УСТАНОВКА В ФАРУ ГАЛОГЕННОЙ ЛАМПЫ
Тусклый свет фары не добавляет комфорта и безопасности. Так что меняем обычную лампочку накаливания на мощную — галогенную.
Но — меняем грамотно!
Если мощную раскаляющуюся галогенную лампу просто воткнуть вместо штатной, можно распрощаться с зеркальным покрытием отражателя вместе со стеклом. Ну не рассчитаны они на это! Но выход есть, и до смешного простой.
Необходимо лишь приобрести ВАЗовскую оптику — рассеиватель с отражателем под галогенную лампу, обязательно с отверстием для лампочки габарита. Маркировка 13.3711201 Н4. В мой (М 67-36) корпус фары она вошла как родная.
Внимание — не пересолите! Для этой оптики оптимальны лампы H4 60/55W, с более мощными (и горячими!) лампами отражающее покрытие не дружит, а в дождь можно остаться без стекла (из статей «За рулём», сам не проверял), не говоря уже об ослеплении встречных мотоциклистов:)).
Господа, не пожалейте 10$ на польскую оптику «икарус» и не поленитесь собрать схему включения света на релюшках — будете приятно удивлены, а все остальные обзавидуются
Я поставил в обычную Днепровскую фару галогенку Henkel и все нормально. Правда она по креплению чуть меньше в диаметре. Немного проволокой подкрутил и отлично держится.
Поставил себе , тока без лампы габаритов . Лампа Philips Premium . Стекло и оптика под них же . Пока не пробывал. Меняю полностью проводку.
Можно просто купить или лампу-фару 200 р. или родную ураловскую фару 350 р. сзапасной галогенкой в комплекте. И не подбирать ничего от тазиков с колесами.
А чё если криптоновую лампаду или керосиновую втыкнуть?
Граждане! Заклинаю! Не ставьте мощные лампы! Потому что светят они хуже, чем качественные стандартные галогенки, но косят и слепят безбожно! До кучи и проводку жгут. И стоять галогенки должны В СВОЕЙ оптике! Тогда и эффект превзойдет все ожидания.
у меня стоит галогенка с таким отражателем, все нормально работает
я на МТ-9 6-ти вольтовый ставил галогенку 6 ти вольтовую на 35 Вт. Стоит рублей 25. Тока патрон надо сделать самому и правильно отфокусировать, светит убойно (в сравнении с обычной лампой). Правда о долговечности сказать ни чо не могу так как поставил нелавно. А еще экспериментирую с диодами в стопак 4 штуки по 2в надо ж довести до ума 6ти вольтовку.
пробовал на светодиодах! слишком нудно и дорого!
Надо светодиодные фары ставить!
поставил как-то Н4 100/90. Прикол в том, что сам баллон лампы пузырём надулся от перегрева, а светила хреново!
У меня лампа на 100 Вт в стандартной фаре и все нормально не чего не плавется, а какой свет. Тока Генератор нужен мощный, а не стандарт.
Для мощьных галогенок надо проводку усиливать, реле ставить — родные пенреключатели дают очень большие потери и выгорают, Сам поставил PHILIPS H4 Premium (+30%) 5560 Вт. Проблем нет никаких! Ярко в родной оптике!
Где-то читал, что в России 2 стандартных размера круглых фар: большая соответствует ВАЗ-2101, Волге и грузовикам, а меньший — ВАЗ 2106, тракторам и другим пепелацам с маленькой фарой. У меня как раз стояла тракторная фара в корпусе, свет — не фонтан, прямо сказать. Взял фару ближнего/дальнего света ВАЗ 2106, встала как родная в тот же корпус. Единственное замечание — лампа в этой фаре стоит дальше от рассеивателя, надо смотреть, чтобы в корпусе поместилась по глубине. Насчет ламп — качественная лампа 55/60 Вт, у которой спирали стоят как положено, светит ничуть не хуже и гораздо более правильно, чем всякие подпольные поделки по 100-130 и более Вт (это я в «За Рулем» читал)
Галогенки выпускаются в патронах P45, то есть точно в таких как и круглые! Положение нитей точно в фокусах, надо две ламы рядом положить и это видно, потом еще можно по свету и форме пучка сравнить! Так что галоген не хуже — тока чуть более тока есть. А стекло к полной галогенке H4 стоит с отражателем 120-160 руб, по моему не стоит диспут устраивать — как дорого, как дорого? Я между прочем, тут такую круглую как бы родную лампу словил, это да! Совсем другие нити и их положение, свет от фары был просто бред, ничего не видно а светила ярко, с виду не отличить от нужной, маркировка естественно правильная. Покупал в Сокольниках, теперь я ее берегу, раритет однако — такое в музеях надо показывать — кунст камера значит:)
какая чушь! фары лопаются только тогда, когда вы стоите, примерно 30-40 минут, с лампой дальнего света включенной на полную мощность. потом вдруг обольете стекло ледяной водой из ведра. вот тогда она лопнет, это точно. а все остальное—чушь собачья! при движении стекло обдувается, жто факт! дождь никогда не идет с такой плотностью, как вода из ведра выливается.ну не бывает так! в шестерке, в классике, стекло фары лопается если долго ехать с дальним, а потом вьехатьв лужу сильно глуюокую, или в снег ткнуться. я так думаю, что это ни кому не грозит.
собственно все росто ставить надо оптику от навы вс=место штатной.
и все.
любая лампочка работать будет нормально.
у меня на м-62 какраз стояло все это и лампа 130/90
u menja plavilasj toka eta trjohkontaktnaja «mama» plastmassovaja. pihnul staruju bakelitovuju. usjo putshkom 🙂
Bazil, верняк говорит, там сам отражатель малех отличается
Оптика меняется для того ,чтобы ПРАВИЛЬНО был сформирован пучек света,т.к рисунок стекла фары под простую лампу и галогеновую разные,да и сами лампы разные по форме и конструкции , отражатель под галогенку более термостойкий.
дык, это. кто не рискует, тот не пьет шампанского. эт понятно.
По перегреву ориентировался по статьям «За рулём», номеров не помню, давно это было
(сам — то, бывает, отъезжаю от города на 300 вёрст, рисковать светом неохота… :))
А насчёт переходников – надо думать, они не способствуют точности положения спирали лампы в отражателе (что особо оговаривается при тесте автоламп – для прАвильного
света).
Источник
Новый оптический элемент в стандартную фару.
Начнем с того что купив новый Соло СТ был немало удивлен формату оптики,соответсвующим стандартам в лучшем случае годов этак 60х,лампой со старой круглой колбой. Как они там в Америке сертификацию проходят не совсем понятно. Некоторое время ездил пока свет не стал тускло желтым. При контрольном разборе фары выяснилось что колба лампы внутри потемнела и соответственно светоотдача стала хуже. Решил немного поломать голову что же можно сделать,решение пришло неожиданно,после встречи с владельцем нивы который поменял оптику на немецкую хелла. Покупал здесь http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage. Качество выше всяких похвал. Меняется на раз,никаких переделок не потребовалось. Несколько фото. 
То что поставили на заводе.Вверх.Новая оптика на мотоцикле.Вниз. 
Хочу Обратить внимание на то что Хелавская оптика более плоская что На мой взгляд значительно улучшает внешний вид мотоцикла. Светит получше многих б/у японцев в которые владельцы ставят паленый ксенон,не озадачиваясь заменой старой пожелтевшей оптики.
друг этим летом подогнал оптику от гелентвагена хрусталь! поставил будто там и росло!)) светит обалденно!))) купил Вояж. продал Туриста но оптику оставил!))) лежит теперь. )) на Вояж не подходит.
Ни для кого не секрет, что круглая фара диаметром 7″ является международным стандартом.
Ну уж. Ну уж. Для ИМЗ это похоже секрет, которым даже отечественные автопроизводители не спешат поделиться.
Поставил Хеллу. Гораздо лучше родной фары. Более бюджетный вариант относительно Хеллы — фара от Икаруса, к сожалению не помню кто производитель.
Бюджет был далеко не на первом месте)) В первую очередь яркий и безопасный свет)
Их как грязи, этих фар. Есть Бош, Хела, Весем, Лирн, есть тюнинговые с линзами, ксенононом или светодиодами. Все под стандартное посадочное 7″.
если не сложно ткни носом не путевого ссылью на оптику 7″ линзованую под ксенон
Он наверное вот это имел ввиду)))
Линзованный ксенон для геленвагена)))
иогурт без даты ( квн сборная днепропетровска)
модуль ахереть какои здоровый.
по инету гуглил только самопалы, да сделаны они так что в стандарт корпус фары им не влезть ни как..
интересно , наверно тож закажу . фоток можно по больше на мотоцикле ?
Да куда еще больше то??)) Вроде и так все понятно. Мот в гараже,не знаю когда до него доберусь.
Парни, может подскажете, на 6 В какую оптику использовать можно, и лампы?
Хо хо. Даже не знаю. Ламп Н4 на шесть вольт не встречал.
на ява форуме кто то барыжил лампами Н4 6 вольт. друг покупал там на свои м 61
Ссылкой не кину, видел рекламу этих фар в журнале «Полный привод 4х4»
найди любой номер за прошедший год и шукай на последних страницах
Извините за глупый вопрос, но кроме смены фары ничего не нужно ? (блок розжига и тд, фара же галогеновая вроде) , встает на 8103-10 как на родное место?
аналогичную установил. рад. очень. с роднои или от копеики и рядом не стоит
Стоит хелла примерно 1300-1400р.
У меня DEPO тайвань. Дешевле и.. «хрусталь»)))
Перед тем как хелу найти тоже думал о депо. Почитав отзывы решил ставить хелу.
Вот тут есть несколько вариантов оптики, какая светит лучше? Кто какую ставил и что скажет?
Какая лучше светит, хрустальная Вессем или Хелла? 
Также есть дополнительные фары бл/дал света. Может про них кто что скажет?
Например эта интересна универсальностью, и бл и дал свет. 
Мне визуально понравился вот этот элемент Весем с прозрачным стеклом, он смотрится как то современно и стильно. Только вот не знаю как он будет светить. 
И пара вот этих с прозрачным стеклом на дугу коляски. Ближний- дальний и габарит даже.)
Лампочку посовременней поставить придется, а то с шаром видок не айс.) 
Вот этот искатель с тоненькой насечкой на рассеивателе не стоит включать на ДОПах, светит он круглым пучком, как прожектор.
Я ездил на урале 2019 года с прозрачной оптикой Jute, светит она пятном, ничем не лучше ОСВАРа. Тоже хотел такую из-за современного вида, но свет совсем не понравился.
В итоге себе поставил «рифленую» Хеллу и прям очень доволен светом.
Если ездишь исключительно по трассе, то Освара вполне хватит, у него яркое пятно впереди, но вокруг вообще ничего не освещает. Если же ездишь по полям и лесам, где дороги редко прямые и любишь понимать что есть вокруг — хелла. Артикулы в моей теме https://oppozit.ru/post_104123.html
Вот облом, видимо тоже опять придется Хелу ставить, надоела уже.)
Источник
Подготовка мотоцикла Урал к бездорожью (Часть 2 «Электрика»)
Итак, рассмотрим подробнее процесс подготовки Урала для поездок на рыбалку, коп и просто вылазок на природу. Общие моменты были рассмотрены в предыдущей статье. Изменения коснулись, в первую очередь, электрики, внешнего вида мотоцикла и выхлопной системы. Как уже говорилось, каких-либо серьезных изменений в конструкцию не вносилось: рама не переваривалась, двигатель не форсировался и т.д. Все делалось с целью максимального упрощения конструкции и большего удобства передвижения по бездорожью. Для начала рассмотрим, какие изменения были внесены в электрику мотоцикла.
Электрика
Вообще электрика мотоцикла Урал, на мой взгляд, продумана не очень хорошо. Конечно, тем кто создавал мотоцикл виднее, но зачем нужно было размещать замок зажигания, блок предохранителей и прерыватель поворотников на руле, а реле-регулятор почти в задней части мотоцикла? Результат такого решения — куча ненужных проводов, которые, к тому же, весьма уязвимы. Логика человека, разместившего реле-регулятор справа таким образом, чтобы он выпирал, мне вообще непонятна. Мало того, что реле заливает водой в дождь (у меня из-за этого оно ни разу не вышло из строя, но все равно как-то беспокойно по этому поводу), так еще его легко повредить при падении (этого тоже ни разу не было, но риск все же высок). Да, для эксплуатации Урала с коляской такое размещение электрики вполне подходит, но для эндуро оно недопустимо. Поэтому было решено полностью переделать электрику мотоцикла.
Проводка, переключатели, замок зажигания и т.д.
В результате долгих раздумий было решено поступить следующим образом: разместить реле-регулятор, замок зажигания, все переключатели и все соединяющие их провода в одном корпусе. В итоге получился своего рода «блок управления», который соединен только с генератором, катушкой зажигания, аккумулятором и фарой. В итоге на мотоцикле остался минимум свободных проводов, которые были помещены в гофрированные трубки. Блок предохранителей, прерыватель поворотников, звуковой сигнал и спидометр оказались не нужны. Проводов стало меньше более чем в 2 раза.
Все в одном корпусе
В качестве корпуса для электрики был выбран металлический компьютерный блок питания. Реле идеально поместилось в нем, хотя изначально я в этом сомневался. Блок прикреплен справа от бака к тому месту, куда крепится передняя тяга бокового прицепа. Провода к аккумулятору и генератору проведены под баком. Блок совершенно не мешает при движении, а риск его повреждения, на мой взгляд, минимален.
Крепление «блока управления»
В верхней части блока расположены четыре тумблера, контрольная лампа и замок зажигания в виде USB-порта. Планирую установить также гнездо прикуривателя для зарядки смартфона и может еще чего. Итак, по тумлерам: первый — масса, второй — зажигание (последовательно с замком (двиг. стоп)), третий — свет (3 положения (ближний, выкл, дальний)), четвертый — резервный. Контрольная лампа, как и положено, подключена к реле. А вот на замке зажигания остановимся подробнее.
Флешка как ключ
Родной замок зажигания Урала меня не устроил своей громоздкостью и избыточной функциональностью (аж 4 положения ключа). Нужно было более простое решение с двумя положениями: вкл и выкл. В результате был изготовлен замок зажигания в виде USB-порта и ключ к нему в виде флешки. Замок зажигания последовательно соединен с тумблером таким образом, что зажигание включается только при включенном тумблере и вставленной флешке. Это было сделано для того, чтобы каждый раз для остановки двигателя не вытаскивать флешку. Можно также прикрепить флешку к правой руке чтобы в случае падения двигатель сразу заглох (такой подход используется на гидроциклах). Ну и согласитесь, выглядит такой замок зажигания круто, необычно и просто.
Родная фара мотоцикла Урал отличается неплохой оптикой и хорошим световым потоком, поэтому ее было решено оставить с небольшими усовершенствованиями. В первую очередь родное асимметричное стекло было заменено на симметричное (более старого образца). Такое стекло дает более равномерный световой поток без четких светотеневых границ.
Фара мотоцикла Урал
Лампочка габаритного света была отключена за ненадобностью. Вместо родной лампы накаливания используется более мощная галогенка. Даже ближнего света ночью на бездорожье вполне достаточно, поэтому устанавливать дополнительный фары пока не собираюсь, может потом как-нибудь. Задний фонарь и поворотники сняты за ненадобностью т.к. мотоцикл почти не используется на дорогах со сколь-нибудь заметным движением.
Искра, катушка и конденсатор
Мотоцикл Урал всегда отличался довольно слабой искрой, из-за чего холодный запуск двигателя может быть затруднен. Как только владельцы Уралов с этим не борются: ставят 6-вольтовые катушки на 12-вольтовые мотоциклы, несколько конденсаторов, катушки от автомобилей, например, Газели. 6-вольтовая катушка иногда может прослужить несколько лет, мне же ее хватило на пару выездов (видимо качество не очень или брак), хотя предыдущая шестивольтовая прослужила около 3-х лет. Далее я попробовал установить газелевскую катушку (на 2 выхода). Искра была убойная, но после 20 метров двигатель заглох и больше не хотел работать. Можно было и дальше пытаться экспериментировать, но я не стал этого делать по двум причинам:
— при использовании других катушек горят контакты зажигания (по словам многочисленных владельцев Уралов);
— высок риск выходя из строя системы зажигания где-нибудь за несколько десятков километров от населенных пунктов, где даже сотовая связь не работает.
Для поездок в такие глухие места мотоцикл и предназначен, а менять катушку или конденсатор на Урале в лесу в окружении тучи комаров, да еще и ночью то еще удовольствие. Поэтому пусть он чуть хуже заводится, но зато не подведет в самый неудачный момент. В конце концов я поставил родную 12-вольтовую катушку советского производства и новый конденсатор подходящего размера без каких-либо маркировок, купленный в магазине автозапчастей примерно за 40 рублей. После этого я приступил к чистке контактов и установке зажигания.
Как выставить зажигание на Урале?
Для начала я полностью разобрал зажигание и тщательно зачистил контакты наждачной бумагой. От этого во многом зависит насколько мощной будет искра, поэтому чистить контакты нужно тщательно. После этого приступаем к самому сложному, установке зазора контактов. В принципе, это не так уж и сложно, но к регулировочному и фиксирующему винтам хрен подлезешь отверткой. Зазор должен быть 0,4-0,6 мм. Для его установки коленвал нужно провернуть так, чтобы кулачок вершиной возвышенности разомкнул контакты на максимальное удаление друг от друга. Устанавливаем зазор, затягиваем фиксирующий винт, проворачиваем коленвал и обязательно еще раз проверяем зазор, т.к. при затягивании он мог сбиться. Если все хорошо, то приступаем к установке зажигания.
Вообще установка зажигания мотоцикла Урал проще чем кажется. Раньше я устанавливал просто на глаз, но потом решил сделать все по инструкции. Итак, регулировка зажигания мотоцикла Урал начинается с того, что необходимо совместить наклоненную вправо риску на маховике с меткой РЗ. Далее самое интересное, включаем зажигание, берем небольшой железный предмет, например рожковый ключ 8 на 10 и прикладываем его к сердечнику катушки, выступающему здесь в роли электромагнита. Ключ должен притянуться и удерживаться сердечником. Далее рукой разводим грузики опережения зажигания и, если ключ упал, то зажигание выставлено верно. Если нет, проворачиваем корпус прерывателя и повторяем эксперимент. Готово, затягиваем фиксирующие винты и ставим крышку. Как видите, регулировка зажигания мотоцикла Урал довольно проста.
Свечи
Выбор пал на автомобильные свечи под ключ на 16 с длинной резьбой (для удобства, т.к. такой ключ есть в моем наборе). Просто так эти свечи закручивать нельзя, в лучшем случае их погнет поршнем, поэтому ставим на каждую свечу по 4 уплотнительных кольца. Кстати, уплотнительное кольцо от свечи можно использовать для подкладывания под бензокран (проверено, не течет). Ставим зазор поменьше, уплотнительные кольца и закручиваем свечи. Надсвечники я использовал от двигателя ГАЗ-53, сопротивление которых было сведено к минимуму.
Качественные высоковольтные и надсвечники с нулевым сопротивлением
В результате замены конденсатора, чистки контактов, правильной установки зазора и зажигания искра стала заметно мощнее. Мотоцикл заводится с первого раза даже холодным утром и ровно работает во всем диапазоне оборотов.
Вывод
Расписать все в одной статье не получилось, поэтому скоро будет продолжение. По электрике мы закончили, в следующей статье поговорим о глушителе, багажнике, сиденьях, покраске и многом другом. По электрике никаких нареканий пока нет, все прекрасно работает.
Урал Эндуро
Источник