Строим домашний кегератор
Друзья, я жутко извиняюсь за резкое падение обновляемости блога — что-то в последнее время довольно много дел навалилось, в том числе то, о чем я сейчас подробно расскажу 😉 Оправдаюсь тем, что этот пост по своей полезности потянет на десяток-другой рядовых постов с отчетами о дегустациях заморских вкусностей, пропущенных мною за последнюю неделю-другую 🙂
Каждый домашний пивовар рано или поздно приходит к осознанию того, что… сейчас страшную вещь скажу …что дображивание в бутылке — зло! /* увернулся от трех летящих камней и еще от двух не увернулся, больно */ Ладно, ладно. Смягчу формулировку: дображивание в бутылке подходит далеко не всем стилям пива. Для бельгийских элей, для плотных и крепких сортов выдержка в бутылке вместе с дрожжами — весьма полезная вещь, позволяющая пиву меняться в течение длительного времени. Напротив, для легкого «питьевого» пива и для многих охмеленных сортов дображивание противопоказано. Согласитесь, что созревающий в бутылке пилснер, пэйл эль, кельш или сухой стаут — это полный бред, бессмыслица и надругательство над стилем 😉 Что делать? А очень просто: легкие и не требующие созревания сорта лить в кег под принудительную карбонизацию, более мощное пиво — по старинке, в бутылки вместе с праймером.
Организовать домашний розлив из кег проще, чем это кажется на первый взгляд. Для максимальной компактности используются устройства, называемые кегераторами — системы розлива на базе обычных холодильников. В Америке эта тема сейчас пользуется чрезвычайной популярностью: например, на форуме HomeBrewTalk есть специальный топик с названием Покажи свой кегератор, насчитывающий уже свыше 600 страниц с фотографиями! Да и в России тоже все больше домашних пивоваров начинают юзать кеги, хотя пока и не в таких масштабах, как хотелось бы. Я решил тоже нагнать тенденцию и построить свой кегератор. Давайте посмотрим, как это делается.
Базой для кегератора служит холодильник, но чтобы его выбрать, желательно сначала определиться, какие кеги вы хотите в нем разместить. Поэтому я начал с покупки именно кег. Для домашнего пивоварения удобнее всего брать корнелиусы — кеги со съемной крышкой, используемые в безалкогольной промышленности. В России их основная проблема в том, что их нигде нет 🙂 В отличие от США, у нас они совершенно не распространены, и домашнему пивовару придется немного помучиться, прежде чем он их найдет. Мне это в итоге удалось, да еще и за вполне адекватные деньги — два кега вместе с доставкой транспортной компанией обошлись чуть менее, чем в 5 тысяч:
Корнелиусы бывают двух видов: одни чуть ниже и шире, другие — выше и уже. Объем одинаковый — 5 галлонов, т.е. примерно 19 литров. Габариты важно знать при выборе холодильника, чтобы кеги в него гарантированно поместились.
Далее ищем холодильник. В моем случае постройка кегератора совпала с покупкой мебели для новой квартиры, поэтому в проекте кухни я сразу выделил штатное место для будущего кегератора — он расположится в самом углу, под столешницей, а значит к холодильнику предъявляются еще и требования ограничения по высоте. В итоге удалось найти подержанный холодильник шириной 60 см и высотой 87 см. Как видим, эта высота идеально сочетается с новыми икеевскими напольными шкафами (старая серия была чуть ниже):
Это позволяет буквально встроить холодильник в кухню. Вот шкафы собраны, а будущий кегератор вписан в угол:
Холодильник идеально подошел для двух кег и небольшого пятилитрового баллона с углекислотой. Все внутренние переборки убираем, включая полочки на внутренней стороне двери холодильника.
Теперь нам потребуются краны, шланги для пива и шланги для углекислоты, редуктор и фитинги для корнелиусов.
На шлангах я решил не экономить и заказал их аж из Штатов — пафосные, без ПВХ, с барьерной защитой от окружающей среды:
На кранах, напротив, сэкономил и купил на ибэе китайские. Видимо, со временем придется их заменить — работать-то они работают, но регулировать поток ими крайне сложно. Хотя выглядят обычно, точно так же, как и «фирменные»:
Редуктор — обычный микроматик:
Заодно заказал из Китая автомобильную пленку двух цветов — такую же, в какую пацанчики свои шестерки закатывают 😉 Ну а мне требовалось немного апгрейдить внешний вид кегератора, поскольку белая поверхность с заметными сколами стала дисгармонировать с окружающей средой, а пленка оказалась самым дешевым способом это исправить.
Теперь размечаем дверцу под краны, пленку и решетку-каплеуловитель:
(по-моему, он на меня смотрит, не?)
Поскольку в дверце никаких важных коммуникаций не проходит, ее можно сверлить безбоязненно.
Отверстие в столешнице — для отвода тепла от задней стенки холодильника.
Пятилитровый баллон отлично зашел по габаритам в этот холодильник, но для устойчивости потребуется сгородить небольшой «башмак» и удерживающий ремень. Уж чего-чего, а падения газового баллона допускать не следует:
Задумка с креплением реализована:
Еще пару слов о кегах.
Как я уже говорил, корнелиусы удобны для домашних условий тем, что имеют крышку в том месте, где у обычных кег фитинг. Удобно мыть, удобно наполнять. Ну а для подачи углекислоты и отвода пива предназначены два разных фитинга, что тоже удобно, поскольку можно, например, подключить только углекислоту и ждать, пока пиво отстоится и наберет карбонизацию:
Еще надо уделить внимание длине линии — шланг для пива имеет определенное сопротивление (зависит от его диаметра), также таким сопротивлением обладает кран, а еще на него влияет высота крана над кегом. В сбалансированной системе давление, которое мы подаем в кег, должно быть уравновешено сопротивлением, т.е. чем выше нам требуется давление, тем длиннее должен быть шланг от кега к крану, иначе пиво будет слишком сильно пениться. Еще есть краны, которые позволяют это сопротивление регулировать, но стоят они довольно ощутимых денег.
И вот система окончательно готова к использованию! Тут слегка тесновато, но зато все это удалось разместить на миниатюрном пятачке:
Для того, чтобы протестировать кегератор, я сварил два максимально простых пива — таких, чтобы не жалко было пустить на «промывку системы» 😉 Первое — так называемое «Компанейское», в засыпи 80% венского солода, 10% риса и 10% ячменных хлопьев, охмеление только хмелем Červeňák, 11 IBU, плотность 10,8%, алкоголь чуть больше четырех. Ну, я думаю, вы догадываетесь, чем был инспирирован рецепт 😉 Про второе пиво я, пожалуй, расскажу поподробнее отдельным постом, ибо это пиво было сварено по мотивам советского «Таежного», с добавлением экстракта хвои. Оба пива сбродил дрожжами WLP036 Dusseldorf Alt при низких для них температурах 17-18C, постаравшись тем самым сделать псеводлагер.
Наконец, система в действии! Слева «Компанейское», справа «Таежное»:
Очень важное преимущество розлива из кег еще в том, что пиво забирается трубкой с самого дна кега, поэтому если его отстоять (еще лучше — с применением осветлителей вроде биофайна или даже банального желатина), первый бокал будет состоять из дрожжей (это отход), а все последующие будут иметь великолепную прозрачность. Вот, кстати, «Компанейское» поближе:
Пиво обладает практически «коммерческой» прозрачностью, и это для многих стилей очень важная характеристика.
Если интересно, то вот моя калькуляция затрат на всю эту кеговую авантюру:
Холодильник: 6 000 р
Корнелиус кеги, 2 шт: 4 900 р
Шланги, фитинги: 4 400 р
Краны и решетка под ними: 6 300 р
Баллон 5л и заправка пищевой углекислотой: 3 600 р
Редуктор: 2 200 р
Прочая мелочевка (новые уплотнители для корнелиусов, переходник с баллона на редуктор, пленка на холодильник и т.д.): примерно 1 500 р
Итого: 28 900 р (примерно $450)
Для себя я решил так: от бутылок полностью уходить не буду, хоть и терпеть не могу с ними возиться, просто все более-менее легкое (скажем, процентов до 15 плотности) и не требующее выдержки теперь буду «кегить», а не бутилировать 🙂 Так что в моих отчетах о варках кегератор отныне будет периодически появляться в качестве действующего лица.
Источник
Холодильная камера своими руками
Здравствуйте, пивные магнаты!
Кому-то продавать 8-10 сортов разливного пива за счастье, а кому-то и 30 мало. Если в первом случае вполне достаточно одного-двух поточных охладителей, то во втором нам уже потребуется устройство холодильной камеры. Сооружение это по деньгам затратное, но при таких объемах продаж необходимое.
Естественно, выбранное нами помещение должно обладать определенной конфигурацией и площадью. Давайте рассмотрим, как сделать холодильную камеру своими руками, да чтобы качественно было и подешевле.
Сразу хочу внести ясность: камера нам нужна для хранения, а уж продавать с её помощью разливное пиво — это уже опция дополнительная. Ведь пиво пиву рознь. Один сорт непастеризованный, так называемый живой, хранится в среднем трое суток, а другой, пастеризованный, может простоять до полугода в закрытой кеге.
При ассортименте в 30-50 сортов их проливы также сильно разнятся. Светлое пиво всегда будут пить лучше, кега-тридцатка обычно уходит за день, а темное, да еще дорогое может продаваться от недели до месяца. Увеличить срок хранения пива в 3-4 раза и призвана холодильная камера.
Устройство холодильной камеры
Вариантов её исполнения два. Первый — дешевый и капитальный. Здесь мы сами делаем каркас камеры из бруса, ширина которого минимум 5 см, лучше 10. Внутрь каркаса вставляются листы 5-10 см пенопласта/пенополистирола/пеноплекса, все стыки пропениваются, дабы исключить мостики холода (планируйте секции каркаса под размеры пенопластового листа, чтобы зря его не резать).
Затем с помощью мебельного степлера мы закрываем утеплитель с обоих сторон рулонной пароизоляцией, желательно на фольгированной основе, блестящей стороной наружу. Такая пароизоляция лучше держит тепло и холод, а также защищает наш пенопласт от влаги. Если не знаете, влажный утеплитель теряет до половины своих теплоизоляционных качеств.
После этого мы заклеиваем стыки изоляции алюминизированным скотчем и прикрепляем саморезами изнутри и снаружи в качестве обшивки стенок листы 10 мм фанеры или ОСБ. В идеале пол желательно также утеплить, фанеру взять потолще и сверху выложить жестью. Если денег хватает, стены также можно покрыть окрашенной миллиметровой сталью.
Делается это для их сохранности, ведь вы двигаете кеги, они могут поцарапать и даже пробить фанерную обшивку. Внутри вдоль стены собираем из бруса или металлических уголков прочный стеллаж. В принципе кеги можно ставить друг на дружку, но если пересортица, замучаетесь потом выдергивать нижнюю.
Готовый комплект для сборки
Второй вариант устройства холодильной камеры: собрать её своими руками из готовых сэндвич-панелей (между двумя металлическими листами проложен полистирол или пенополиуретан, ширина 30 мм). Преимущества: мобильность камеры (простота сборки и разборки), лучшая теплоизоляция при меньшей толщине стенки, меньше занимает места. Недостатки: высокая стоимость готовых панелей.
Именно таким образом делают на продажу холодильные и морозильные камеры серьезные фирмы. Ценник тут начинается от 100 тысяч рублей за маленький курятничек на десяток кег. Зато мы можем сэкономить на холодильном агрегате, ведь в такой камере стоят только кеги, а наружу торчат шланги — внутрь мы не заходим. Поэтому для охлаждения обычно используется небольшой моноблок.
Размеры холодильной камеры вы определяете сами, исходя из помещения магазина и количества складируемых кег. В ширину нужно планировать не менее 1,5 м, иначе не развернетесь. Также помните: чем больше внутреннее пространство, тем более мощный и дорогой охладитель нам придется устанавливать. Дверца камеры делается также утепленной, а по её краю прикрепляется резиновый уплотнитель. Необходимо также предусмотреть надежный засов для плотного запирания.
Сплит-система или моноблок?
Желательная температура в нашей холодильной камере около +5 градусов. Бытовые кондиционеры на такое неспособны, поэтому нам потребуется серьезный морозильный агрегат. В моноблоке, как вы уже догадались по названию, все элементы охладителя собраны в одном корпусе. Он более дешевый, чем сплит-система, но требует пространство для установки, а также хорошо проветриваемое помещение, так как наружный радиатор сильно греется и шумит.
Встраивается моноблок непосредственно в стену или потолок холодильной камеры и покупать его нужно до начала строительства, ведь придется делать каркас из бруса по размерам. Между внутренним и наружным блоками устанавливается теплоизоляционная прокладка, которая обеспечивает герметичность камеры (входит в комплект).
Моноблок легко монтируется и устанавливается (подробная инструкция прилагается к каждому), в эксплуатации неприхотлив и подходит для малых камер (в том числе из сэндвич-панелей). При выборе обращайте внимание на максимальный объем охлаждаемого помещения. Выражается он в кубических метрах. Надеюсь, мне не надо вам напоминать, что объем рассчитывается простым умножением длины на ширину и высоту.
Цены на моноблоки начинаются от 30 тысяч рублей. Отечественные производители: Ариада, Север, Polair. Импортные: итальянцы Zanotti и Technoblock. Морозильные агрегаты б\у брать не советую, также воздержитесь от покупки китайских охладителей — как показывает практика, они ненадежны.
Сплит-система предназначена для средних камер. Состоит из двух блоков, один крепится в камере, второй на улице. Для монтажа сплит-системы рекомендую обратиться к специалистам, тут есть тонкости подключения трубок с фреоном и электрики.
Цена таких агрегатов начинается от 50 тысяч рублей, производители те же, что и на моноблоки. В отличие от последних сплит-системы более удобны, так как внешний блок шумит и греется где-то на улице. К тому же, конфигурация помещения может не позволить установить моноблок, ведь вплотную к стене его монтировать нельзя. Объемы камер при использовании сплит-систем от 5 до 50 куб м.
Что делать с холодильной камерой зимой? Если дальше хотите мотать электричество, ставим на сплит так называемый «зимний пакет». Подробнее про это узнавайте у производителей своих агрегатов. Если денег жалко, делаем приточную вентиляцию в камеру, состоящую собственно из вентилятора, контроллера и температурного датчика. Любой электрик вам нарисует схему на раз.
Холодильная камера для разливного пива
Как я уже упоминал ранее, камеру можно использовать не только для хранения, но и для розлива пива без использования поточных охладителей. Оптимальная температура здесь +5 градусов, тогда пиво не пенится. Краны монтируются прямо к стенке камеры на фальшпанель, а стыки изнутри тщательно пропениваются. Вроде бы здорово, закинул кеги в камеру и наливай себе пивко, но не все так гладко!
Дело в том, что разливное пиво поставщики привозят летом обычно той же температуры, что и на улице. В зависимости от типа вашего морозильного агрегата и количества кег, они будут охлаждаться до приемлемой температуры от 3 до 10 часов.
Картина маслом. Привезли свежее пиво, народ выстроился в очередь, а вы им говорите: приходите часов через пять, тогда и нальем! Вряд ли это будет плюсом к вашей репутации. Так что заказывайте пиво заранее или все-таки имейте один, а лучше два поточных охладителя для самых ходовых сортов.
Второй подводный камень — вес самой кеги с пивом. Если у вас много сортов, кеги будут стоять в два, а то и в три ряда по высоте на стеллажах. Ладно, если тридцатки, а если полтинники? Полная кега в этом случае весит около 62 кг. Два мужика её наверх закинут, а что делать женщине продавцу? Просить клиентов? Так не все согласятся.
Тут еще надо помнить, что по КЗОТу мужчина во время работы может поднимать вес всего до 25 кг, ну а про женщину и вовсе говорить не стоит. Если кегу она еще из камеры выкатит, то на второй ряд вряд ли будет забрасывать. Придется нанимать грузчика или поднимать тяжести самому.
В случае с небольшой холодильной камерой из сэндвич-панелей все гораздо проще: краны мы можем повесить на каждой стенке (за исключением той, которая примыкает к стене магазина). Сбоку или сверху будет небольшой моноблок. Воткнуть подобную камеру можно хоть посреди отдела, хоть в торговом центре в прикассовой зоне. Правда, её вместительность всего от 2 до 10 сортов, со стационарной не сравнить. К тому же в просторной комнате можно хранить и больше пива, а это основное назначение холодильной камеры.
Источник