Чем покрыть плоскую крышу своими руками

Сравнительный обзор материалов для кровли плоской крыши: выбираем лучший вариант

Главное конструктивное отличие плоской кровли от ее скатного аналога состоит в малом уклоне поверхности, не превышающем 1-3%. Осадки, попадающие на такую плоскость, не скатываются вниз, а задерживаются на ней. И конечно, даже при наличии незначительной трещинки, дают течь.

Можно сказать, что это недостаток плоской крыши. Однако, при выборе подходящих кровельных материалов, отрицательная характеристика превращается в незначительную особенность.

Содержание

Материалы для кровли плоской крыши нельзя выбирать по принципу «актуальности в новом сезоне». Всяческие модные ондулины и гибкие черепицы не подходят. И вот почему: несмотря на их декоративность и бесспорно хорошие показатели при работе на скатных кровлях, они не способны сформировать сплошной влагоустойчивый ковер. А такой и должна быть плоская кровля: абсолютно герметичной, с минимумом швов – для обеспечения невозможности просачивания влаги под слои кровельного пирога.

Подходят следующие варианты:

• битумные рулонные материалы;
• полимерные мембраны;
• мастики.

Все эти покрытия в составе кровельного ковра являются достаточно плотными, чтобы обеспечить хорошую гидроизоляцию плоской крыши, и достаточно эластичными, чтобы нормально воспринимать температурные и механические воздействия. При этом каждый материал имеет свои особенности – в плане функциональности, способе монтажа, долговечности, стоимости. Поэтому, если вы планируете крыть плоскую крышу, но еще не знаете чем, то предлагаем вам ознакомиться с характеристиками основных материалов.

Вариант #1 — битумные материалы

Это – материалы в рулонах, представляющие собой прочную основу, пропитанную окисленным или модифицированным битумом. Поставляются рулонами, длиной 10-30 м, шириной – около 1 м.

Существуют следующие виды битумных материалов:

• рубероид;
• рубемаст;
• стеклоизол;
• еврорубероид или битумно-полимерная мембрана.

Рубероид

Рубероид можно назвать одним из самых распространенных гидроизоляционных покрытий как в советский период, так и сейчас. По сути, он представляет собой картон, пропитанный битумом. С одной или обеих сторон рубероида имеется защитная подсыпка (песок, асбест, тальк и т.п.). Долговечность кровли из рубероида – 5-10 лет.

Рубероид обладает минимальным водопоглощением, поэтому в его гидроизоляционных свойствах сомневаться не приходится. Он устойчив к атмосферным явлениям и механическим воздействиям, благодаря чему способен выдержать и дождь, и град, и снежные завалы.

К сожалению, рубероид не отличается стойкостью к экстремальным температурным воздействиям: он плавится на жаре (выше 50°C) и трескается на морозе. Поэтому на длительную эксплуатацию, без ремонтов, рассчитывать не приходится. Средний срок «жизни» кровли из рубероида – 5-10 лет. Однако, в защиту этого материала можно вспомнить, что стоит он недорого, а монтаж его достаточно простой. Рулоны раскатывают по кровле и наклеивают на основание битумной мастикой с тщательной проклейкой швов – вот и все.

Рубемаст

Рубемаст, по сути, является тем же рубероидом, но уже улучшенной, более современной его версией. Он также изготавливается на базе кровельного картона, но отличается более толстым битумным слоем на нижней стороне. Благодаря этому, рубемаст характеризуется повышенной пластичностью, он меньше подвержен образованию трещин при механических воздействиях и перепадах температур. Поэтому и срок эксплуатации у него больше, чем у обычного рубероида, — около 15 лет.

Рубемаст относится к наплавляемым материалам. Его укладка выполняется путем расплавления нижнего слоя пропановой горелкой или растворителями.

Стеклоизол

Стеклоизол (стеклорубероид, стекломаст) относится уже к несколько иным материалам, хотя внешне он мало чем отличается от рубероида и рубемаста. Все отличие – в начинке. В качестве основы в стеклорубероиде используется стеклоткань или стеклохолст, покрытые битумом. Сверху материала наносится слой зернистой подсыпки, а снизу – закрепляется легкооплавляемая пленка. Соответственно, монтаж стекломаста выполняется способом наплавления.

Стекловолокна, в отличие от картона, не подвержены гниению. Они являются «арматурой» материала, скрепляя гибкий битум и удерживая его от растрескивания. Соответственно стеклоизол более долговечен, чем рубероид и рубемаст. Срок его эксплуатации достигает 20 лет.

Еврорубероид

Несмотря на достоинства всех перечисленных материалов, на ступень выше их находится еврорубероид – самое современное и функциональное битумное покрытие. Впрочем, называть его битумным не совсем корректно, более правильно – битумно-полимерным. В состав еврорубероида входит битум, модифицированный различными добавками, например, кусочками резины, придающей конечному материалу особенную гибкость и гидроизолирующие свойства.

Основа еврорубероида – стекловолокна (холст, ткань) или полиэфир (полиэстер). Эти материалы синтетические, не гниющие, долговечные. По обеим сторонам основы нанесено битумное вяжущее, состоящее из битума, добавок и наполнителей. Сверху и снизу полотна закреплены защитные слои из полимерной пленки или сыпучих материалов (сланца, песка, талька и т.п.).

Монтаж еврорубероида, как правило, выполняется путем расплавления горелкой нижнего битумно-полимерного слоя и его последующего приклеивания к кровле. Такой способ укладки характерен для покрытий с полимерной (индикаторной) пленкой. Более удобен в монтаже материал с уже существующим самоклеющимся слоем. Закрепить его на кровле проще простого – достаточно снять защитную пленку и приклеить полотно на заранее подготовленное место.

Про характеристики еврорубероида на примере материала «Техноэласт» от «Технониколь» можно узнать, посмотрев короткое видео:

Вариант #2 — полимерные мембраны

Этот вид материалов появился в нашей стране сравнительно недавно, но уже завоевал огромную популярность. Полимерные мембраны – качественно иной вид кровельных рулонных покрытий, который стойко переносит механические нагрузки, перепады температур и отличается повышенной эластичностью. Поставляются мембраны в рулонах, шириной до 20 м, длиной до 60 м. Такие впечатляющие размеры позволяют создавать покрытия с минимальным количеством стыков и швов (которые могут грозить протечками).

Не последнюю роль в секрете популярности мембранных кровель играет их долговечность, намного превосходящая все остальные варианты. Срок их эксплуатации – не менее 30-50 лет.

Монтаж мембранных кровель достаточно прост, поэтому выполняется в сжатые сроки. По заверениям опытных кровельщиков, монтаж мембран проходит в 1,5 раза быстрее, чем укладка битумных рулонных покрытий (при одинаковых условиях).

В зависимости от полимера, формирующего основу полотна, мембраны делятся на 3 вида: ПВХ, ТПО и ЭПДМ.

ПВХ-мембраны

Основой для ПВХ-мембран служит поливинилхлорид с «арматурой» из полиэфирной сетки. Чтобы увеличить эластичность материала, в состав ПВХ вводят летучие пластификаторы (около 40%), которые постепенно высвобождаются после монтажа.

ПВХ-мембраны выпускаются в разных цветах, но, к сожалению, они склонны постепенно выгорать на солнце.

Полотно ПВХ во время монтажа вначале закрепляют механическим способом (телескопическими крепежами), а потом, укладывая на него второе полотно внахлест, сваривают стыки горячим воздухом. Еще один вариант – диффузионная сварка. В этом случае на поверхность мембраны (на швах) наносят растворитель, после чего схлестывают полотнища и помещают сверху груз.

ТПО-мембраны

Изготовление ТПО-мембран ведется на основе термопластичных олефинов. Для армирования используется стеклоткань или сетка из полиэстера. Впрочем, мембраны этого типа способны работать и без внутренней поддержки, поэтому на рынке вполне можно встретить и неармированные полотна ТПО.

Так как в составе материала нет летучих пластификаторов, он считается более безопасным для окружающей среды, чем аналог из ПВХ. И наиболее морозоустойчивым, чем все остальные мембраны (выдерживает до -62°C).

Соединение рулонов ТПО в монолитную поверхность кровли осуществляется, как правило, с помощью струи горячего воздуха.

ЭПДМ-мембраны

ЭПДМ-мембраны – рулонный материал на основе каучука, армированного полиэфирной сеткой или стеклохолстом. От других мембран отличается повышенной эластичностью (около 400%) и меньшей ценой.

Кроме чистых ЭПДМ, имеющих каучуковую основу, выпускаются композитные материалы. Верхний слой у них, традиционно, каучуковый, а нижний – гибкий битумно-полимерный.

ЭПДМ нечувствительны к битуму и его модификациям. Поэтому монтаж мембран разрешено выполнять поверх старой битумной кровли, исключая ее демонтаж и упрощая процесс ремонта.

Укладка ЭПДМ выполняется посредством соединения швов двухсторонней самоклеящейся лентой. Этот способ менее надежен, чем сварной, использующийся для ПВХ и ТПО-мембран, поэтому требует дополнительного применения клеевых составов. Возможен также балластный вариант монтажа, при котором уложенная и зафиксированная телескопическими крепежами мембрана сверху засыпается галькой, щебнем и т.п.

Интересная информация о характеристиках, преимуществах и особенностях производства ЭПДМ-мембран представлена в следующем видео-сюжете:

Вариант #3 — мастики

Использование рулонных материалов, так или иначе образующих швы в местах стыков, не является обязательным условием для создания мягкой кровли. Есть и альтернатива – кровельные мастики. С их помощью можно создать абсолютно монолитную, бесшовную поверхность крыши со сроком эксплуатации около 3-10 лет.

Мастика – это вязкая текучая смесь, которая, будучи нанесенной на поверхность кровли, твердеет под воздействием воздуха. В результате получается однородное монолитное покрытие, без швов. В данном случае говорится про применение мастик, как материалов для создания мастичных кровель. Но используются они и в качестве клеящих составов при монтаже кровельного ковра из рулонных материалов.

В составе мастик присутствуют органические вяжущие, минеральные наполнители и специальные добавки, улучшающие характеристики материала. На воздухе, после нанесения на кровлю, мастика через час уже застывает и превращается в гладкую эластичную пленку.

По типу применения мастики бывают холодные и горячие. Холодные уже готовы к применению, их можно наносить на кровлю без предварительной подготовки. Горячие – необходимо разогреть до температуры 160-180°C. Большую распространенность получили холодные мастики, так как нанесение их проще и не связано с риском получить ожоги. Зато горячие мастики более экономичны и застывают быстрее, практически на глазах.

В зависимости от состава, мастики бывают:

• битумные;
• битумно-резиновые (с резиновой крошкой);
• битумно-полимерные (с полимерными составляющими);
• полимерные.

Битумные мастики – самые простые по составу, содержат нефтяной битум, наполнитель и антисептирующее вещество. Для мастичных кровель данный вид материалов использовать не рекомендуется, ввиду небольшого диапазона температур эксплуатации.

Добавив в битумную мастику резиновую крошку, производители получают другой, более подходящий для кровель материал, — битумно-резиновую мастику. После высыхания, она образует прочное и эластичное покрытие, способное выдерживать сложные условия эксплуатации и экстремальные температуры. С помощью битумно-резиновых мастик можно не только создать мастичную кровлю, но и отремонтировать многие другие виды рулонных кровель.

Битумно-полимерные мастики получают, посредством модификации нефтяного битума различными полимерами – каучуками, нефтеполимерными смолами, искусственными восками. После высыхания образуют сплошную гибкую мембрану с высокими гидроизоляционными свойствами. Применяются также для склеивания и ремонта рулонных битумных материалов.

И последний вариант мастик, который можно применять для наливных кровель и ремонта рулонных, — это полимерные составы. В них нет битума, их функциональные свойства определены содержанием синтетических смол и полимеров. Полученные с помощью полимерных мастик кровельные мембраны отличаются эластичностью, стойкостью к УФ-излучению, долговечностью.

Полимерные составы, по праву, считаются самыми стойкими. Какими особенностями они обладают? И как их наносить для получения надежной мастичной кровли? Смотрите видео – там есть ответы на эти вопросы:

Какой же материал лучше выбрать?

После прочтения информации о характеристиках каждого материала остается одно – выбирать, отталкиваясь от желаемых функциональных особенностей будущей кровли. Хотите уложить кровлю самостоятельно? Проще всего это сделать с использованием рубероида или его современных наплавляемых аналогов. Наиболее оптимальным материалом по соотношению качества, простоты укладки и долговечности является еврорубероид, особенно тот, который имеет самоклеющийся нижний слой.

Несложно соорудить и мастичную кровлю, но срок эксплуатации ее ограничен и обычно составляет 3-5 лет. Самые качественные полимерные мастики служат дольше – до 10 лет. Однако, в любом случае, мастика – прекрасное решение для бюджетного строительства и ремонта, благодаря своей небольшой цене.

Если же выбирать материал по степени долговечности и надежности, не обращая внимания на цену, то тут, безусловно, побеждают полимерные мембраны. Скорее всего, монтаж этих покрытий придется перепоручить специалистам, что также влечет за собой общее повышение стоимости кровли. Зато мембраны прослужат намного дольше (30-50 лет), чем любые другие аналоги, поэтому их повышенная стоимость вполне оправдана.

Источник

Как сделать плоскую крышу для частного дома своими руками: виды технологий и особенности монтажа

Плоской крышей называют кровлю дома с незначительным уклоном или без него.

В последнее время устройство верхней конструкции строения в виде открытой горизонтальной площадки приобретает среди застройщиков всё большую популярность.

Помимо экономического эффекта плоская кровля создаёт дополнительную площадь здания.

Выбор типа кровли

При проектировании частных домостроений всё чаще выбирают конструкцию крыши в виде горизонтальной плоскости с незначительным уклоном. Она может быть традиционной (неэксплуатируемой) или инверсионной (эксплуатируемой). Застройщик до начала проектирования принимает решение по выбору типа кровли в зависимости от её предназначения.

Важно. Плоская кровля обязательно возводится с уклоном. Его величина довольно незначительна — от 2 0 до 6 0 ). Этого вполне будет достаточно для схода дождевой воды и тающего снега с крыши в водостоки.

Традиционная

Неэксплуатируемая плоская кровля – это малопосещаемая площадь дома. Подъём на неё совершают только для ремонта и профилактического осмотра антенн, труб вентиляции и пр. Неэксплуатируемые кровли устраивают там, где возведение двухскатных и более сложных по рельефу крыш экономически нецелесообразно и невыгодно.

Кровельный пирог формируется традиционно. На твёрдое перекрытие (ж/б плиты) сначала укладывают слой из утеплителя, затем гидроизоляцию и лишь потом стелют кровельное покрытие. Для небольших построек плоскую крышу взводят, монтируя деревянное основание из балок и досок, с последующим финишным покрытием из рулонных материалов.

Инверсионная

Эксплуатируемые плоские кровли бывают 3-х видов:

• Первый вид — это крыши с несущественными нагрузками (частные дома), основу которых составляет вес людей, передвигающихся по её поверхности.
• Во втором случае – это кровли, несущие средние нагрузки от стационарного и мобильного оборудования разного назначения.
• Третий вид предназначен для повышенных нагрузок. Это, когда наверху здания устраивают парковку для авто, бассейны, спортивные площадки и пр.

Особенностью кровельного пирога инверсионной крыши является то, что гидроизоляция становится предпоследним слоем, на который укладывают эксплуатируемое покрытие (бетонную стяжку, армированную плиту из бетона, тротуарную плитку или асфальт).

Особенности строительства

Помимо особенностей касательно типа эксплуатации, плоские кровли имеют свои нюансы монтажа для неотапливаемых и отапливаемых строений, а также для крыш из монолитного бетона.

Неотапливаемые строения

Отличием устройства кровли неотапливаемых строений является отсутствие утепленного пирога. Пошагово строительство выглядит следующим образом:

1. Монтируют деревянные балки перекрытия с созданием наклона — на противоположные стены укладывают деревянный брус под уклоном 2 — 3 градуса. Каждый погонный метр балки будет подниматься на 20 — 30 мм.
2. На балки набивают гвоздями настил из досок — устраивают обрешётку.
3. Раскатывают рулоны гидроизоляции — поперечными полосами внахлёст (10 – 15 см) настилают рубероид снизу вверх по уклону. Дополнительно рубероид крепят к настилу деревянными рейками или стальными планками с соответствующими метизами (гвоздями, шурупами или саморезами).

Особенности. Вышеуказанный метод возведения кровли является только одним из вариантов устройства плоской крыши. В любом случае в кровельном пироге холодной крыши отсутствует утеплитель.

Отапливаемые здания

Для отапливаемых построек в плоскую кровлю обязательно закладывается утеплитель. Для возведения своими руками можно применять самый простой вариант с заложением сыпучих утеплителей:

• Укладывают на противоположные стены дома деревянные балки перекрытий с шагом около 1 м.
• Сверху устраивают настил из досок или фанеры толщиной 40-50 мм. Чем больше шаг между стропилами, тем большего сечения нужен пиломатериал.
• Далее на основание укладывают полосы гидроизоляции (например, рубероида), с нахлестом полос 10-15 см.
• Сверху на гидроизоляцию засыпают керамзит или шлак, при этом необходимо учитывать направление расположения наклона. Затем его выравнивают.
• Над утеплителем делают стяжку из портландцемента 2-3 см. После высыхания ее покрывают битумной грунтовкой и укладывают рулонный кровельный материал.

Из монолитного бетона

У таких крыш деревянный каркас не возводится. Ж/б плита должна быть армирована продольно и поперечно. Крыши жилых построек должны утепляться. Плоские кровли могут утепляться как изнутри, так и снаружи. Во время постройки утепление монтируют снаружи, а внутри можно утеплить после начала эксплуатации.

Этапы возведения:

1. В качестве балок перекрытия используют двутавровые стальные балки толщиной 12-15 см. Их укладывают горизонтально без наклона.
2. Дощатое основание крепят на нижнюю полку двутавровой стальной балки и закрывают рубероидом и армированной сеткой.
3. Засыпают сетку мелким щебнем, заливают его жидким бетонным раствором и уплотняют вибратором. Перерывы в заливке стараются не делать, чтобы бетон схватывался единым монолитом.
4. На 1-3 дня (в зависимости от погоды) лучше укрыть бетон полиэтиленовой пленкой для предотвращения преждевременного высыхания.
5. После полной просушки засыпают утеплитель с созданием разуклонки, а по периметру укладывают рукав из плитки.
6. Следующее действие – создание стяжки для закрепления утеплителя.
7. По готовой сухой поверхности плиты расстилают полосы финишного покрытия.

Справка! Для теплоизоляции изнутри можно брать минвату, а также пенополистирол.

Проектирование и расчёты

Перед тем, как приступить к проектированию и расчёту, задаются исходными данными о функциональности крыши (эксплуатируемая или неэксплуатируемая), устройстве чердака или его отсутствии.

После этого делают выбор кровельного покрытия в пользу рулонного (наплавляемого), мембранного, наливного материала, тротуарной плитки, либо асфальта.

Согласно нормативным документам, при высоте здания 10 метров и более по периметру кровли строят парапет размером по вертикали 1,2 м. Обычно его возводят из кирпичной кладки.

Для расчёта удельную нагрузку определяют на основе нормативной снеговой нагрузки, собственного веса перекрытия и полезной нагрузки от всего того, что может присутствовать на крыше в динамическом и стационарном состоянии. По полученному параметру подбирают толщину перекрытия.

Для схода атмосферных осадков подбирают величину уклона кровли с учётом направления основных ветров. Чем интенсивней будет обдуваться крыша, тем быстрее будет таять и удаляться снежный покров при положительной температуре воздуха.

После сбора исходных данных переходят непосредственно к расчёту плоской кровли с подбором состава элементов поперечного сечения. После окончательного определения площади кровли составляют смету расхода материалов, планируют траты на аренду механизмов и транспорта, зарплату и т.д. Составляют чертежи и окончательную смету на возведение плоской крыши.

В случае чердачного варианта предусматривают устройство пароизоляции, которая воспрепятствует возникновению повышенного уровня влажности в подкровельном пространстве.

Осторожно. При выполнении кровельных работ строительной организацией, заказчику нужно требовать и согласовывать акты на выполненные скрытые работы исполнителем. В противном случае нельзя будет опротестовать выявленных нарушений конструкций кровли в процессе её эксплуатации.

Как построить пошагово?

Общей для всех видов плоских крыш часто является несущая основа. Ей могут быть ж/б плиты или монолитная армированная плита. Для небольших построек основанием кровли могут стать деревянные перекрытия.

При монтаже плоской крыши на частный дом, привычен порядок работ для отапливаемого строения, рассмотренный выше. Для наглядности процесса рассмотрим пример монтажа плоской крыши для небольшого жилого дома со стенами из кирпича.

1. Верхнюю поверхность кладки стен выравнивают цементным раствором.
2. Чтобы выдержать уклон кровли величиной 3 0 , разницу высот между противоположными стенами выдерживают из расчёта подъёма каждого погонного метра кровли на 30 мм. Это можно сделать рядами кирпичной кладки или укладкой стального 300-го швеллера на одну из противоположных стен.
3. Укладывают стропильные балки.
4. Поверх стропил устраивают настил из досок, строительной фанеры либо другого прочного листового материала.
5. Поверхность основы кровли укрывают гидроизоляцией.
6. Устанавливают теплоизоляцию, обычно это засыпной утеплитель, который усиливается бетонной стяжкой.
7. После высыхания бетонной стяжки на нее наносится грунтовку на битумной основе.
8. Укладывают финишное кровельное покрытие. Для инверсионных конструкций выбирают покрытие удобное для хождения по нему. Это может быть тротуарная плитка, асфальт, цементная стяжка или керамика. Для традиционных плоских кровель чаще всего устраивают покрытие из рубероида. Редко применяют напыляемую кровлю.
9. Если крыша возведена с парапетами, то воронки водосливов устраивают по её углам. В противном случае с нижней стороны крыши подвешивают жёлоб из оцинкованной стали с уклоном до воронки водосточной трубы.

Как сделать кровельные узлы?

Основными узлами плоской крыши являются узел примыкания, свеса и прохода через кровлю.

Обустройство узлов производится на ж/б основу на участках, где срез пирога примыкает к вертикальным конструкциям. Основное требование к узлам — это обеспечение герметичности стыка и его теплозащиты.

К кровельным узлам относят также места, где дымоходы, вентиляционные трубы или иные коммуникации выходят наружу за пределы плоской кровли. Для них в крышах делают проёмы. Вокруг труб монтируют специальные фартуки из оцинкованной стали с прорезиненными прокладками.

Частые ошибки и рекомендации

Нередко домашние мастера при возведении крыши допускают ряд ошибок, которые можно было бы избежать. Вот некоторые из них:

• Недостаточный уклон крыши — причина чрезмерного скопления дождевой воды и снега. В этом случае придётся перестилать кровельное покрытие и делать основание с бОльшим наклоном.
• При большом наклоне крыши (более 6 0 ) хождение по ней станет неудобным. Устранить недостаток можно тем же способом, что описан выше.
• Застройщики пренебрегают гидро- и пароизоляцией. Результат может оказаться плачевным. Скопившаяся влага быстро станет причиной разрушения кровельного пирога. Избежать негативного явления поможет только реставрация кровли с укладкой изолирующих материалов.
• Строители используют сырую и необработанную древесину. Появляются плесневые и грибковые образования, а при высыхании дерева балки могут подвергнуться винтовой деформации. Всё это приведёт в скором времени к разрушению кровли. Чтобы этого избежать, надо перед монтажом деревянные балки обязательно просушить и обработать антисептиками.

Заключение

Устройства плоской крыши для, как для разных построек, так и для частных домов могут принимать различные формы, но их должно объединять качество, надёжность и эффективное теплосбережение. Если не хватает знаний и опыта в этой сфере, то лучше не пытаться сделать это самостоятельно своими руками, лучше сразу обратиться к профессиональным строителям.

Источник