Фундамент для мастерской своими руками

Стройка. Самострой

Как я строил мастерскую. Глава 3. Фундамент

22.09.2008 (CrazyTim) Строительство
Оставить комментарий

Итак. Дождавшись стабильного весеннего тепла, я приступил к сооружению первого в своей жизни фундамента. Далее просто фото с описанием каждого этапа:

1. Сняли верхний растительный слой, глубина один штык.

2. Засыпали песок. Пролили. Утрамбовали.

3. Сколотили и установили опалубку из дюймовки. Высота 20 см. Основные стойки из бруска 50х50, усилена обрезками арматуры.

4. Засыпали второй слой песка. Выровняли неровности Пролили. Утрамбовали.

5. Уложили гидроизоляцию. 2 взаимно перпендикулярных слоя руберойда с перехлёстом 30-40 см.

6. Утеплитель. 3 см пенопласта. На самом деле не столько для утепления, сколько для простоты заказа бетона (без него объём 3.2 куба, с ним — ровно 3 куба). Сверху перекрыт одним слоем руберойда с перехлёстом 50 см.

7. Армирование. Арматура d12 и d16 через одну, клетка 20 см. Можно было использовать только d12, просто сначала купили 16, потом докупали уже 12. Часто встречал вопрос, можно ли вязать арматуру пластиковыми стяжками для проводов. Можно, главное не пожадничать и купить длинные стяжки, они шире и толще, соответственно крепче. Весь каркас связан за 2,5 часа в четыре руки. Дистансеры между верхней и нижней решёткой — каминный кирпич. Между нижней решёткой и основанием — расколотая по четвертям 5см тротуарная плитка. Нижняя и верхняя решётки связаны друг с другом проволокой в 15 местах для большей жёсткости каркаса.

8. Приехал миксер. За 10 минут аккуратно вылил 3 куба бетона М-300 на гранитном щебне. До последнего был страх, что опалубка не выдержит. Напрасно волновались, всё прошло на ура. Водитель понемногу перегонял машину и лоток от угла к углу, бетон практически сам растёкся, растаскивать почти не пришлось. После проштыковали обрезками арматуры, выровняли по краю опалубки и накрыли плёнкой.

10. Плита обработана битумным лаком. Фундамент готов.

UPD: Что бы я сейчас сделал по-другому.

Во-первых, после полного сезона осень-зима-весна понял, что перестарался с заглублением. Очень низко закопал плиту, почти вровень с землёй, теперь придётся нести дополнительные траты на гидроизоляцию стыка плита-стена, чтобы обезопасить себя от проникновения талых вод весной + дренаж по периметру. ИМХО, плита — именно поверхностный фундамент, а не мелкозаглублённый (если нет подвала, или цокольного этажа, конечно).

Во-вторых, в следующий раз буду делать подбетонку. На неё проще уложить гидроизоляцию, в т.ч. наплавляемую, к тому же, она несколько выравнивает основание.

В-третьих, специальные спейсеры для укладки арматуры. Кирпич, конечно, тоже ничем не повредит, но с ними как-то красивее и правильней. =)

Похожие статьи:

Другие статьи на эту тему

комментариев 9

А я, к сожалению, не вижу фотографий…

Фото последует в самое ближайшее время. Технические проблемы. =(

Галерея отличная, какого размера фундамент интересно? И какой дом планируется на нем разместить?

Не дом, мастерская. По внешние размеры 5.20м*3.20м. Высота в коньке 4 м.

А зачем такой фундамент для мастерской? Уж больно капитальный…

Хороший отчет, только не хватает пояснений почему выбрана именно такая технология. Т.е. подушка, гидроизоляция, пенопласт(!), опять гидроизоляция и тп. Т.е. хотелось бы узнать, это просто свои собственные эксперименты (я против таковых ничего не имею), или чем-то обоснованное решение. Я например знаю что пенопласт имеет свойство со временем крошиться.

Pavel: Грунт глинистый + УГВ достаточно высокий, поэтому решил не рисковать. К тому же, стены из трёхслойных блоков, а они не то, чтобы очень тяжёлые, но и далеко не лёгкие (но об этом позже). Ну и последнее, как я уже писал, эта стройка для меня испытательный полигон, сейчас я на 99% знаю, что под будущим домом у меня будет именно плита (с необходимыми поправками, конечно). Уж лучше я сейчас наступлю на грабли, чем при строительстве дома, хотя понятно, что от них всё равно никуда не деться, но всё же будет легче.

Николай: Плиту выбрал из-за геологических условий (см. выше). А технология достаточно распространённая. По поводу пенопласта: как я писал выше, он там больше просто «место заполняет». =) С нашего узла только объёмы кратные 0.5 куб. м. возят. В том, что он раскрошится, я, честно говоря, сомневаюсь, потому как никаких внешних воздействий, типа ультрафиолета и т.п., в толще бетона он не испытывает. В противном случае, все панельные дома старше, скажем, 20 лет пора под снос. =)

Класс! Монументальное сооружение, на такой плите в мастерской можно и станочки разные легко поставить…, такуюже хачу 🙂

А у меня в мастерской пол просто глинобит, за много лет так утрамбовался, что недавно когда понадобилось там яму выкопать, то верхний слой пришлось ломом раздалбывать.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.

Источник

Моя мастерская на металлокаркасе: построил за 200 тыс. руб. и не жалею

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Основано на реальных событиях! Строительство мастерской в -20 градусов Цельсия. Пожалуй, эти два предложения лучше всего описывают опыт пользователя FORUMHOUSE с ником ВМГ. Предыстория — участник портала строит на заказ лодки. Хозяин помещения зимой поднял плату за аренду мастерской в три раза. ВМГ пришлось освободить место и, со всем инструментом, уезжать к себе на участок. А работать надо. Время поджимает. Стандартная бытовка не подойдёт. В ней не поместятся негабаритные детали. Выход? Быстро построить недорогую мастерскую размером 7000х3800 мм. Расскажем, как ВМГ это удалось.

• Какой фундамент выбрать для мастерской
• Как построить мастерскую на металлокаркасе
• Как сделать пол в мастерской
• Как привезти материалы на участок
• Чем обшить стены мастерской
• Как утеплить мастерскую
• Как отапливать мастерскую зимой
• Во сколько обошлось строительство мастерской из металлических труб и профлиста

Свайно-винтовой фундамент для мастерской

Итак, к строительству мастерской ВМГ приступил зимой. Задача — быстро поставить «коробку». Как это сделать, если:

1. На улице мороз
2. Времени мало
3. Бетонирование отпадает

Выход — поставить мастерскую на «всепогодные» винтовые сваи.

Я купил четыре сваи. Крутили сами. Снял отбойным молотком мёрзлый грунт на глубину 0.3 — 0.4 м. Дальше пошла обычная земля. Сваи вкрутили без проблем. Получилось, что одной стороной мастерская стоит на сваях, а второй стороной опирается на бетонную площадку — основание навеса перед домом.

Каркас мастерской из металлопрофиля

При строительстве мастерской каждый выбирает знакомый ему материал и технологию. Для одних это — деревянный каркас. Для других — газо- или пенобетон. ВМГ работает с металлом, поэтому он выбрал металлопрофиль.

Основание для мастерской я сварил из обрезков 12-го швеллера. Лаги из профильной трубы сечением 10х5 см, толщина стенки 3 мм. Ещё пришлось купить профильную трубу 50х50х2 мм. Профиль варил на основании «платформы». На улице было -20 °C. Трубы покрыты снегом и льдом. Поэтому, не удалось их покрасить. Думаю, это — не беда, на мой век хватит и ещё детям останется.

Источник

Какой стоит построить фундамент для мастерской?

Правильно подобранный тип фундамента для мастерской будет на протяжении десятилетий выдерживать нагрузки. Для таких строений подойдут свайные, винтовые конструкции.

Фундамент для мастерской

При строительстве зданий, имеющих техническое предназначение, застройщики часто сталкиваются с затруднениями в процессе выбора несущего основания. Это обусловлено тем, что сегодня существует большое количество технологий, предусматривающих задействование разных материалов. Возведение любой хозяйственной постройки следует начинать с сооружения фундаментной конструкции. Для такого типа построек эксперты рекомендуют использовать свайные элементы.

Такой вид несущего основания представляет собой колонны, изготовленные из бетона, прошедшие процедуру армирования, или металла. Они погружаются в почву на нужную глубину, определенную архитектурным проектом. Верхняя часть, которая находится над уровнем грунта, подвергается связке монолитной бетонной плитой либо ростверком. Эти детали будут выполнять функции основания для возводимых стен постройки.

Разновидности

В строительной сфере применяют несколько видов свайных фундаментов для мастерских:

• Винтовые – изготавливаются из металлопроката. Процесс их установки предусматривает вкручивание в грунт посредством специального оборудования.
• Железобетонные – устанавливаются по предварительно выполненной разметке методом вбивания в землю.

Как показывает практика, среди индивидуальных застройщиков популярностью пользуются винтовые или ж/б свайные технологии. При выборе типа несущего основания для мастерской учитываются особенности этих конструкций. Например, винтовые колонны, изготовленные из металлопроката, имеют серьезные ограничения по глубине заложения. Застройщики должны учитывать уровень залегания плотных слоев грунта. Если пласты расположены не глубже двух метров, то сваи можно вкрутить самостоятельно. В противном случае застройщикам понадобится специализированная техника.

Железобетонные элементы гораздо сложнее в работе. При их установке не требуются строительные механизмы, так как все основные строительные мероприятия нельзя выполнить вручную. Застройщикам перед началом этапа монтажа фундаментной конструкции необходимо подготовить ямки нужных размеров. После этого в них погружаются столбы.

Основные преимущества

Свайное основание является универсальным вариантом для возведения любых малоэтажных построек. Оно идеально подойдет в качестве фундамента для мастерской, которая не будет оказывать чрезмерных физических нагрузок. К преимуществам железобетонных, или стальных винтовых элементов можно причислить:

• Быстрота возведения. Фундамент для мастерской из железобетонных или стальных свай может быть смонтирован на строительной площадке всего за одни сутки.
• Отсутствие необходимости проводить серьезные подготовительные работы.
• Возможность установки несущих элементов на сложных типах почвы, например, с высокой глубиной промерзания.

Отдельно стоит упомянуть экономичность свайного фундамента для мастерской. Застройщикам удается благодаря таким опорам экономить до трети выделенного бюджета на возведение несущего основания. Несмотря на большое количество преимуществ, у свайных элементов, выбранных для мастерских, есть несколько недостатков. Первым минусом является возможность установки только для сравнительно легких построек (не подходят для многоэтажных зданий). Вторым недостатком сала необходимость в проведении предварительных сложных расчетах, согласно которым будет выполняться последующий монтаж. Третьим минусом является отсутствие возможности обустройства цокольного этажа, подвала.

Этапы монтажа

Перед тем как приступить к установке ж/б свайного фундамента для мастерской, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Они предусматривают очистку участка от крупного мусора, разметку согласно архитектурному проекту.

На выделенной под строительство территории устанавливаются колышки в тех местах, в которые будут заглубляться железобетонные столбы. В отмеченных точках при помощи специализированной техники заглубляются ж/б колонны. Благодаря вибрационной методике они погружаются на нужную глубину. После завершения монтажа верхняя часть столбов обрезается по одной линии. На верхний торец железобетонных свай устанавливаются оголовки. Они предназначены для фиксации ростверка.

Столбы, выполненные из металлопроката, монтируются по такому же принципу. На отмеченное место ставят металлическую сваю и посредством специального механизма вкручивают ее в землю. В процессе их установки может повреждаться защитное покрытие. Чтобы предотвратить преждевременное развитие коррозийных изменений необходимо проводить их тщательный осмотр и при выявлении любых дефектов осуществлять подкрашивание.

Особенности подготовки и разметки

Чтобы фундамент для мастерской в процессе эксплуатации без проблем выполнял свои функции необходимо учитывать ряд нюансов. В ходе разметки определяются сразу угловые точки. После этого отмечаются места, которые будут примыкать к наружным и внутренним стенам. Следующим шагом станет разметка точек для остальных ж/б свай, которые по всем линиям распределяются равномерно (расстояние между колоннами должно быть не более 5-6м).

Чтобы определить глубину промерзания грунта необходимо провести специальные исследования, позволяющие определить его состав. После получения данных можно рассчитать, на какой уровень можно погружать колонны.

Процесс заглубления опор должен проводиться с учетом величины сопротивления почвы. Если застройщик превысит допустимые пределы, которые определяются изготовителями свай, то он может сдвинуть технологическое отверстие до момента окончательной установки. Это приведет к нарушению устойчивости столба, который придется заменять.

Технология погружения

Если основание предусматривает наличие широких колонн, то для их погружения применяют механизированный метод. Использование специализированной техники позволяет устанавливать опоры на глубине 10-12м.

После углубления, верхушки колонн необходимо выровнять, чтобы они находились с единой горизонтальной плоскости. Для определения основных точек задействуют лазерный уровень. Как только будет выполнена разметка, осуществляется подрезка опор. Иногда застройщики сталкиваются с ситуацией, при которой некоторые сваи слишком короткие. В этом случае проводится их наращивание (монтируется опалубка, укладывается арматура и заливается бетонный раствор). По такому же принципу поступают со столбами, выполненными из металлопроката, к поверхности присоединяется кусок трубы соответствующего диаметра, фиксация которого осуществляется посредством сварки.

Если устанавливаются стальные опоры, то для увеличения их прочности и устойчивости полости заполняют бетоном. Благодаря использованию раствора (М200-400) удается повысить несущие способности приблизительно на треть. Заливка цементной смеси осуществляется до линии, по которой планируется подрезка. Ввиду того, что она в процессе застывания дает усадку, полости труб до верха засыпают сухим цементом, смешанным с песком.

Особенности ростверковой обвязки

Чтобы соединить столбы друг с другом необходимо в их верхней части создать пояс. Он объединяет все фундаментные элементы в единую систему, повышает несущие способности конструкции, помогает равномерно распределять нагрузку по основанию.

Существует несколько вариантов ростверковой обвязки:

• Железобетонная. Считается наиболее надежной, прочной. В ходе эксплуатации не подвергается коррозийным изменениям. Устойчива к влажным, агрессивным средам. При ее создании устанавливается опалубка, закладывается арматура, заливается раствор бетона. Конструкция выстаивается 4 недели, после чего можно проводить строительные работы.
• Металлическая. Используются разные виды металлопроката, швеллеры, трубы, двутавровые балки. Соединение металлических элементов осуществляется посредством сварки, на специальные закладные детали, оголовки.
• Деревянная. Такой тип ростверка чаще всего создается из бруса, сечением 150мм/150мм. Все элементы древесины обрабатываются специальным составом, предотвращающим гниение, защищающим от вредных насекомых.

Процесс заглубления опор может проводиться только посредством специализированной техники. Чтобы заказать услуги по сооружению свайного фундамента для мастерской нужно обратиться в компанию Эндбери. В соответствии с требованиями клиента эксперты проведут на участке геологические изыскания, после анализа данных разработают проектную документацию.

Стоимость услуг компания для каждого клиента рассчитывает индивидуально, с учетом объема предстоящих работ, географическими особенностями строительной площадки. Опытные мастера быстро проведут монтаж ж/б или стальных свай, задействуя высокотехнологичное оборудование, качественные материалы, комплектующие, обеспечат их техническое обслуживание. На все виды работ компания предоставляет гарантию качества, соответствия установленным стандартам

Источник