоб работать сидя) с одной стороны которой вертикально прикреплено полено диаметром см. 15 и высотой см. 50. в него примерно на 4/5 вбит плоский напильник торец которого был предварительно на точиле закруглен. вот на этой цилиндрической поверхности разобранную косу и отбивать. получается тонкая волнистая поверхность.
2. отбивал сам в саду. напильника не было, вместо него приспособил узкий боек молотка. в принципе отбивать можно, но неудобно — эта *наковальня* пружинит и сильно отпустить косу не удалось.

В хозяйствнных магазинах, особенно в сельпо, продается специальный отбойник для кос. Это такая особая приблуда с пружинкой, она заколачивается в колоду. Далее в паз засовывается лезвие косы, и хреначится сверху молотком. Не очень хорошо получается, но всё лучше, чем просто так первый раз.

Всем спасибо за ответы. Скорее всего, буду пробовать на рельсе.
Аня, такую приспособу я лет 10 назад видел, но тогда интереса не было. Вы их давно видели в продаже?

Отбивание косы это есть холодная ковка.На крайняк можно сделать и на обухе топора,но предварительно загнав получше в крупное полено.При отбивание делайте это с небольшой оттяжкой на себя.Цель отбивания это добиться утончения кромки косы,а потом можете и править камнем в процесе работы.Камень в хоз магах рубей за 10-20.При отбивание не таропитесь и соблюдайте ТБ.

До какой степени кромка должна утончиться? Видел рекомендацию на каком-то форуме, что до толщины листа бумаги (. ) А как тогда камнем-то по ней, она ж или обломится или тут же сточится об него

а нефиг по камням косой.
хреновинка для отбивки косы (дед называл ее «оселок», хотя afaik оселок есть точильный камень, но с дедом я никогда не спорил 😊) напоминала тонкую сторону молотка, только более круглую. Вбивается в специальную скамеечку (с одной стороны ножка — вертикально стоячее бревно)
далее на скамеечку садится «кузнец» 😊, а на отбивальную хреновинку кладется коса нижней стороной вверх 😊 острой стороной к «кузнецу» и молоточком не торопясь без фанатизма в общем в возрасте 6 лет я тратил на это увлекательное занятие минут 20 😊 сейчас отбиваю за минуту-полторы 😊

До какой степени кромка должна утончиться? Видел рекомендацию на каком-то форуме, что до толщины листа бумаги (. ) А как тогда камнем-то по ней, она ж или обломится или тут же сточится об него

Уточню и напишу,ибо все тонкости не помню

Повезло. У меня такой практики не было, вот и навёрстываю теперь. 😛

Приспособа для отбивки кос продаётся в любом хозмаге. Анн правильно написала, туда запихивается коса и лупиться сверху по ударнику молотком. получается ровно и красиво. переборщить невозможно с отбивкой косы, сам металл не даст сделать больше чем надо. Лупить молотком придётся с фанатизмом, но не долго, главное чтобы наклёп на РК был равномерен, качество определяется визуально. Плоскость ударника которая непосредственно лупить по металлу косы шириной гдето 5. 6 мм этого вполне достаточно на весь покос. Дальше правка косы камушком типа «лодочка» стоит камушек максимум 20 ре.

Слишком сложная конструкция, но, видимо, на такой можно и без опыта отбивать. А с фанатизмом — потому что на ней пружина. У меня штука попроще, но требует некоторой подготовки. (надо бы только ее найти 😊) сфотаю — выложу, если найду 😊

Чо сложная, где сложная?? 2 детали сложная. типа пошутил?? стакан с с прорезью и вкладываемым ударником и всё!! Никаких там пружин нет за нинадобностью. вся эта приблуда вбивается в блишайший пень(клин снизу для этого) и коса отбивается в течении 10 мнут. А с фанатизмом бить молотком надо для того чтобы было качественно и быстро отбито и не более того. Металл материал тяжкообрабатываемый, а наклёп только упрочняет его. Так что звона будет достаточно. Поэтому и стучать с фанатизмом. Ну хоть раз этой штукой пользовался?? Косы правил?? А сено косил? И сколько га скосил??

Той, которая на картинке — не пользовался никогда и даже в магазинах не видел, потому что не искал.
Я же писал у меня эта штука другой формы более простая, одна деталь и все. Пользуюсь я ей сейчас отсилы раза 2 за сезон (весной и осенью) потому что со скотоводством завязал, поэтому чтоб сильно не ржавела я ее из скамеечки выдергиваю и в ящичек с инструментами прячу, потом долго ищу. А косил я мало, летом раз в день привозил тележку травы и сено на зиму запасал , максимум было штук 50 кроликов, четыре козы и пара свиней, на зиму запасали всего навсего около 40 кубометров сена(чердак в сарае), кроликов и свиней за зиму съедали, до весны оставались только козы и штук 6 или 7 кроликов (на потомство). Причем сено скармливали все, и еще зимой комбикорм приходилось покупать.

Приспособа для отбивки кос называется бабка.
Напильник не очень подходит,у него сердцевина мягкая и при ударах расплющивается.

Serjant, я уважаю ваше мастерство в резьбе по дереву, но подобные вопросы мне кажутся, мягко говоря, некорректными, так как не относятся к теме, равно как и сам тон, каким они заданы, и сам факт перехода на личности.
Пожалуйста, держите себя в руках.

По моему скромному опыту.Отбивал всегда на «бабке»-небольшая наковаленка,квадратная в плане с выпуклым верхом, снизу шип,которым она вбивается в подходящую колоду-пень.Второй человек держать не нужен, конец рукояти лежит в веревочной петле отрегулированной по высоте, к чему веревку привязать-по обстоятельствам 😊Насчет нескольких минут и ударов от души-на совести авторов,может у них опыт богаче.Несильными ударами тонким бойком молотка оттягиваете РК,сильный удар может вызвать трещину.Смачиваете почаще боек.В результате неспешной работы РК должна пружинить если ее подцепить ногтем.Процедура на вновь купленной нынешней косе не быстрая.Уж больно толстая в РК.

А новые — они все толстые.У меня коса по сравнению с магазинной раза в 2 тоньше (в смысле не толщина кромки, а ширина), а уж толщина кромки такая — что не дай бог на камушек налететь.

К вопросу о фанатизме: а Serjant САМОЛИЧНО отбил ХОТЯ БЫ ОДНУ косу на этом приспособлении? 😊

Тут есть одна ТОНКОСТЬ, которую непременно нужно учитывать. В чем она заключается? НЕЛЬЗЯ фанатично стучать молотком по кромке непрерывно передвигая косу по наковальне ЛИШЬ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Если этим пренебречь, то режущая кромка превратится в «ХЛОПУН» (так у нас в Ивановской области деревенские мужички называют форму, которуе приобретает коса,отбитая дилетантом, если посмотреть на неё со стороны режущей кромки). Практически это . синусоида. Косит такая коса откровенно хреново! А происходит это по той простой причине, что после ударов молотка или бойка металлу надо куда-то деваться. 😊 У него только три пути: в сторону режущей кромки и вправо — влево. Сама коса со свои Г-образным профилем — довольно жесткое сооружение. Вот металл( удлинняющейся режущей кромке некуда деваться) и начинает извиваться в вертикальной плоскости.

Как этого избежать?
Нало проковывать косу не непрерывно на всей её длине, а отдельными кусками (миллиметров по 50), ведя направление проковки от концов каждого такого участка к его середине. Затем переходить на следующий кусок и т.д.
Вот и вся хитрость!
Удачи!

Уточнил по поводу отбивки косы.Для отбивки косы берут «бабку» с выпуклым верхом и молотком с округлым концом отбивают самый кончик косы 2-3 мм не более.Делается это для того,что бы меньше точить косу,а также продлить срок службы(если просто точить то коса быстро сточится).По большому счёту если надо скосить траву на участке дачи то можно не мучаться и просто заточить точилом и спокойно косить.

Тут есть одна ТОНКОСТЬ, которую непременно нужно учитывать. В чем она заключается? НЕЛЬЗЯ фанатично стучать молотком по кромке непрерывно передвигая косу по наковальне ЛИШЬ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Если этим пренебречь, то режущая кромка превратится в «ХЛОПУН».

Как этого избежать?
Нало проковывать косу не непрерывно на всей её длине, а отдельными кусками (миллиметров по 50), ведя направление проковки от концов каждого такого участка к его середине. Затем переходить на следующий кусок и т.д.
Вот и вся хитрость!
Удачи!

Интересный момент, н разу о таком не слышал. Учту, спасибо.

Где ж вогнуты молоток-то найти? Ни разу такого не видел.
Ну а насчёт того, что на даче можно и точилом обойтись, не согласен. Замаялся я подтачиваться. Сосед осоку разводит, а мне у себя её скашивать приходится, а она достаточно жёсткая, да и вообще, когда сухо, то трава довольно жёсткая, так что вот хочу попробовать отбить, может, легче будет.

Молоток с одной стороны обычный,а с другой закруглёный.Отбивать косу можно с любой стороны.

Ну отбил и что?? Я последние 15 лет в деревне участвовал в покосе(Рязанская область), косили сено на зиму для коровы, на штук 5..6 овец и несколько коз. Так что знаком с процессом не по наслышке. И с отбивкой, и с подточкой, и с косьбой, и с метанием сена на сушила. Так что, дальше будем пререкаться или как?

*******У меня коса по сравнению с магазинной раза в 2 тоньше (в смысле не толщина кромки, а ширина), а уж толщина кромки такая — что не дай бог на камушек налететь. *******

Косы как то рапределяются по ширине в зависимости от назначения. Уточню как, отпишусь на след. неделе.

Молодец, купите себе шоколадую медаль и прекратите флеймить. Тема создавалась не для описания собственных подвигов.

А вот это было бы интересно.

Ещё советы будут??
Ответ был для драчуна.

По ширине косы никак не распределяются, всё зависит от производителя. Некая зависимость ширины есть от длины косы, но опятьже по усмотрению производителя кос из прочностных соображений.
Косы распределяются по длине в зависимости от назначения. от маленьких, от 4 кулаков(вот такая вот еденица измерения, длина от мизинца до крайней точки большого пальца) 6, 8, 10 и более кулаков длинной.
Длинные косы применяют на покосе в полях где нужна эффективность и производительность. И от роста и силы косаря. Поменьше, для обкоса тогоже огорода и около заборов, ну много где, хозяйство крестьянское большое, несколько кос имелось. Подбиралось в зависимости от ожидаемых работ и места. длина черена косы, расположение рукоятки подбирается индивидуально и настраевается элементарно.
После отбивки косы в поля таскают с собой ещё оселок типа лодочка и ключ (или пассатижи) для затяжки болтов крепежа косы к черену. Косу после покоса обычно обтирают скошенной травой.

У меня старая 10 кулаков — она тоньше магазинной, потому что сточилась 😊 и все. В эти выходные косили всякую дребедень:чернобыльники, малину, мелкие деревья 😊 — расчищали сноупарк 8-кулаковой намахался до приятной ломоты в плече 😊
Взяли у товарища еще одну — сломали все, что могли 😊 сначала крепление косы к косовищу/черенку, заменили хомутом 😊 затем сломали косовище/черенок 😊, затем сделали новое косовище и докосили что начали, а я свою косу никому не давал 😊
Кстати хорошее косовище/черенок очень сложно изготовить, если гнутое, как по науке.

Сержант,я не удержался.Зачем пассатижи-ключи для косы?Кроме самой косы только хомут металлический -остальное все дерево.Или это про ту хрень складную,что нынче на рынках продается?Так оно к нормальной косе отношение имеет косвенное 😊))

Внимательно прочитать лень да?? 😊 😊 😊 😊

После отбивки косы в поля таскают с собой ещё оселок типа лодочка и ключ (или пассатижи) для затяжки болтов крепежа косы к черену . Косу после покоса обычно обтирают скошенной травой.

Дык(смущенно)вроде внимательно внимал.Хомут да клин деревянный,все и крепление.Да дерева немножко выковырять под шип на хвостовике.Болты зачем 😊))))Точно хрень новоизобретенная.И судя по пассатижам ненужная 😛

Разные конструкции хомутов есть 😊
Некоторые на клиньях, некоторые болтами затягиваются. В моей деревне (Рязанская область) большинство кос с хомутами на болтах. Ибо надёжно. Клинья конечно хорошо. Но болты лучше.

При отбивке косы на бабке (кстати, настоящая бабка не просто железка, а железка, с наваренной на, условно железное «лицо» стальной пластиной) необходимо периодически смачивать боёк молотка водой (просто окунать). Так делали дед, отец, ну и я. 😊 Молоток для отбивки применялся специальный, с клиновидными, опущеными книзу бойками с обеих сторон.

Угу, видел такой молоток на помойке когда тут поблизости слесарку выкидывали, только мозгов не хватило подобрать, зато других железок набрал 😊.

Привет всем тем, кто хочет испытать свои силы в ковке. Сегодня мы рассмотрим, как сделать небольшую и простую косу путем ковки. Самоделка получилась крепкая и удобная, коса легко косит траву. Ручку для косы автор тоже сделал сам из доски подходящих размеров. Имея простейшую печь на углях, вы сможете выковать себе такую косу или другой инструмент в случае надобности. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— кусок стержня из стали для ковки;
— доска или брусок для ручки;
— масло или краска для дерева.

Процесс изготовления косы:

Шаг первый. Ковка
Разжигаем печь и можно приступать к ковке. Нам понадобится кусок прута из углеродистой стали, раскаляем его до желтого свечения и можно приступать к ковке. Автор делает прут плоским и потихоньку его оттягивает до нужной длины.

Формируем заднюю часть косы, загибаем ее под угол 90 градусов и делаем крюк, при помощи которого коса будет крепиться к ручке. В завершении косу можно потихоньку сгибать, автор формирует узнаваемый профиль практически на глазах.

Шаг третий. Термическая обработка
После ковки в стали будет присутствовать много напряжений, которые могут привести к деформации косы. Все эти напряжения нужно снять, процедура называется нормализацией. Косу раскаляем и даем остыть на углях. Процедуру нужно повторить несколько раз.

Ну а далее можно приступать к закалке, в итоге лезвие косы будет твердым и косы будет хорошо и долго косить. Для начала подготовим бутылку с водой, теперь раскаляем косу. Когда коса раскалится до желтого свечения, аккуратно поливаем из бутылки только лезвие, поливать нужно с обеих сторон. В результате этой процедуры мы закалим лезвие, а обух косы будет пружинить. В итоге коса будет крепкая, а лезвие будет твердым и сможет долго держать заточку.

Шаг шестой. Сборка и испытания
На конце ручки нужно просверлить отверстие, вставляем сюда шип косы и забиваем хороший колышек. Клин лучше всего забить на столярном клею, тогда все будет держаться очень надежно. В качестве дополнительной меры автор зафиксировал косу проволокой, но обычно сюда ставится железное кольцо и забивается клин.

Чтобы ручка не впитывала воду и вместе с ней грязь, автор пропитал дерево маслом.

Вот и все, коса готова, выполняем тонкую заточку точильным камнем и можно косить. Косит коса нормально и держится на ручке хорошо. Автор даже решил снять проволоку и показал, что коса держится только лишь на одном шипу. Конечно, это не очень надежное крепление, лучше сверху поставить железное кольцо или установить хомут для сантехники.

На этом проект окончен, надеюсь, вы нашли для себя полезные идеи и мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Источник