Чертежи унч своими руками

Транзисторные УНЧ

Транзисторные усилители мощности низкой частоты (УМЗЧ) для звуковой и аудио-аппаратуры. В разделе собраны принципиальные схемы самодельных усилителей мощности НЧ на биполярных и полевых транзисторах.

Здесь вы найдете схемы транзисторных усилителей разной сложности и с разным классом мощности:

• низкой мощности — до 1,5 Ватт;
• средней мощности — от 1,5 Ватт до 20 Ватт;
• большой мощности — 25 Ватт, 50 Ватт, 100 Ватт, 200 Ватт, 300 Ватт и более.

Для самодельного аудио-комплекса или при ремонте музыкального центра можно изготовить многоканальный усилитель мощности в конфигурациях:

• система 2.1 (сабвуфер + 2 сателлита);
• система 5.1 (сабвуфер + 5 сателлитов);
• стерео — два канала усиления;
• квадро — четыре канала усиления.

На транзисторах можно без лишних сложностей собрать небольшой самодельный усилитель для наушников. Присутствуют очень простые и доступные по себестоимости конструкции усилителей, которые прекрасно подойдут для изготовления начинающими радиолюбителями.

Схема самодельного усилителя мощности НЧ с двойной термостабилизацией, выполнен на микросхеме LME49860 и транзисторах 2SD2394, 2SB1565 на выходе. В моей практике бывали случаи, когда выходные транзисторы УНЧ с защитой только по температуре перегревались и сгорали. Приходилось добавлять термозащиту еще и по току. Вот такая схема двойной защиты.

При ремонте современных усилителей мощности низкой частоты, собранных с применением интегральных микросхем, не всегда есть возможность приобрести требуемые микросхемы или найти подходящие в радиолюбительских закромах. В таком случае можно взамен неисправной микросхемы изготовить несложный в сборке .

Обычно, если требуется сделать УМЗЧ быстро и без лишних деталей радиолюбители обращают внимание на микросхемы -интегральные УМЗЧ. Действительно, — положительный результат сразу при минимуме деталей и времени на сборку. Однако, УМЗЧ быстро и относительно «без лишних деталей», можно сделать .

Усилитель построен по простой схеме на трех транзисторах. На выходе, на нагрузке сопротивлением 4 Ом выдает мощность 2W при питании от источника напряжением 12V. Входное сопротивление усилителя мало, и составляет 470 Ом. Столь малое входное сопротивление позволяет ему хорошо согласовываться .

Схема самодельного гибридного усилителя звука на лампах и микросхемах с выходной мощностью 30 Ватт. Усилитель построен на лампе ECC88 (отечественный аналог — 6Н23П) и мощной микросхеме LM3875.

Принципиальная схема гитарного усилителя мощности низкой частоты с предусилителем и темброблоком. УМЗЧ собран на транзисторах TIP142 и TIP147, выходная мощность — 40Вт на 8 Ом, 60 Вт на 4 Ома.

Несколько принципиальных схем высококачественных УМЗЧ на полевых транзисторах, привлекающие своей простотой и техническими характеристиками. Применение полевых транзисторов в усилителе мощности позволяет значительно повысить качество звучания при общем упрощении схемы.

Схема электрическая принципиальная усилителя приведена на рисунке (в скобках приведены замененные элементы). Данная конструкция является модернизациейразработки [1]. Принципиальная схема УМЗЧ на MOSFET транзисторах (200Вт). Все основные части усилителя — трансформатор, радиаторы .

При разработке усилителей ЗЧ с максимальной выходной мощностью более 100 Вт первостепенноезначение приобретает необходимость получения возможно большего КПД усилителя при достаточно малых нелинейных искажениях. Вопрос о допустимом проценте нелинейных искажений усилителя ЗЧ не раз обсуждался на .

Свое знакомство с мощными усилителями я начал в 1958 году, когда учился в энергетическомтехникуме, и мне поручили обслуживать радиоузел. Он состоял из трех частей: малогабаритной радиотрансляционной установки “ТУ-100″, магнитофона “Днепр 9” и ЛАТРа на .

Источник

Делаем корпус для усилителя мощности своими руками

Сегодня поговорим о том, как можно сделать корпус для своего DIY проекта усилителя мощности. Красивый и аккуратный корпус — лицо любого проекта. Встречают по одежке! Корпус — известная головная боль самодельщиков. Рассмотрим некоторые методы постройки корпуса для аудио усилителя мощности своими руками.

Содержание

Из старой аппаратуры

В частности: видеомагнитофоны, спутниковые ресиверы, DVD плееры и прочее. То что было под рукой (в чулане) и примерно подходит по размерам.
Удобно тем, что коробка уже есть. Выбрасываем «потроха», хотя, можно оставить слаботочное питание для вспомогательных потребителей.
Внешний вид корпуса можно освежить краской или виниловой плёнкой.
Лицевую и заднюю панель можно вырезать из металла или пластика, например в рекламном агентстве или в организации по раскрою металла.
И поставить в накладку на имеющийся корпус.

Не стоит исключать из внимания корпуса советских усилителей. Там использовали металл избыточной толщины. Например, в корпусе Одиссей У-010 можно разместить мощный усилитель, что я когда-то и сделал, а переднюю панель поставил свою на винты поверх старой.

Да что там говорить, я умудрялся делать небольшие усилители в корпусах CD-rom (которые уже давно ушли на свалку истории). При приложении должного внимания получается неплохо.

Из листового металла

Идея изготовления корпуса из листовых деталей лежит на поверхности.

Сейчас почти в каждом городе есть услуги лазерной или гидроабразивной резки листового металла.
Нарезаем нужного размера стенки и листы корпуса и собираем коробку.

Главный конструктивный вопрос при этом — как соединять между собой листы.
Для соединения листов корпуса в короб можно использовать:

• Уголки
• Покупные радиаторы с отверстиями
• Фрезерованные стойки
• Деревянные боковины с забивными гайками
• Профили

Пройдемся по каждому варианту.

Перед началом работ над корпусом, имея в голове потребные внутренние размеры, обязательно необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего корпуса, что бы точно не ошибиться в размерах.

Уголки

Собирается каркас из алюминиевых уголков и обшивается листами корпуса. Вполне просто и доступно сделать самому — в сети есть множество примеров.

Радиаторы

Есть в продаже радиаторные профили в которых на всех гранях имеются резьбовые отверстия. Например 246*84*25 мм с отверстиями.

Сборка корпуса — основанием являются радиаторы, все листовые панели прикручиваются к ним.

В данном случает листы были из углеродистой стали, и были окрашены порошковой краской, что, как оказалось: здорово выглядит, стойко к царапинам и совсем не дорого.

Фрезерованные стойки

Доступно при наличии станков: токарного и фрезерного.
Я делал цилиндр из алюминия с выборкой четверти (угол 90 градусов), там были нарезаны резьбовые отверстия для крепления листов внутри корпуса.

Этот корпус в сборе на заглавной картинке топика. Он собран из нержавеющих листов химически очищенных, отшлифованных и покрытых матовым лаком.

Деревянные боковины

Это и красиво, и может использоваться не только в декоративных целях, но и как несущая часть корпуса.
Для дерева на боковины можно использовать разделочные доски (бук, дуб). Они достаточно ровные и хорошо смотрятся под лаком.
Для удержания панелей корпуса можно использовать забивные гайки или мебельные резьбовые футорки.

Профили

В строительных магазинах крупных городов сейчас представлен большой выбор различных по форме алюминиевых профилей.

Профилями (швеллер) могут быть и боковые стенки корпуса:

А этот DIY корпус комбинация трех методов:

• Передняя и задняя панель — алюминиевый профиль (швеллер)
• Боковины из дерева (бук, разделочная доска) обеспечивают сборку
• Листовые верхняя и нижняя панель корпуса

Процесс изготовления такого корпуса можно посмотреть на видео:

Листовой металл с гибкой

Доступно тем, кто работает на заводах или опять же за деньги. Есть тонкость: нужно уметь разрабатывать изделия из листового металла в 3D или воспользоваться чужими моделями.

Я делал DIY клон интересного китайского усилителя (P01) из двух частей полученных гибкой. Его обзор тут.

Мой клон китайского корпуса выглядит несколько брутальнее:

К слову, внутри там ICE125ASX2 от ICEpower® и регулировка громкости и селектор входов на PGA2311.

Гибка может и проще — с одним отгибом, к которому монтируется листы корпуса:

Фанера

Вариант для краснодеревщиков и просто для тех кто дружит с лобзиком и ручным фрезером.

Листы фанеры набранные поперёк смотрятся под лаком необычно. Передняя и задняя панель алюминиевая. Такой корпус, понятное дело, для усилителя не требующего хорошего конвективного охлаждения, например для усилителей класса D высокой эффективности.

Корпуса для РЭА

Есть интересные композитные варианты — металл и пластик. В радиомагазинах Вашего города может оказаться подходящий вариант.

Для солидного вида корпуса, опять же, можно поставить свою переднюю панель в накладку.

Покупные

И, конечно, покупной онлайн вариант. Когда руки, конечно, золотые, но растут не из плеч. Но своими руками хотя бы оплачиваешь заказ.

Я делал подборку интересных вариантов корпусов для diy проектов из Aliexpress:

Спасибо за внимание. Творческих успехов и удачных конструкций!

Источник

Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.

Техническое задание и сборочный чертёж для самодельного усилителя. УНЧ, часть 2.

Вот, наконец-то, я и закончил проектирование своего канализационного УНЧ. Хотя, конечно, назвать проектированием рисование нескольких печатных плат и эскизов можно с большой натяжкой. https://oldoctober.com/

Но, в связи с этим событием, захотелось поделиться некоторыми подробностями превращения идеи в рабочие эскизы.

Самые интересные ролики на Youtube

Другие статьи посвящённые постройке этого УНЧ.

Сборочный чертёж без бумаги.

Это моя первая конструкция, для которой я прорисовывал подробные сборочные проекции не на бумаге, а на экране монитора. Это объясняется тем, что учился чертить я до начала всеобщей компьютеризации. Конечно, по сравнению с бумагой, черчение на компьютере, это одно сплошное развлечение. Особенно мне понравилось исправлять ошибки и двигать отдельные узлы с места на место. А иметь возможность повернуть какой-то узел, скажем на 21 градус, а потом ещё на 3 градуса, это вообще фантастика! Можно только позавидовать современным радиолюбителям.

В прошлом, такие эскизы приходилось рисовать на миллиметровке, а в её отсутствие даже на листочках из ученической тетрадки в клеточку. Исправление же ошибок превращалось в сущий ад. К примеру, перемещение узла на несколько миллиметров требовало вычертить заново весь узел.

В какой программе чертить эскизы сборочных чертежей?

Чертил я все эскизы в той же самой программе «sPlan», в которой рисовал и электрические схемы. https://oldoctober.com/

Начиная с седьмой версии, в программе sPlan появился очень полезный инструмент для нанесения размеров. При черчении, это позволяет значительно упростить весь процесс, особенно, когда приходится подгонять узлы друг к другу и часто менять сразу несколько размеров.

Конечно, программа sPlan не заточена под чертёжные работы, но устанавливать и изучать что-то вроде AutoCAD совсем не хотелось.

Пробовал я для этих целей использовать небольшую программу Чертёжник, но она оказалась не такой уж удобной, как sPlan, да и падала слишком часто.

Потом по совету товарища устанавил программу Kомпас-3D v7LT. Потратил какое-то время на её освоение, и только тогда выяснил, что требуемые мне функции появились только в очередных версиях программы, которые весят уже не 30, а более 100 мегабайт. Ну, а чем больше вес инсталляционного пакета, тем больше нужно затарить времени и сил на освоение прграммы.

Что же касается sPlan, то ранние версии этой программы тоже иногда подвисали, и, наверное, поэтому, программу оборудовали функцией восстановления документа вроде Word-овской. Но, сейчас эту функцию более целесообразно использовать для глубокого отката, так как программа вообще перестала падать.

Портативная версия программы sPlan с русским интерфейсом имеет размер всего 1,3 мегабайта. Работа в программе не отличается от обычного черчения за кульманом по миллиметровке, но с регулируемыми размером ячейки и масштабом изображаемых деталей. На освоение программы требуется от силы час времени.

Некоторые инструменты программы работают даже лучше, чем в Photoshop-е. Например, в Photoshop-е до сих пор криво работает привязка к однопиксельной сетке и зумирование при помощи колёсика мыши. А здесь всё это работает просто безупречно.

Отличий в работе между портативной и инсталлируемой версиями не замечено.

У программы, на мой взгляд, есть только один серьёзный недостаток, это отсутствие горячих клавиш (hotkey-ев) для вызова основных инструментов. Но, возможно, эти функции будут добавлены в очередных версиях.

Замечу, что у чертежей, созданных в седьмой версии программы sPlan, нет полной совместимости с документами более старых версий. Старый документ, открытый в версии 7.0, будет преобразован, и уже не будет открываться в старых версиях. Возможно, что именно серьёзные изменения, внесённые в седьмую версию, сделали работу программы такой стабильной.

В старых версиях программы файлы документов имели расширение – spl, а начиная с седьмой версии – spl7.

С чего начать проект?

Многие радиолюбители почему-то считают, что самое главное собрать печатную плату, а всё остальное как-нибудь само собой уладится. Некоторые даже пытаются найти готовые печатные платы в сети, и это видно по поисковым запросам.

Но, на практике, самоделки, собранные по такому принципу, почему-то никто никому не показывает и им на смену быстро приходят какие-нибудь промышленные изделия. А если что и показывают, то обычно – эту самую печатную плату. Хотя как раз печатная плата в готовом изделии и не видна.

А ведь даже печатная плата может быть скомпонована сугубо индивидуально, если собирается из компонентов уже имеющихся в наличии, а не из тех, которые не всегда можно найти на местном рынке. Пытаться же подогнать корпус под уже разведённую печатную плату и вовсе занятие неблагодарное.

На мой взгляд, постройку самоделки, а в данном случае УНЧ, нужно начинать не с печатной платы, а с технического задания, которое у радиолюбителя может представлять собой приблизительный эскиз, дополненный необходимыми техническими подробностями. На картинке приблизительный эскиз УНЧ.

Когда я задумываю собирать какую-то конструкцию, то сначала строю её в голове. Затем рисую примерный эскиз и записываю самые основные технические требования.

Как только с техническим заданием всё прояснится, я делаю все необходимые расчёты и начинаю подбирать электронные компоненты и прочую фурнитуру.

Для этих целей я выделяю коробку и начинаю туда складывать все наиболее крупные детали и узлы конструкции по мере их приобретения.

Если корпус устройства изготавливается с нуля, то можно определиться с окончательными размерами изделия в самом конце разработки.

Когда же корпус приобретается готовым, то желательно перед покупкой сделать несколько эскизов на основе приобретённых компонентов и с использованием габаритных размеров и толщины стенок предполагаемого корпуса.

Если есть возможность, то желательно даже смакетировать электронную часть будущего устройства. Например, при макетировании данного УНЧ, я обнаружил, что на печатной плате УНЧ нет балластных резисторов для наушников (телефонов).

И только когда все подготовительные работы сделаны, можно идти и покупать корпус.

Когда корпус приобретён, то можно приступать к вычерчиванию окончательных сборочных чертежей, чертежей печатных плат и прочей деталировки.

Чем больше имеется входной информации, чем более точно прорисованы все узлы и детали, тем выше вероятность того, что при окончательной сборке не придётся что-то подпиливать и пересверливать.

Как проектировался этот УНЧ.

Начал я с того, что определился с основными параметрами УНЧ.

После этого начал подбирать детали, начиная с трансформатора и микросхем и кончая ручками регуляторов и ножками для будущего корпуса.

По мере появления деталей, макетировал отдельные узлы.

Когда мне удалось подобрать все основные узлы УНЧ, я седлал предварительную разводку печатных плат блока питания, блока регуляторов и самого УНЧ.

И только тогда, когда стало ясно, какой объём потребуется для этого УНЧ, я стал искать корпус.

Из готовых корпусов ничего интересного подобрать не удалось, да и цена на радиорынке оказалась немалой – 6 — 8$ за коробки, отлитые из полистирола.

Тогда я снова отправился в магазин сантехники и подобрал там корпус в стиле недавно изготовленных колонок. Этот ударопрочный корпус, состоящий из трёх частей, обошёлся всего в 4$.

Очень хотелось найти к этому корпусу радиатор цилиндрической формы, такой, как используется на современных Intel-ловских кулерах, но на развалах радиорынка они пока не появилсь.

Пришлось довольствоваться тем, что есть.

Черчение эскиза.

Вначале я вычертил несколько проекций имеющегося корпуса и основных узлов УНЧ. Затем начал двигать узлы, чтобы обеспечить ремонтопригодность и удобство управления.

Из-за несколько непривычной формы корпуса, с первой попытки закончить чертежи не удалось. Пришлось отложить проект для того, чтобы он мог немного дозреть в голове.

Со второй попытки всё прошло на ура. Я изменил форму печатных плат и вычертил подробный сборочный чертёж. Затем изготовил сразу все три печатные платы.

В этот раз я делал печатные платы по описанной здесь технологии, так что никаких проблем не возникло, если не считать того, что я случайно забрызгал хлорным железом новую белую футболку, когда смотрел плату на просвет, чтобы определить время окончания процесса травления.

Что осталось сделать.

Из самого неприятного.

Сверление кучи отверстий и выпиливание двух прямоугольных окон в стенках корпуса.

Сборка и испытание печатных плат.

Из самого приятного.

Окончательная сборка, испытание и измерение.

Дополнительный материал к статье.

Комментарии (11)

Страниц: « 1 [2] Показать все

Хорошо рисовать в vizio

Страниц: « 1 [2] Показать все

Источник