Хакко т12 своими руками
В статье кратко описаны предпосылки выбора паяльной станции именно на жалах Hakko T12, далее приведён сравнительный анализ нескольких версий, доступных на рынке, а также рассмотрены некоторые особенности сборки паяльной станции и её финальной настройки.
Откуда такой ажиотаж вокруг Hakko T12?
Чтобы понять почему многие радиолюбители последнее время так заинтересовались этими китайскими станциям, нужно начать издалека. Если вы уже сами пришли к данному решению, эту главу можно пропустить.
У любого начинающего учиться паять, первым встаёт вопрос выбора паяльника. Многие начинают с доступных в ближайшем хоз.маге копеечных паяльников фиксированной мощности. Конечно, какие-то простейшие работы, типа пайки проводов можно выполнять даже советским паяльником с медным жалом, особенно при наличии навыка. Однако, любому, кто попробовал спаять таким паялом что-либо более технологичное, становятся очевидны проблемы: если паяльник слишком слабый (40Вт и менее) — некоторые детали, например выводы соединённые с земляным полигоном, очень неудобно выпаивать, а если мощный (50Вт и более) — он очень быстро перегревается и вместо пайки происходит ритуальное выжигание дорожек. Исходя из вышеизложенного, даже если вы только учитесь паять, желательно всё-таки купить паяльник с возможностью регулировки температуры. Однако, чаще всего паяльники с простыми регуляторами, встроенными в ручку, представляют собой изделия крайне низкого качества, поэтому, если уж вы задались вопросом выбора нормального паяльника, скорее всего уже стоит смотреть в сторону паяльных станций.
Чаще всего следующий вопрос — какую именно паяльную станцию выбрать. Тут могут быть вариации, поскольку профессионалы, в основном, работают с достаточно громоздкими станциями совмещёнными с паяльным феном, типа PACE, ERSA или, на худой конец Lukey. Мне дома фен ни к чему, но при этом хочется иметь надёжную, мощную и компактную станцию с возможностью регулировки. Так как рабочее место не резиновое, станция должна быть действительно небольшой, поэтому многие станции отпадают по габаритам. Плюс, естественно, всегда хочется уложиться в некий разумный бюджет. И тут на сцену выходят наши китайские друзья, со своими станциями, предназначенными для работы с жалами японской фирмы Hakko. Оригинальные паяльные станции от данного бренда стоят каких-то неадекватных денег, а вот китайские поделки под эти жала, как ни странно, обладают достаточно высоким качеством, при очень приятной цене.
Итак, почему жала именно от Hakko? Главный их козырь это керамический нагреватель, совмещеный с датчиком температуры. Собственно, для готовой паяльной станции к такому жалу остаётся лишь «добавить» ПИД-регулятор и достаточную мощность, что позволяет достичь быстрого нагрева и качественного поддержания заданной температуры. Ну и обернуть всё это в удобный корпус. Собственно, в паяльных станциях-конструктораx, которые можно в изобилии найти на Алиэкспрессе по запросам типа «diy hakko t12», всё это реализовано, а в комплекте китайцы обычно кладут одно-два жала Hakko (бытует мнение что это в основном копии, однако, даже у копий качество на уровне).
Выбираем набор для сборки
Если вы уже попробовали искать на Али подобный паяльник, вы наверняка удивились разнообразию вариантов, которые выдаёт поиск.
На начало 2018-ого года в поиске на Али чаще всего попадаются предложения от «фирм» Quicko, Suhan и Ksger. Причём в описаниях они иногда даже ссылаются друг на друга, поэтому вполне очевидно, что это суть одно и то же, так что далее я, по возможности, буду пропускать конкретные названия «производителя», ссылаясь только на версии конкретных станций, ибо беглый анализ фотографий позволяет предположить, что если версии совпадают, то и схемотехника примерно одинаковая.
На самом деле, вариаций в целом не так много, как может показаться на первый взгляд. Опишу основные значимые различия:
- Микронтроллер станции: это либо STC, либо STM. Чаще всего встречается мнение, что поделки на STM лучше, хотя у меня, например, вариант на STC и он меня вполне устраивает. Если судить по обзорам, доступным в сети, основная разница в станциях на этих МК это используемый экран — в контроллерах на STC чаще всего используется стандартный цифровой LED-индикатор, а версии на STM в основном идут с графическим OLED-дисплеем. Кроме того, версии на STM практически всегда имеют возможность сохранять настройки для нескольких жал, тогда как на STC эту возможность чаще всего не реализуют. Сравнения версий, основанных на контроллере STM здесь не будет.
- Индикатор: как уже было сказано выше это либо стандартный семисегментынй индикатор, либо графический OLED или ЖК-дисплей. На мой взгляд для такого устройства как паяльная станция никаких данных, кроме температуры, отображать не нужно. С графическим дисплеем удобнее будет настраивать, но и только. Учитывая, что настраивать вы её будете, скорее всего, один единственный раз, принципиальной разницы нет. Хотя в случае с семисегментным индикатором, скорее всего будет полезным где-то сохранить назначения пунктов меню, на случай если настройки по какой-то причине собьются.
- Корпус: чаще всего попадается примерно одной и той же конфигурации — прямоугольная алюминиевая коробка высотой около 4см, в которой все органы управления выведены с переднего торца, а кнопка включения и сетевой разъём с заднего. Предлагают пластиковый, либо алюминиевый (чуть дороже). Смысла брать пластик я не вижу никакого. Есть пара подводный камней, о них в главе «Сборка».
- Жало: по умолчанию, большинство продавцов кладут в комплект жало T12-K, вот такое:
В целом форма не самая удобная, но и не плохая. Я в любом случае планировал заказывать несколько дополнительных жал, поэтому не стал менять.
- При 12В — 1.5А (18 Вт)
- При 15В — 1.88А (28 Вт)
- При 18В — 2.25А (41 Вт)
- При 20В — 2.5А (50 Вт)
- При 24В (max!) — 3А (72 Вт)
Я категорически не советую использовать блоки с напряжением меньше 19В — такой паяльник получится слишком слабым.
Обратите внимание, для некоторых версий указано, что при использовании блока питания выше 19В желательно отпаять резистор 100 Ом, подписанный как-то типа «20-30V R-NC». Данный резистор запараллелен с более мощным резистором на 330 Ом и вместе они образуют один резистор 77 Ом, включенный перед микросхемой 78M05. Отпаяв 100 Ом, мы оставим один резистор на 330. Сделано это для того чтобы уменьшить падение напряжения на данном регуляторе при большом входном напряжении — очевидно для повышения его надёжности и долговечности. С другой стороны, подняв сопротивление до 330 мы также ограничим максимальный ток по линии +5В. При этом, учитывая, что сама 78M05 вполне может переварить даже 30В на входе, я бы не выпаивал 100 Ом полностью, а заменил бы данный резистор на что-то в диапазоне 200-500 Ом (чем выше напряжение, тем больше номинал). Либо можно вообще не трогать данный резистор и оставить как есть.
Итак, с общей комплектацией определились, теперь чуть более пристально рассмотрим сами платы различных версий.
Сравнение некоторых версий
Сейчас в продаже можно найти вагон различных станций под разными названиями, непонятно чем различающийся. Я уже писал выше, что купил себе станцию на STC, поэтому и сравнивать буду только версии на этом контроллере.
Источник
Хакко т12 своими руками
Для новичков рекомендуется подобрать набор из следующих типов:
К — Универсальное жало, часто комплектуется с станциями T12 по умолчанию, такой тип жал удобно применять для пайки или выпайки микросхем в корпусах SOIC и QFP, т.к. можно греть несколько ножек одновременно;
JL02 — Отлично подходит для пайки или пропайки контактов на micro USB разъёмах. За счет загнутого кончика область применений расширена по сравнению с жалами с профилем I ;
С4 — для лужения проводов и пайки массивных деталей;
ВС2 — для пайки мелких элеметнов, припой в зону пайки можно переносить жалом паяльника;
В2 — для пайки мелких элементов, припой надо подавать проволокой в зону пайки, само жало припой не держит;
D52 — для выпаивания конденсаторов на матплатах и подобных работ, требующих большой теплоёмкости;
D24 — для пайки мелких деталей.
Это значит, что у вас села батарейка и её требуется заменить. Или с завода не впаян или повреждён кварц часов. Его можно взять с любой старой материнской платы и впаять в STM32.
|
|
P.S. На некоторых ревизиях плат эта батарейка по схеме закорочена, и за несколько недель\месяцев новая батарейка полностью «садится».
Чтобы войти в меню паяльной станции, необходимо нажать на ручку-регулятор паяльной станции на лицевой панели после чего отразиться список меню состоящий из 21 пункта:
1. Standby или режим ожидания. Здесь настраивается температура жала в режиме ожидания, время в минутах через которое станция перейдёт в режим ожидания после бездействия, а так же режим работы датчика, отвечающего за пробуждение. Возможен выбор из 4 режимов — Shake (вибрация), Switch (переключатель), Manual (ручной), Auto (автоматический).
2. Sleep или режим сна. Здесь настраивается время простоя в минутах, через которое станция заснёт.
3. Boost или увеличение. Здесь настраивается значение на которое нужно временно повысить температуру жала и время действия увеличения в минутах.
4.Cold end. Этот пункт меню отвечает за коррекцию температуры в зависимости от температуры окружающей среды, здесь можно выбрать тип терморезистора (NTC, PTC) и задать контрольную точку (по умолчанию 24 градуса Цельсия).
5. Tip или библиотека жал. Здесь можно выбрать те жала, которые имеются в наличии, впоследствии в меню переключения жал выбор будет происходить между отмеченными в библиотеке. Список обширный, порядка 80 позиций, плюс пользовательские ячейки, если конкретного типа жала нет в библиотеке.
6. Stepping или шаг изменения температуры. Здесь настраивается шаг в градусах Цельсия, с которым будет меняться температура при увеличении или уменьшении в рабочем режиме.
7. Password или парольная защита. Здесь устанавливается пароль на вход в меню настроек, а так же активируется его использование.
8. Screen Saver или хранитель экрана. Здесь настраивается включение хранителя экрана, а так же время простоя, через которое хранитель экрана будет активирован.
9. Buzzer или пищалка. Здесь можно включить или выключить пищалку, которая сигнализирует о каких либо действиях. например сообщает о выходе на рабочую температуру, предупреждает о низком напряжении и т.д.
10. Voltage или напряжение. Здесь включается или отключается отображение на экране текущего значения напряжения, подаваемого на жало.
11. LowVol Protect или защита от низкого напряжения. Здесь можно включить защиту и сигнализацию о недостаточном напряжении питания. Отдельно настраиваются пороги для предупреждающего сигнала и отключения станции.
12. Power On или режим работы, в который загрузится станция при подаче питания. Здесь выбирается режим работы при включении, выбор между рабочим режимом, режимом ожидания и режимом сна.
13. Desolder или режим выпаивания.
В данном пункте меню выбираем:
— Valve — клапан
— Inching — толчковый
14. Pump setup . Настройка времени работы насоса помпы. В данном пункте меню настраивается время работы насоса помпы (10÷60 секунд).
15. Language или меню выбора языка. Здесь выбирается язык системы, китайский или английский.
16. DateTime — выставляется текущие дата и время.
17. RTC Adj — настройка точности хода часов. В данном пункте настраивается:
— Day Error — поправочный коэффициент для корректировки хода часов (-60÷+60 секунд)
18. RTC Init — сброс настроек даты и времени.
19. Sys Info или информация о системе. Здесь отображается версия ПО и ревизия платы контроллера.
20. Init или инициализация. Сброс всех настроек станции к заводским установкам.
21. Exit или выход. Можно выбрать этот пункт и выйти в рабочий режим, а можно просто сделать длинное нажатие на ручку энкодера, эффект одинаковый.
Жала Т12 имеют в себе термопару включенную последовательно с нагревателем, по ней и измеряется температура. Благодаря монолитной конструкции жала степень поддержания температуры очень высокая.
Настроек у станции не так много, большинство из них настраиваются один раз.
Непосредственно при работе паяльника можно изменять шаг регулировки температуры и производить программную калибровку температуры — пункты меню Р10 и Р11 . Делается это следующим образом — нажимаем на ручку энкодера и удерживаем примерно 2 секунды, попадаем в пункт Р10 , кратковременным нажатием изменяем порядок (сотни, десятки, единицы), поворотом ручки изменяем значение, затем опять нажимаем и 2 сек. удерживаем ручку энкодера, значение сохраняется, а мы переходим в пункт Р11 и т.д., последующее 2с. нажатие возвращает в рабочий режим.
Чтобы попасть в расширенное программное меню нужно зажать ручку энкодера и не отпуская подать питание на контроллер.
Наиболее часто встречается следующее меню (краткое описание, в скобках приведены значения по умолчанию):
P01 : опорное напряжение АЦП (2490 мВ — эталон TL431)
P02 : настройка NTC (32 сек)
P03 : вход ОУ коррекция напряжения смещения (55)
P04 : коэффициент усилителя термопары (270)
P05 : коэффициент пропорциональности PID pGain (-64)
P06 : коэффициент интегрирования PID iGain (-2)
P07 : коэффициент дифференцирования PID dGain (-16)
P08 : время засыпания (3-50 минут)
P09 : (в некоторых версиях — P99) сброс настоек
P10 : шаг установки температуры
P11 : коэффициент усилителя термопары
Для перемещения между пунктами меню нужно кратковременно зажимать кнопку энкодера.
Также иногда встречается следующая конфигурация меню:
P00 : восстановление параметров по умолчанию (выберите 1 для восстановления)
P01 : коэффициент усилителя термопары (по умолчанию 230)
P02 : напряжение смещения усилителя термопары, хз что это, продавец советует не менять без измерений (значение по умолчанию 100)
P03 : отношение °C/mV термопары (значение по умолчанию 41, советуют не менять)
P04 : шаг регулировки температуры (0 блокирует температуру жала)
P05 : время засыпания (0-60 минут, 0 — отключить засыпание)
P06 : время отключения (0-180 минут, 0 — функция отключения неактивна)
P07 : коррекция температуры (по умолчанию +20 градусов)
P08 : режим пробуждения (0 — чтобы выйти из сна можно вращать энкодер или встряхивать ручку, 1 — из сна можно выйти только вращением энкодера)
P09 : что-то связанное с режимом нагрева (измеряется в градусах)
P10 : временной параметр для предыдущего пункта (секунды)
P11 : время, после которого должно сработать «автоматическое сохранение настроек» и выход из меню.
Стоит заметить, что, в отличии от трассировки платы, вариантов прошивок может быть гораздо больше, поэтому нет единственно верного описания пунктов меню — вариантов может быть множество, даже в одной версии платы они могут отличаться. Разве что можно посоветовать всё-таки брать модели с текстовым дисплеем, а при его отсутствии смотреть рекомендации продавца у которого покупали.
Источник