Фильтр блондинка для аквариума своими руками

Фильтр спасатель для блондинок

Tekhi — Юр, ты мне можешь объяснить почему легендарный фильтр из помпы и картриджа, которым можно отфильтровать всё, ты обозвал “блондинкой”?

Ю.В. — Не блондинкой)) А “фильтр-спасатель для блондинок”. Разницу чувствуешь? Потому что он создавался таким, чтоб в критической ситуации в аквариуме его могла быстренько сделать любая неподготовленная представительница этой самой незащищенной части женского сообщества)))

Tekhi — Объяснил называется…. Ну ладно, расскажи о нем мне, “не защищенной”- у меня тоже бывают форс-мажоры.

Ю.В. — Зачастую возникает необходимость отфильтровать в действующем аквариуме что-либо быстро. В том смысле, что штатные фильтры в этот момент продолжают работать в обычном режиме, но с быстрой фильтрацией этого “нечто” не справляются. Что это может быть? Да что угодно – коагулянт, цветущая вода, баквспышка. Да и мелкая механика тоже. Ни один плотно набитый в фильтр синтепон не в состоянии отфильтровать фракцию мельче 20 – 30 мкм. Для этого вполне сгодится картридж тонкой очистки для магистрального водопроводного фильтра. Вот такой

Они бывают разной пористости. самые доступные – от 1 до 50 мкм.

Tekhi — И каким пользоваться?

Ю.В. — Ну, это зависит от задач. Но об этом чуть ниже. Такой картридж очень легко ставится на любую помпу, предназначенную для работы с губкой.

Для начала выясняем, насколько у нас соответствует внутренний диаметр картриджа нашей насадке на помпу. Если диаметр насадки больше, то немного подрезаем отверстие картриджа внутри. Если меньше, подматываем ее чем угодно – ФУМ лента, скотч, изолента. Я использовал даже бумажную малярную ленту. Примерно так.

Дальше все очень просто. Заглушаем крышечкой от ПЭТ бутылки второе отверстие картриджа.

И устанавливаем наш картридж на помпу.

Можно и в аквариум ставить.

Ставим, включаем…. А… Не работает! 😆 Помпа жужжит, а воду не тянет…. Ну, кто на слух различает интонации в помповых шумах, тот сразу поймет, что она завоздушилась и собирается выйти из строя. 😉 И правильно, в общем, сделала. Картридж настолько пористый, что вместо воды в камеру импиллера сразу же попадает воздух и протянуть его помпа не в состоянии. Никакая. Кстати, именно по этой причине я категорически не советую ставить картридж перед помпой и в портативном фильтре-комбайне. Только после. ))

Tekhi — Да, так делать-то что?

Ю.В. — Да все очень просто. Не сразу присоединять картридж с переходником к помпе, а вначале включить помпу, а потом 3 – 4 раза поднести картридж с переходником почти вплотную. Помпа начнет затягивать воду вместе с воздухом и картридж частично заполнится водой и дальше уже будет работать. После этого его можно присоединять. Но “плеваться” воздухом он будет еще долго. Часами. Вот так, примерно:

Китайской “голове” за это время ничего не будет. А вот нежную помпу какого-нибудь JBLя вполне может за несколько таких “подходов” вывести из строя. Поэтому я также не рекомендую такие картриджи врезать в магистраль внешников ДО фильтра. Ну а после – это смысла уже не имеет. Всему свое место – фильтр должен стоять стационарно, а “блондинка” должна спасать от нештатных ситуаций. Для того и придумана.

Эффективность фильтрации будет выше, если мы оденем картридж в корпус.

Tekhi — Почему?

Ю.В. — Да просто мы разводим в разные слои забор воды и выброс, что уменьшает подмес уже отфильтрованной воды к грязной. Я об этом говорил, когда обсуждали производительность фильтров.

Как корпус сделать? Ну, конечно же, из бутылок. ))

Компоновка настолько проста, что даже и разъяснять нечего. 🙂

Tekhi — Юр, ты обещал рассказать про пористость картриджа.

Ю.В. — Не нужно гоняться за минимальной пористостью. Она должна быть оптимальна. Для отфильтровывания механики больше всего подходит 50 мкм. Видимой взвеси не будет. Можно взять мельче? Можно. Но быстро забъется. Чем чревато? Ну, как минимум тем, что упадет прокачка и вода останется не отфильтрованной, несмотря на мелкопористый картридж. Еще чем? Ну, любой сантехник расскажет, что при забивании картриджа, ввиду увеличения давления (а в нашем случае, разрежения) может происходить дробление частиц, осевших на картридже. В результате, имеем забитый картридж и вторичный мусор в аквариуме. Ну и третье. Никто не отменял физики. А она, в числе прочего, утверждает, что при снижении давления, растворимость газов в воде уменьшается (равно как и наоборот, кстати). К чему может привести? Картридж забился, помпа качает. Давление в камере помпы падает и вода дегазируется. Опять имеем завоздушку, чреватую выходом помпы из строя.

Да, к чему это я. К тому что для механики используем картриджи 40 – 50 мкм, для коагулянта многолетним опытом определился – 10 – 20 мкм. Меньше нет смысла, забьется быстрее, чем отфильтрует. Для сбора водорослей при цветении воды – 5 мкм, для сбора баквспышки 1 мкм с коагулянтом. Но при этом не забываем что такие мелкопористые картриджи ходят недолго и их нужно менять по несколько раз за одну процедуру.

Tekhi — Для экономии в маленьких аквариумах можно картридж резать на 2 – 3 части?

Ю.В. — Да. И еще раз напоминаю, эта система не рассчитана на постоянное применение. Это девайс для конкретных быстрых и недолгих действий.

И. Юр, а можно картридж врезать в магистраль внешника?

Ю.В. — Можно. Только не забывай, что если он находится до помпы, то при его забивании ты рискуешь спалить помпу (выше говорил почему), а если после, то получишь остановившийся фильтр со всеми вытекающими последствиями для аквариума. Да еще и (в первом случае) без гарантии, что тот же коагулянт (чаще всего картридж ставится именно для его сбора), не пройдет через него, даже если этот картридж 1 мкм. Выше опять таки, тоже говорил почему. До внешника, если уж и врезать, то внешний префильтр с губкой.

Впрочем, коагулянты – это совершенно отдельная история.

Tekhi — А вот если есть необходимость поставить временно активированный уголь или цеолит, то что?

Ю.В. — То нашу блондинку можно модернизировать. )) Достаточно в обычной ПЭТ-бутылке снизу проделать несколько отверстий, прикрыть их синтепоном и засыпать необходимый сорбент, не забыв прикрыть его сверху тоже синтепоном, чтоб в помпу не засосало. Сеточку от помпы крепим в бутылке любым удобным способом и получаем вот такую конструкцию

Вода, предварительно фильтруясь внизу через синтепон, проходит через сорбенты (в данном случае это (по току воды) активированный уголь и цеолит, также разделенные прослойкой синтепона, чтоб не смешивались) и выбрасывается помпой.

А вот как эта блондиночка за 15 минут подготовила водичку для подмены. Первое фото – имеем из водопровода, второе – после того как она честно потрудилась.

Если же возникает необходимость фильтровать водопроводную воду, то все точно так же, только меняем расположение сорбентов, чтоб опять по ходу воды первым стоял уголь, а цеолит за ним.

Всю конструкцию крепим на шланге.

Tekhi — Ясно! Спасибо огромное! Действительно- просто настолько, что любой блондинке по плечу))

Источник

Биофильтр для аквариума своими руками

Все природные водоемы очищаются естественным образом. Замкнутая экосистема самостоятельно поддерживает необходимый баланс. В реках и озерках присутствуют большие колонии полезных бактерий, а также различные натуральные фильтрующие материалы. В аквариумах для поддержания чистоты также необходима фильтрация. Однако зачастую она осуществляется исключительно механическим способом.

Конечно, данный тип очистки также достаточно полезен, но если говорить об эффективности, то лучший вариант – это внутренний или внешний биофильтр. Аквариумисту не стоит ломать голову, поскольку за него все давно придумала природа. Главное – это просто воплотить естественный биологический процесс в домашних условиях, что сделать относительно несложно.

Зачем нужен биофильтр?

Существует несколько разновидностей очистки. Самая распространенная – это механическая, но также есть химический и биологический тип. Ученые считают, что именно последний вид считается наиболее важным и необходимым.

Объясняется это тем, что в каждом аквариуме присутствует органика, которую оставляют рыбы и другие обитатели. Разложение фекалий, остатков корма, листьев растений и выдыхаемые животными газы провоцируют выделение аммиака. Он несет огромную опасность для всех живых существ, проживающих в домашнем подводном мире.

При концентрации 0,2 мг/л аммиак убьет всех рыбок, а для некоторых разновидностей опасный показатель составляет в 10 раз меньше. Соответственно, аквариумисту нужно тщательно контролировать подобные биологические процессы и не допускать ситуаций, когда животные могут пострадать.

Бороться с аммиаком можно различными способами. Самый простой – это регулярные подмены воды. Они проводятся еженедельно, но не чаще. Подобные процедуры – сильный стресс для обитателей аквариума и, кроме того, так можно нарушить хрупкий баланс домашней экосистемы.

Поэтому лучший способ бороться с аммиаком – это полезные колонии бактерий, которые окисляют его, перерабатывая, таким образом, в нитриты, а затем в нитраты. Последние, конечно, в определенной концентрации также могут нанести ущерб животным, однако они также являются питательным веществом для натуральных растений.

В этом и заключается принцип биологической фильтрации. Он проходит в несколько этапов:

1. Рыбы оставляют после себя продукты жизнедеятельности;
2. Фекалии, остатки корма и листья разлагаются, выделяя аммиак;
3. Бактерии перерабатывают их;
4. Полученный, таким образом, нитрат, впитывают живые растения.

Бактерии при выполнении азотного цикла самостоятельно образовываются в аквариуме. Они живут в воде, на стенках, на украшениях. Они помогают поддерживать необходимый баланс, но порой бывает так, что этих колоний недостаточно, и тогда аммиак все равно скапливается, отравляя всех животных. В таком случае задача аквариумиста – это размножить микроорганизмы, чтобы они могли справляться с высокими биологическими нагрузками.

Из чего состоит и принцип работы

Биофильтр для аквариума – это оригинальное устройство, которое проще собрать самостоятельно, в домашних условиях. Конечно, существует оборудование от производителей. Однако они, независимо от типа, выполняют несколько видов очистки. Чаще всего это биологический и механический вид, но также дополнительно аквариумисты приобретают химические наполнители (активированный уголь, цеолит).

То есть, в подобных устройствах биофильтр является лишь одной из составляющих, пускай и преобладающей в силу своей важности. Однако в некоторых случаях нужна исключительно биологическая фильтрация. Тогда проще собрать устройство самостоятельно.

Существует несколько разновидностей таких фильтров, отличающихся по типу корпуса, наполнителям и прочим характеристикам. Но, независимо от этого, все они имеют простой принцип работы:

• Берется емкость;
• В нее засыпаются наполнители (грунт, керамзит, поролон, керамические кольца, вспененное стекло и т.д.). Они обязательно имеют поры, в которых со временем заселяются колонии полезных бактерий;
• К этому корпусу подключается шланг с рабочим элементом, создающим течение (чаще всего используется компрессор);
• Вода протекает через наполнители для биофильтра, и в этот момент микроорганизмы, живущие в емкости, перерабатывают опасные соединения;
• В аквариум попадает уже очищенная и безопасная для рыб вода, а оставшиеся в ней нитраты усваиваются посаженными живыми растениями.

Виды фильтрующих материалов

Для современных биологических фильтров используются разнообразные наполнители. Каждый обладает определенными характеристиками, и соответственно, преимуществами и недостатками. В основном аквариумисты применяют:

Поролон или синтепон. Пожалуй, они являются наиболее распространенными. Объясняется это их универсальностью и эффективностью. В первую очередь они обеспечивают механическую чистку. В них задерживаются фекалии и различные твердые примеси. Но при этом в них также поселяются бактерии. Устанавливают их обычно во внутренние биофильтры. Однако для больших аквариумов этот вариант не подходит, поскольку он не способен справиться с большой нагрузкой и достаточно быстро засоряется;

Биокерамика. Также довольно популярный наполнитель. Зачастую присутствует в базовой комплектации внешних фильтров канистрового типа. По своим свойствам они оптимальны для наружного оборудования. Они отлично распыляют кислород, а кроме того, в них легко расселяются колонии бактерий. К тому же, механическую чистку они не осуществляют, и соответственно, загрязнения в них не задерживаются, а потому и промывать их нужно крайне редко;

Пластик. Нередко в магазинах можно встретить такие фильтрующие материалы, как пластиковые шарики. На них есть ребристая поверхность. В ней заводятся микроорганизмы, а благодаря рассечению потока воды все эти поры насыщаются кислородом, необходимым для незаметных биологических чистильщиков;

Стекло. В последнее время востребованным стало пористое стекло. Оно изготавливается по особой технологии. Благодаря ей на выходе получаются шарики 8-12 мм в диаметре. В них быстро появляются бактерии, перерабатывающие опасные соединения в аквариумной воде.

Популярные марки биофильтров

При желании аквариумист может не заниматься изготовлением своего фильтра. У него есть возможность просто приобрести уже готовое оборудование, которое обеспечит качественную чистку аквариума. Перечислить все имеющиеся на рынке варианты невозможно, поэтому лучше остановиться на нескольких наиболее востребованных брендах.

Tetra EX

Пожалуй, каждый аквариумист хотя бы раз слышал об этом производителе. Его продукция известна благодаря высокому качеству, ведь немецкая компания тщательно контролирует производственные процессы.

Фильтры от Тетры не являются исключением, и они пользуются спросом у любителей подводной флоры и фауны достаточно давно. Это оборудование обеспечивает качественную чистку аквариумов объемом 60-500 литров. В стандартной комплектации, как правило, используются керамические кольца и биологические шары.

Перед подключением нужно обязательно прочитать инструкцию. Там будет указана схема сборки. Все наполнители рекомендуем предварительно промыть под краном (наверняка в них появилась пыль и мелкие осколки, образовавшиеся при транспортировке).

Чтобы оборудование заработало, необходимо самостоятельно создать тягу потока. Делается это при помощи специальной кнопки подкачки, расположенной сверху на корпусе.

Еще один известный немецкий производитель, специализирующийся на экономичных фильтрах. Во всех их моделях биологических фильтров применяется биокерамика. В них вода поступает сверху, проходит через наполнители механической чистки, а затем возвращается обратно сквозь биологический субстрат.

Подготовка оборудования производится тем же способом, как и с Tetra.

Aquael

Польская компания известна тем, что выпускает бюджетные фильтры. Но, несмотря на их низкую цену, они отличаются высокой производительностью и надежностью. В модельном ряду представлено оборудование для аквариумов объемом 100-700 литров. В наиболее мощных устройствах присутствует сразу две помпы и четыре шланга (на втягивание и выпуск воды), благодаря чему удается достичь более сильного течения и перемешивания воды. Из наполнителей используются керамические кольца или биологические шары.

Биофильтр для аквариума своими руками

Самодельный биофильтр по своим функциям не будет уступать аналогам от известных производителей, если подойти к изготовлению ответственно и правильно подобрать материалы. В целом существует несколько вариантов биологических фильтров.

Чаша в стакане

Для этого фильтра подходят самые простые материалы, которые имеются в доме каждого аквариумиста. Понадобится небольшая бутылка из пластика, ПВХ трубка с диаметром под размер горлышка, грунт (лучше всего подойдет галька мелкой фракции до 5 мм), синтепон и компрессор.

Сам процесс изготовления проходит следующим образом:

• Бутылка разрезается (в районе верхней границы этикетки). Главное, чтобы верхняя половина с трудом проходила в нижнюю;
• В полученной чаше (половина с горлышком) делаем около 10 отверстий диаметром 3-4 мм;
• Вставляем в нее трубку. Важно, чтобы она сидела плотно. Если зазор есть, то нужно провести его герметизацию с помощью силиконового клея. Сама трубка по высоте должна быть чуть больше нижней половины бутылки, и при этом важно, чтобы она не доставала до дна;
• В готовый корпус насыпаем гальку слоем в 5-6 см и укладываем на нее синтепон;
• Шланг от компрессора помещается в трубку и закрепляется там;
• Собственно, фильтр готов. Закидываем его в воду, включаем компрессор, проверяем работоспособность.

Это крайне простой и достаточно эффективный вариант. Воздух будет проходить через трубку и уходить наверх. Субстрат будет насыщаться кислородом, а вода – стекать через отверстия к низу трубки и затем в аквариум.

Фильтр из бутылки

В принципе, этот вариант схож с предыдущим, но у него есть и свои отличия. На этот раз понадобится пластиковая бутылка 1,5 л., субстрат, поролон, хомуты, компрессор, шланг и распылитель.

Схема сборки не отличается особой сложностью:

• При помощи шила делаем отверстия в нижней части бутылки;
• Далее оно обматывается поролоном и затягивается хомутами;
• Приблизительно половину этой емкости засыпаем субстратом;
• Сверху проводим шланг от компрессора вместе с распылителем;
• Готовую конструкцию помещаем в аквариум, включаем, проверяем.

Размер бутылки не принципиален, но подбирать ее стоит, опираясь на объем аквариума и мощность компрессора. Принцип работы предельно прост. За счет кислорода происходит течение. Воздух вместе с водой вытесняется через горлышко бутылки, а снизу жидкость проходит через проделанные отверстия.

Таким образом, в наполнителе поселятся колонии бактерий, которые за счет течения будут поглощать вредные вещества.

Стеклянные барьеры

Этот вариант отличается наибольшей сложностью изготовления, но при этом он по своим характеристикам существенно превосходит вышеописанные аналоги. Для этой конструкции понадобится специальный аквариумный клей, три вида наполнителей, стекло, стеклорез, сантиметр, линейка, спички, спирт.

Сам процесс изготовления довольно длительный, но интересный. Он происходит следующим образом:

• Проводим точные замеры аквариума по длине и ширине;
• Затем вырезаем стекло абсолютно идентичных размеров (получаем дно будущего фильтра);
• Далее нужно изготовить боковые стенки. Они должны быть под длину аквариума, а высота значения не имеет, но достаточно 10 см;
• Необходимо вырезать заднюю стенку. Длина та же, но нужно сделать небольшой запас, с учетом толщины боковых стекол. Высота аналогичная, около 10 см;
• Предварительно обрабатываем все стекла спиртом;
• Наносим клей на края будущих стенок;
• Собираем конструкцию и ожидаем, пока состав затвердеет;
• Затем нужно изготовить перегородки. Длина все та же, но высота уже чуть меньше. Для этого можно подложить спичечный коробок на дно. Высота будет прежней, но важно, чтобы вода в этом месте проходила по дну;
• Полученную перегородку закрепляем клеем на специальной отметке. Всего будет два «барьера» и три камеры с наполнителем. Стенки должны находиться на одинаковом расстоянии (берем замеренную ширину, делим на три части и там делаем отметки);
• Вырезаем вторую такую же перегородку, приклеиваем ее, но теперь вплотную ко дну (должна быть по уровню чуть ниже боковых стенок);
• Приклеиваем эту часть на равном расстоянии от первой;
• Ждем сутки, после чего коробок можно убирать из-под одной перегородки;
• Вырезаем еще две перегородки, благодаря которым вода не будет попадать на ребра жесткости самого аквариума (на них и устанавливается фильтр). Важно, чтобы они были шире ребер. Приклеиваем их к свободной стороне конструкции, где будет вытекать вода;
• Вырезаем планку по длине фильтра, но шириной всего 2 см. Она приклеивается к торцевой части второй перегородки, чтобы была словно козырек;
• Ожидаем, когда клей высохнет;
• Изготавливаем еще одну планку, чуть короче длины аквариума и высотой около 7 см. Она будет установлена в третий отсек, в который будет добавлен синтепон. Это необходимо для того, чтобы он не забивался и позволял воде вытекать в аквариум;
• Закрепляем эту перегородку;
• Делаем еще одну планку, по длине такую же, как вышеописанный барьер для синтепона, но шириной всего 2 см. Клеится под зазором;
• Ожидаем;
• Заполняем первый отсек поролоном, второй керамзитом или керамическими кольцами, третий — синтепоном;
• Устанавливаем фильтр над аквариумом;
• Подводим шланг от внутреннего фильтра или помпы и проверяем правильность работы готовой конструкции.

В итоге получается мощный и эффективный биофильтр с тремя различными наполнителями и ступенями очистки. Изначально может показаться, что этот вариант крайне сложный, но на самом деле это не так. По сути, аквариумисту нужно просто вырезать несколько стекол и скрепить их между собой. Если нет навыков в работе со стеклорезом, то всегда можно воспользоваться услугами специалистов, которые сделают все согласно указанным замерам.

Насколько полезна была статья?

Средний рейтинг 3.6 / 5. Подсчёт голосов: 11

Источник